Handmades

Ola amigos, li muitas coisas nós tópicos sobre acabamento e vi que muita gente faz diferente....

Sendo assim gostaria de saber qual a maneira mais facil  e limpa de pintar uma hammond.... nada de especial, somente um pintura de preferencia que de o menor trabalho possivel...

Spray de cor metalica para carro ou metal direto na caixa limpa.. funciona?

Moro em apartamento e morro de medo de manchar o piso do cara....

Obrigado abraço!

A tinta pode ser spray a base de laca, esmalte sintético ou vinílica, o mais importante é o fundo , o melhor é o fundo fosfatizante ou wash primer que serve para que a tinta tenha aderência no alumínio, outra opção é um produto chamado galvite, mas esse possui um acabamento mais rústico. Só lembrando que todo tipo de pintura em metal tem que ser feito após um lixamento com lixa d'água até pelo menos grão 400.
Só lembrando, que, tinta metálica tem que levar obrigatoriamente verniz por cima, pois ela é pouco resistente a abrasão, qualquer outra tinta pode levar verniz ou não.

O jeito mais fácil é aplicar tinta Spray Alumen da Colorgin. Tem poucas opções de cores, mas outras tintas não vão aderir legal ao alumínio. Lave bem a caixa com água e sabão, esfregue um pouquinho com bombril só para "fosquear" o alumínio (cuidado para não riscar), seque bem com um pano que não solte felpas.

Pintar dentro do apartamento não é uma boa, não exatamente por causa da sujeira (isso dá para evitar, é só arrumar uma caixona de papelão e improvisar uma "cabine de pintura"), mas por causa do cheiro e dos vapores da tinta, que são tóxicos.

Tenta ver com algum parente ou amigo a possibilidade de usar o quintal...

Se não tiver jeito, pelo menos faça a pintura na sacada ou na lavanderia, com a janela aberta.

A melhor dica de pintura é Pintura Eletrostática...simples e barata....não dá dor de cabeça e o resultado é garantido!

Sobre ser barata depende de onde e ja vi muita eletrostatica arranhando a toa.
De uma lida nessa pagina do tópico nosso amigo do fórum Gugarn ensinou como ele fez a pintura é o resultado foi sensacional.
 [beer]

Primer em spray > tinta em Spray de uso geral ou automotivo > verniz em spray

Se você estiver com preguiça de lixar só é dar 3 demãos de verniz bem de longe. Não vai ficar espelhado mas protege e fica bonito também.

Abs!

Gente tá dificil ja rapei a caixinha hoje 3 vezes

Primer = ok
Tinta = ok
Verniz eu passo e amolece a tinta de baixo é assim mesmo?

Tudo em spray da colorgin

A tinta é compatível com o verniz?

Oi Whitebilly


É assim mesmo quando se faz errado!  :D

Tintas e vernizes possuem duas etapas de reação química. A primeira é a secagem, que no caso das tintas spray leva de 15 minutos a meia hora. A secagem é simplesmente a evaporação do solvente. A tinta fica seca ao toque, mas ainda está frágil. Depois da secagem começa a "cura", em que haverá a polimerização da base formando uma película dura e resistente.

O solvente do verniz derrete a base de tinta se ela ainda não estiver curada. Para funcionar você deve fazer a pintura com a tinta, em tantas demãos quanto achar necessário, dando uma hora de intervalo entre elas. Depois disso, deixe guardado para aguardar o processo de cura. Na latinha tem quanto tempo leva. Acho que são 48 horas.

Passada a cura da base, aplique o verniz em quantas demãos achar bom e guarde para esperar a cura. O verniz de secagem rápida cura em pouco tempo, como a tinta. Mas se você usar o de poliuretano, que dá um acabamento superior, a cura leva até uma semana. Antes da cura é muito fácil arranhar o verniz.

Seja paciente e terá um acabamento de pintura automobilistica!

Abraços

Eduardo

Nota Técnica: Se tiver muita pressa, coloque a peça em uma caixa de isopor com uma lâmpada de 40W acesa durante a noite. Isso acelera a cura, mas pode prejudicar a dureza final da película.

Acho que é isso, eu e minha afobação que quer fazer tudo correndo no horário de almoço..hehe

Valeu pelas dicas Eduardo!

Oi Whitebilly

Acabamento é uma arte de paciência! Você já viu um pintor nervoso? Se for, não dura na profissão.

Disponha sempre!

Abraços

Eduardo

O Eduardo está certíssimo, pintura é que nem mulher, poucas aceitam ser tratadas na porrada...

Mas falando sério, apenas o fato dos sprays usados serem "da mesma marca" não garante compatibilidade. A Colorgin, por exemplo, tem diversas linhas diferentes de tintas em spray, a maioria totalmente incompatíveis entre sí.

A descrição das duas etapas de reação química feita pelo Eduardo é válida para as tintas chamadas tecnicamente de "esmaltes". São exemplos deste grupo o Esmalte Sintético e o PU (curiosamente, o esmalte de unhas NÃO É um "esmalte"...). Uma vez terminada a etapa de "cura", a camada não é mais sensível ao tipo de solvente originalmente usado em sua diluição (por exemplo, com esmalte sintético, depois de cerca de 10 dias de secagem, pode-se mergulhar em aguarraz que a pintura não vai amolecer).

O outro grupo é chamado de Lacas. São tintas que não passam pela etapa de "cura". Evaporou o solvente, tá seco. Por um lado isso é bom, a secagem é rápida, mas a camada de tinta ficará para sempre susceptível ao ataque dos solventes. Exemplos: Laca Nitrocelulose (Duco), Poliester, tintas acrílicas, esmalte de unhas (!!!). Se você pegar uma pintura feita com esmalte de unhas há 5 anos e passar acetona ela vai amolecer.

Entender a estória da compatibilidade é algo manhoso.  Como regra posso dizer que esmalte sintético nunca vai bem como base para verniz. Já as tintas acrílicas (como as Uso Geral da Colorgin) aceitam verniz numa boa, desde que respeitado seu tempo TOTAL de secagem (CERCA DE 72 HORAS).

Reafirmo o que o Finck disse, a Colorgin possui linhas diferentes que são incompatíveis, eu tive a infelicidade e falta de esperteza de pintar a caixa com esmalte sintético e aplicar verniz Uso Geral ambos da Colorgin, resultado: reagiu de alguma forma a tinta e o verniz e consequentemente trincou totalmente a pintura estragando todo o processo.

Agora com a linha Eco ficou muito bom. Porém não gostei de pintar com a tinta à base de água (Eco), achei mais "difícil" de pintar, pelo menos para mim (iniciante). Agora Esmalte Sintético é fácil e fica parecendo "vidrificada" porém não aceita o verniz que eu comprei... Vou tentar a Uso Geral (que deveria ter sido a primeira opção) ou o Verniz Monocomponente.

Detalhe que sempre usei fundo para alumínio, acho que é essencial para uma boa pintura.

Usei também pintura eletrostática, fica show de bola, super resistente, aceita verniz, porém tinham poucas cores e a pintura não fica com aspecto "vidrificado".

Abraços

Olá.

Verniz acrílico em spray é diluída com thinner. Vai destruir a tinta esmalte sintético, se esta não for automotiva.

Em algumas tintas e vernizes, o tempo total de cura pode chegar a 20 dias, epsecilamente aquelas que são diluídas em aguarrás.

Bom, mesmo, é usar tinta catalisada.

Ah, tinta catalisada é "o que há"...

Mas precisa ter equipamento para aplicar, então não é viável para a maioria (alternativa é pedir para algum pintor automotivo fazer, mas tem que aguentar a má vontade...).

E o A.Sim tem razão sobre a questão do thinner. Mesmo depois do esmalte bem curado, ele ainda fica susceptível a ação do thinner, que é um solvente muito mais agressivo do que o "original" do esmalte. As chances de arrepiar são enormes (dependendo da sorte do usuário fica até bonito, parece tinta martelada...).

O fato é que o esmalte sozinho tem brilho e resistência, então em situações "normais" ele não precisa de verniz. Nem polimento precisa! As coisas complicam quando a gente quer aplicar decalques, transfers, etc, e aí precisa proteger estes "acessórios" (e não o próprio verniz).

A única vez que eu conseguí fazer uma aplicação de verniz em cima de esmalte sintético sem dar caca foi usando o verniz acrílico base d'água da Acrilex, mas não tem em spray (a versão spray não é a base d'água). Eu apliquei com aerógrafo (que aliás eu recomendo para quem gosta de fazer "arte", mesmo que sejam os modelos mais baratinhos).

Aproveitando o tópico para não abrir um só para fazer uma pergunta; o caso é: como colocar "label branco" quando a cor da caixa for escura, sem ser silk-screen, ou em gráfica?

Sei que a pergunta não é exatamente sobre a pintura, mas o que vem após caso a cor escolhida seja escura, onde o preto ou outra cor não sobresaia.   Sei que é possível mandar fazer na gráfica, ou serigrafia, mas estou buscando idéias handmades ao alcance de qualquer um.

Aproveitei para fazer aqui esta pergunta, para aproveitar o conhecimento sobre tintas dos participantes.

Antigamente existia umas cartelas de letras chamadas LETRASET, que serviria para este fim, mas acho que não existe mais.

Tinta eletrostática ou epóxi são ideais para isso, dificilmente estragam, riscam ou descascam, se alguém puder usar vá com fé, tem de várias cores e acabamentos.

Alfredo, nem lembrava mais dessas letrinhas, usei bastante quando era moleque para fazer umas plaquetas, fica bem legal.

Nossa, Letraset era muito legal! Recentemente me falaram que ainda existe, mas não conseguí achar em lugar nenhum (as brancas já eram raras no tempo em que a produção era normal, imagina agora...)

Sobre labels claros em fundo escuro, em algumas lojas de ferromodelismo tem cartelas de decalques "waterslide" para uso geral, com letras e/ou números. De vez em quando (mas "bem de vez em quando") acho algo que dá para usar em pedais e painéis, mas não é barato.

Por essas e outras coisas que eu virei fã das pinturas estilo Zvex...

Ontém após postar a pergunta, comecei a procurar por alternativas; e vi que a LETRASET ainda existe, inclusive com site: http://www.letraset.com.br/  com opção de você mandar a arte e eles elaborar os decalques.   Só não cotei para saber se é viável; mas não deixa de ser uma opção.

Indo pelo lado das pinturas estilos Zvex, há umas idéias handmades bem interessantes, como por exemplo usar o "método manicure" para fazer decalques caseiro.  Quando estava buscando uma forma de fazer decalques caseiro, o que encontrei foi um monte de tutorias, de como fazer decalques para unhas que podem ser adaptados para fazer estilo Zvex.

- Aí você entra nos Salão de Beleza e diz: Vim fazer uns decalques de unhas no meu pedal; capricha.

Abraços,
Alfredo

Faz uns anos eu fiz contato com o pessoal da Letraset para fornecer umas letras e logotipos personalisados. Na época estavam no Rio de Janeiro, se não me engano. Mandei a arte para lá e estou esperando o orçamento até hoje.

Saudações,

Além do Eduardo, alguém mais tentou contato com eles?

Abraço

Alfredo, explica melhor o lance da manicure...

Finck;

Elas usam base de esmalte aplicado na parte interna de uma caixa de leite (tetrapack) ou uma folha de trasparêcia, após secar faz o desenho de preferêcia, aplica outra camada de base, e após secar de novo, remove e aplica no local desejado (no caso; a unha)

Mais isto fica melhor explicado se você ver os vídeos tutorias que existem de montão no youtube, é só digitar "decalques caseiro" ou "adesivo caseiro" no  (google_it) e seguir os caminhos.

Apesar de ser explicado para uso de manicure, se aplicado de maneira semelhante nos pedais com intuito de obter as pinturas no estilo Zvex, acredito que dê bons resultados, principalmente para aqueles que não têm muitas habilidades artísticas, que neste caso pode pedir para alguém devidamente orientado naquilo que você deseja.  Para os que têm habilidades talvez não precise deste artíficio, pois pode até pintar direto.   Mas mesmo estes, podem ter uma vantagem; caso ocorra algum erro é só fazer outro adesivo, já se o erro ocorrer direto na caixinha, aí têm que raspar e começar tudo de novo.

Saudações,

Pode-se usar tintas acrílicas a base de água e depois aplicar verniz por cima para selar a pintura.

Abraço

Eu achei a letras set na casa cruz do centro do rio, comprei 2 um com letras pretas e outro letras brancas, mas acho que não sei usar as letras ficaram rachadas ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ..depois nem tentei mais. Já faz um ano quase. Em casa de artesanato deve achar fácil.

Muita gente tem essas letras de estoque antigo. Algumas vezes o papel do fundo está até amarelado. Quando o decalque é velho, as letras racham.

Eu achei essa técnica de decalque:

http://jaosan.bravehost.com/DicasCustomizacao/decalqueCaseiro.html

Será que fica legal? O cara usa cola branca como base e imprime na jato de tinta.

Essa da cola branca até funciona, mas precisa tomar muito cuidado para aplicar, e mais ainda para passar verniz. Envernizar com pincel nem pensar, e com spray (ou pistola ou aerógrafo) tem que ir dando camadas bem finas (empoeirando) até formar uma barreira sobre o decal.
Bom mesmo é comprar folha transparente de decal, para usar na impressora laser. Só que letras brancas não são possíveis com lasers comuns, e as cores claras ficam transparentes (bom, com o método da cola também...).

Saudações,

O método parece muito bom. Quanto a aplicação do verniz, no rótulo é “sugerido“ que seja aplicado em nuvens então não vejo problema em sua aplicação. Ao que você se refere? Quanto a tinta ficar transparente, não seria o caso de imprimir novamente na mesma área (por cima)?

Abraço

Quanto ao verniz, o problema não é "incompatibilidade", é que se der uma demão muito molhada direto em cima do "decalque caseiro" a cola amolece e pode empastelar.

Sobre a impressão ficar transparente, o problema é que se aplicar o decal sobre um fundo escuro a cor dele pode mudar ou até "desaparecer" (decal caseiro amarelo em cima de pedal preto literalmente some). Aplicando em cima de fundos claros (bege, branco) não tem problema. Os decals profissionais, feitos em silk screen, são formados em duas etapas, um fundo branco para tirar a transparência, e a(s) camada(s) coloridas. Nas impressoras comuns não tem tinta branca, então não dá para fazer este esquema.

Existem impressoras "jato de cera" (acho que a marca Alps é a mais conhecida), que tem tinta branca. Mas isso não se acha no Brasil, e mesmo no exterior não é barato. Uma pena, é o sonho de consumo de todo "fazedor de decals"...

Eu vi uma jato de cera funcionando uma vez em uma feira. A qualidade de impressão não é pro nossos bicos de meros proletários. É de cair o queixo!

A Citzen lançou a muito tempo atrás aqui no Brasil uma linha de impressoras jato de cera, com tecnologia ALPS, a linha Printiva.
Elas tinham um custo bem acessivel, mas não encontraram mercado.
Eu comprei 2 dessas para fazer decal para headstock, mas elas estão paradas aqui por não terem driver para XP (fiquei compreguiça de instalar um W98 só pra elas).
Quanto a cola branca, vi algo parecido para usar vinil para tinta solvente em jato de tinta caseiro.
Eles aplicavam cola branca com tela de silk, para garantir uma camada fina e uniforme, deixavam a cola secar bem, e depois imprimiam em jato de tinta convencional (caseira). Pelo menos nas fotos ficava otimo.

Eu tinha uma Printiva, além do problema do driver tinha a falta de disponibilidade dos cartuchos (ela usava cartuchos semelhantes a uma fita VHS-C, uma fita plástica recoberta com a cera). Era beeem lenta, porque ela imprimia uma cor básica, puxava o papel de volta, imprimia outra, etc., quatro vezes até a impressão estar completa.

Pessoal to tendo até que bons resultados na pintura... agora preciso de dicas para label.... se alguem puder ajudar, por que to quase comprando um etiquetador brother....  para colocar arte e labels vocês recomendam o que? Waterslide, tem que importar. Não tem outro jeito? Queria muito colocar o bender no meu tonebender.... clássico né! rsrsrsrsrsrsrs

Eu acho que o Supra-sumo do label seria a serigrafia, pela qualidade final, principalmente se a cor pretendida for a branca.

Claro que não é muito prático para quem tá iniciando e sem nenhuma prática de manuseio da técnica.  Portanto só citei, pois se tiver que importar waterslide, ficaria mais barato ir numa loja especializada em silk, pedir para fazer a tela e "aplicar"; o custo acabaria ficando mais barato,(que importar) mesmo sendo para uma só peça.  E se o caso for replicar; aí nem se fala.

Saudações,

O problema é achar uma serigrafia de boa qualidade onde eles façam apenas uma peça em detrimento de um cliente que queira fazer mil. As que conheci que trabalham com unidade, ou não trabalham bem, ou te cozinham por muito tempo (pelo menos aqui em Fortaleza).

Abraço

Folhas para fazer Waterslide (ou "decal" como é mais conhecido no Brasil) não precisam ser necessariamente importadas. Pelo menos não diretamente...

O pessoal de plastimodelismo usa muito, e sempre aparece alguém que importa um pacote e depois vende as folhas soltas para a galera. Uma vez cheguei a comprar, só que do branco leitoso. Funciona, mas, exatamente igual acontece com os decals comerciais, com o tempo ele amarela e se torna quebradiço. Precisa usar rápido, guardar ao abrigo da luz e umidade, e proteger com verniz após aplicado na superfície (recomenda-se 24 H de secagem).

Este cara aquí tem:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427013964-decal-papel-waterslide-para-laser-branco-28-x-215-cm-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427013964-decal-papel-waterslide-para-laser-branco-28-x-215-cm-_JM)

E tenho certeza de que procurando acha-se o "clear" (transparente) também (além de preço melhor, porque o cidadão está enfiando a faca).

Detalhe importante: Normalmente a folha do decal é grossa pra caramba, da espessura de uma cartolina, e nem todas as impressoras laser conseguem puxar. Lembro de ter estragado umas duas folhas por causa disso.

http://www.ebay.com/itm/20-Incals-LASER-CLEAR-Waterslide-Decal-Papers-/120932772132?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2827a924#ht_8569wt_1185

20 folhas a uns R$46,00, dos USA.

E  com water-slide eu posso colocar a arte sobre a tinta e depois o verniz sobre a arte? ou não preciso do verniz para proteger o decalque?
No caso a tinta laser não sai com o verniz?

Mais uma vez obrigado ao Adiel e aos demais pela ajuda!!!

Abraços!

Saudações,

Até onde li a respeito o uso do verniz é “obrigatório“ para selar a arte e protegê-la da superfície externa.

Abraço

Esse Decal pode ser aplicado sobre uma caixa pintada?

Pode Cesar, faz a pintura normal, coloca o decal e depois enverniza.

É isso mesmo, pinta a caixa, aplica o decal e depois enverniza.

É melhor que a pintura de base seja brilhante, isso facilita a "acomodação" dos decals, que não gostam muito de pinturas foscas e ásperas (mas também não significa que seja impossível de aplicar, apenas mais manhoso).

A impressão a laser pode sim ser danificada pelo solvente do verniz. A recomendação é a de sempre: nunca dar demãos "molhadas" de verniz, e sim ir "empoeirando", para evitar que um volume grande de solvente entre em contato com o decal. Depois que uma barreira tiver sido criada (através da aplicação de várias demãos empoeiradas), aí sim pode-se dar uma demão mais carregada, para pegar o brilho final.

Pessoal vou falar como eu fiz algumas aqui, eu peguei uma caixniha de aluminio fundido que comprei de alguem aqui no forum, dai lixei passei massa corrida (p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) tinha descontinuidades no aluminio) dai depois pintei com a mesma tinta que pintei a parede aqui de casa, Coral Super Lavavel - Tinta acrilica. Pronto funcionou bem.

Nossa... massa corrida e tinta látex pra parede ??? Daqui a pouco vão fazer "grafiato e textura" nas caixinhas  :D

Isso é prova de que não existe jeito certo ou errado, e sim o jeito que dá certo ou dá errado...

Grafiatto e textura, eh? Isso me deu idéias...

Abraço

Finck

Você usou, que tipo de massa, PVA ou acrílica???

Abraço!

Eu trabalho numa serigrafia, tentei silkar em cima da hammond, mas como a tinra serig´rafica é a base de solvente a empastelou. pra silkar ou tem que mudar o tipo de pintura da caixa ou achar uma tinta pra silk que não é a base de solvente. Porque a tinta padrão é!
Mas aqui se fosse fazer uma unidade sairia uns 40,00 não compensa só a hora que começar a sair em lotes..hahaha

Saudações,

Não daria para usar tinta acrílica por cima da tela aplicada com um rolo? No site da tonepad tem um tutorial de como fazer.

Abraço

whitebilly qual a tinta que usou para "silkar"? foi vinílica? E qual era a tinta base da caixa?

Para cobrir imperfeições o ideal é massa poliéster, do tipo usado em carro, é barato, resiste a todos os solventes e adere qualquer tinta. Uma parada que usei outro dia é a caneta POLSKA, tem até cor prata e não sai a toa. O tipo de pintura não pode ser limitado pelo usual, hand-made é arte.

Se a tinta de fundo for alguma "base d'água" não deve haver nenhum problema com ataque de solvente. O problema é que este tipo de tinta não se acha em spray (não estou certo sobre a tinta em spray "ecológica" da Colorgin, teria que testar).

Saudações,

Que tipo de tinta vocês indicariam para colocarmos por cima dos sprays da colorgin no caso de utilizarmos o processo feito por serigrafia? Achei esse site (http://www.fazfacil.com.br).

Uma pergunta: Como fazer esse acabamento nas caixas?

http://www.freestompboxes.org/download/file.php?id=12021&mode=view

Abraço

Essa técnica é chamada de Swiril.

http://www.youtube.com/watch?v=1cY4LXZqX-w

Meu Chorus CE-2:

(http://dc457.4shared.com/img/yh4_ds2q/s3/DSC07141.JPG)

(http://dc150.4shared.com/img/XtbHaT_h/s7/OgAAAMrY7w450zXBIZVWHk7UbNer4l.jpg)

Foi meu luthier que pintou.

Você assistiu o trabalho Marcos? Em um Fuzzfactory bem colorido ficaria bem legal heim!

Já tinha feito isto em uma feira de ciências em 1992.. para mostrar que a tinta não se misturava com óleo, mas nunca pensei nesta aplicação.

Abraço!

Sim, mas não captei tudo. Vou perguntar pra ele.  hehe

Já pintei uma guitarra dessa forma pena não ter fotos pois foi para um amigo e ele a vendeu,tem que utilizar bórax na água e eu usei esmalte sintético.
Esse site e bem interessante tem o passo a passo
http://www.projectguitar.com/tut/swirled.htm
 [beer] :tup

Saudações,

Depois de pintado, que tipo de verniz é indicado?

Abraço

Eu uso sempre verniz pu nunca tive problemas
 [beer] :tup

bom pessoal estive lendo este tópico e também fazendo experimentos, e tive uma ideia porem ainda não testada, no qual a pessoa prepara a superfície (se for ferro proteger com zarcão) para deixar o mais liza e protegida possível e após isso adesivar toda a superfície, após a aplicação do adesivo e os labels, aplicar 2 mão de verniz e pronto. gostaria de saber se alguém já teve essa ideia, e quais foram os resultados disso?
   

A caixa Hammond original é tão lisa que nem lixa necessita.

Marcos Câmara, as caixas original vem da china? onde eu acho as originais pra comprar? Grato!

Aqui tem: http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/categoria_2227-2515-5186_4689_Aluminio-Hammond (http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/categoria_2227-2515-5186_4689_Aluminio-Hammond)
 
Tenta no Mercado LIvre também.

o problema e onde achar o tal "Borax"?

 Gfassuncao, Comprei uma vez no Mercado Livre veio com alguns defeitos acho que era de fundição. Eu vi uma da Tigger é completamente diferente dessas de fundição, não tem defeitos nela é só você polir ou usar do jeito que está que fica perfeito. Só sei que tanto na pintura, como lixar da um trabalho que não é moleza! desanima porque o braço não aguenta. Tem empresas que fazem o lixamento e o polimento fica legal mas é R$ 30,00 Reais cada caixa que os caras cobram. O certo é procurar as originais mesmo :tup

Sempre compro minhas caixas na tiggercomp, são hammons originais... Aliás excelente loja...

Saudações,

Aqui em Fortaleza já vi em casas veterinárias; geralmente vendem adubos e uma série de coisas, inclusive o borax que senão me engano também pode ser usado como adubo...

Abraço

Victor Nery, o Borax serve pra ajudar lixar a caixas? estou pensando em comprar a Roda Para Polimento - Transisal Com Algodão (abrasivo) colocar na furadeira e manda ver será que da certo? porque lixar no braço tive que tomar até CATAFLAM de tanta dor que senti no outro dia :'(

Victor você achou aqui em fortaleza com esse nome "borax" mesmo? Se eu conseguir esse produto a pintira da minha strato sai! Rs. ;D

Marcos, pesquisando sobre o Borax: Limpeza de metais - dissolve os óxidos metálicos formados nas superfícies dos metais. Mas mesmo assim tem que lixar para retirar os defeitos das caixas. Eu acho que a solução é bem por aqui: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0AvWDejfDp0

Fazer com uma máquina violenta aquilo que requer cuidado redobrado periga danificar a peça.  É a mesma coisa que fazer a barba com faca sem fio!

(http://xpock.com.br/wp-content/uploads/2012/04/barba.jpg)

Mas tem gente que faz.

Tem alguma coisa errada.  nunca fiquei assim..  lixar alumínio é uma coisa fácil.  Se estiver com troços altos use lima, se estiver muito irregular, usa lixa mais grossa naquele lugar.  depois vai diminuindo o grão da lixa...  e pronto.

Se quiser polir mesmo, use bom-bril...  mas daí fica pior pra pegar o fundo.

Eu comprei bórax no mesmo lugar onde vende químicos para fazer sabão e perfumes e essas coisas...  mas tem que ser no nome de uma empresa, é material controlado.  cuidado para não respirar o bórax que pode ter problemas de pressão.

Eu comprei para fazer bonecos de papel machê, pois o bórax inibe fungos.  também é utilizado para que os bichos não ataquem a madeira.  o meu avô usava que me lembro.

T+

Patines, grato pelas sua dicas. Quando se trata de pintar a caixa é mais fácil o Lixamento isso é verdade, mas no meu caso que não posso usar pintura devido meu problema de Renite, e Bronquite eu tenho que montar meus pedais no alumínio mesmo. Sei todo processo da pintura, Wash Primer Fundo Fosfatizante Vinílico Tinta Vinílico com catalizador é a melhor também, mas no meu caso é complicado eu até poderia levar as caixas para um funileiro fazer todo esse serviço mas o raça de gente enrolado. Eu já vi muitos resultados com lixamento em maquinários que a caixa fica um espelho! isso que procuro. Mas vou seguir as suas dica com a lima e depois lixar. Grato!!

Galera, estou tendo problemas com a pintura nas Hammond... Está muito frágil, a ponto de antes de entregar para o cliente, já começar a descascar a pintura! Uso pintura spray DIRETO no metal, e após a cura da tinta, envernizo e ainda assim a tinta fica muito frágil.... Ainda não quero partir para a tintura automotiva ou eletrostática devido ao acabamento em Etching, que dificulta esse acabamento, alguém tem alguma solução? Será que se eu aplicar o primer para metal, deve melhorar ou não?

Apache, eu conversei com um especialista em pinturas em alumínio. Segundo ele o que segura a tinta, e o verniz é o Fundo Fosfatizante Vinílico e mais a Tinta Vinílico com catalizador, após isso vem aplicação do Verniz P.U Automotivo. Segundo ele uma pintura dessa leva 4 dias para secar e poder usar a peça. Eu acredito porque esse cara pinta Alumínio, Telhas Galvanizadas, e tudo fica exposto no sol tomando chuva sofrendo baixas e altas temperaturas e não descasca mesmo! as telhas da minha varanda são pintadas assim já fazem um ano nem riscar risca. Eu acho que o caminho é esse mas as opiniões são diversas.  :tup

Com toda certeza sim! Mas veja bem pintura em alumínio é chata mesmo, tem que ter o primer específico

Como assim? Você é luthier e não pode pintar?

Quanto à tinta descascar, é justamente pela fata da base (primer) para ela.

Se for possível encontrar a tinta que possa ser aplicada diretamente sem o primer, ótimo. Já usei delas e o resultado é satisfatório. Mas é difícil de achar.

Pintura leva tempo mesmo.

Abraços.

Plautz, por ter trabalhado tantos anos com poeira, pintura, eu não atuo mais na fabricação de guitarras. Só faço reparos, consertos, e regulagens. O médico me proibiu trabalhar com pinturas seja ela qual for. Quando tive que mandar pintar a minha casa, fiquei uma semana em outro lugar até esperar secar a tinta pra eu poder entrar em casa novamente. Ou seja esperar sair totalmente o cheiro da tinta :'(   como eu queria deixar minhas caixas assim: http://s1075.photobucket.com/user/guitar_luthier/media/IMG_0163_zpsaf78613c.jpg.html  Aceito Dicas, Sugestão, Ajuda, e colaboração, de onde achar os materiais certos pra que elas podem ficar como da foto :tup

Primer para metal comum (entenda-se ferro, aço, etc...) vai descascar com o tempo também. Tem que ser primer específico para alumínio, leva um tempo pra secar, mas não descasca. Lembrando que esse primer não dá um acabamento legal, então, requer demãos de primer para acabamento sobre o o primer para alumínio.

Para chegar no resultado dessa foto faço assim:

2 demãos de primer para alumínio,
2 demãos de primer comum, pode ser cinza ou branco,
3 demãos de tinta (eu uso esmalte sintético comum),
3 a 5 demãos de verniz PU Bicomponente.

Sempre deixando secar bem e lixando entre as demãos, polimento só na ultima demão de verniz. Polimento faço na mão mesmo, cansa e dá muito trabalho pra se chegar nuj resultado satisfatório , mas compensa o trabalho.

Espanhol, o procedimento certo é este mesmo. Seu pedal ficou lindo! valeu apena mesmo! :tup

Haja munheca pra polir no braço hein Espanhol!

esse compressor serve para pintura?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-505153054-mini-compressor-ar-western-250-psi-12v-carro-moto-bicicleta-_JM

Pintura direto no alumínio não dá certo mesmo. Para usar tintas comuns tem de usar fundo específico, se bem me lembro, à base de Cromato de Zinco.
Você pode tentar as tintas/fundo Alumen da Colorgin.  Elas tem as duas funções, funcionam como fundo e tinta.  A dificuldade é achá-las e elas tem pequena variedade em termos de cores.

Saudações,

Elas não funcionam bem. Qualquer batida, por menor que seja, trincam e descascam. Tentem o fundo para alumínio ou o galvite. Essas dão resultados honestos. Até mesmo o primer rápido em spray já dá uma boa resistência. Mas a série alumen, essa não dá não.

Abraço

Um cara que trabalhava com silk screen disse ao meu pai uma vez que deixar a peça de alumínio de molho no vinagre de um dia pro outro pode funcionar. Mas não sei até onde chega a veracidade desta informação.

Vinagre não faz muita diferença não, mas enfiar por alguns segundos no percloreto faz!

A caixinha fica bem "porosa" e segura bem a tinta.

Mas tem que tomar cuidado com o tempo, são apenas alguns segundos!

O que o amigo diz é verdade!
Testei a tinta alumen da colorgin, limpei bem a caixa, poli lixei e passei a tinta alumen da colorgin direto três de mãos, resultado so de encostar descasca a tinta! ja tentei 2 tipos de primer da colorgin em spray e todos descascam, vou tentar agora com o primer da colorgin especifico para aluminio!

Abraços

Percloreto com alumínio ???? Vai sair uma fumaceira do diabo! Que não sei se não é tóxica...

É ... Não adianta.  Acabamento profissional é só com profissionais.

Quando preciso, mando pintar as caixas com gente do ramo.  Menos trabalho e menos sujeira. Sem falar no prazo, que é bem menor...

Ainda quero experimentar esmalte sintético martelado. Tinta de uso corriqueiro em máquinas e ferramentas. 

Se deixar mais que alguns segundos sai fumaça mesmo. E ferve! Por isso que tem que ir na manha... Põe no molho, tira rapidinho, lava, põe de novo... Fiz assim dentro do apartamento, nem chegou a fumacear.

Com relação ao primer Colorgin para alumínio, ele melhora a aderência, mas também não faz milagre. Tem que aplicar em demãos bem suaves, e ir secando com secador de cabelo (deixe esquentar bem a caixa). A camada de primer tem que ser fechada aos poucos, tem que parecer empoeirada e fosca para segurar a tinta que virá por cima. Recomendo aguardar um tempo considerável de secagem (uns 3 dias pelo menos) para melhores resultados.

Parece que só o primer "cromato de zinco" funciona mesmo, mas só existe em lata grande, para aplicar com pistola/aerógrafo. Pessoalmente, nunca testei.

Uma outra alternativa, tão boa (ou tão ruim...) quanto o primer Colorgin Alumínio, é o primer para metais da Acrilex, solúvel em água. Mas precisa de aerógrafo para aplicar (pode ser aplicado com pincel, mas o resultado não fica dos melhores). Pelo menos é barato.

Sobre a Colorgin Alumen, só adere "com força" em alumínio anodizado (aliás, isso está escrito na lata), ou alumínio "corroído" com o percloreto, do jeito que eu sugeri (posso atestar a boa aderência com esta técnica).

Isso me faz pensar... O Colorgin Alumen adere bem à superfície corroída pela maior facilidade de ancoragem da tinta em uma superfície irregular ? Ou por algum resultado químico após o contato com o percloreto ?

Afinal de contas, toda e qualquer aplicação de tinta, para melhor ancoragem, exige um certo lixamento da superfície, mesmo após aplicação do primer.  De outra forma, o desplacamento é inevitável.  

Falou tudo agora! tenho a mesma opinião :tup

Já fiz isso com um  pedaço de alumínio e segurou a tinta esmalte sintético sem fundo para alumínio.  Agora espero um ano passar pra ver o que passa...  se vai criar coisas sob a pintura ou descascar.
Mas veja que usei percloreto com muita água e não deixei 1 minuto.   Ficou bem àspero.

Abraços, T+

É bom que sai toda a coisa ruim do corpo no suor rs...

Não recomendo tinta spray, nunca me dei bem com elas, nem para pintar bicicletas quando era moleque, usava bombinha de flit nas "magrelas" :) Mas há quem use e se da bem...

Alguém sabe o nome deste tipo de acabamento?:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/36/9zu8.jpg) (https://imageshack.com/i/109zu8j)
Como posso conseguir este tipo de acabamento, alguém conhece algum tutorial ou pode dar dicas de por onde começar?

Amigo, se não me engano tem uma tinta da marca Hammerite(não sei se está correta a forma de escrever a marca) que tem uma tinta de efeito "martelado".
Já vi na cor alumínio e verde.

GuitarCris,
Pesquisei aqui e existe realmente tintas que prometem este efeito, vou ver se encontro para comprar aqui.
Valeu! Achei que era um tipo de corrosão...

Com algumas tintas para vitral você consegue um efeito parecido.

A coral tem um tipo de tinta martelado, mas não é o Hammerite.

Veja lá: http://www.coral.com.br/ProdutosDetalhe/37/0/0/C/martelado

T+  Saúde e amor!