Handmades

Olá,

Acho que aqui é o local mais indicado para postar este tipo de dúvida porque refere-se a elétrica e como não achei nada a respeito na busca....


Como aqui em casa quem fez a ligação elétrica foi meu sogro, ela acabou ficando sem o terra, e eu preocupado pelo fato de ligar um amplificador nesta rede sem aterramento resolvi puxar ao menos 1 fio para a tomada que pretendo utilizar com meu amplificador.

Conversando com meu sogro, ele disse que na caixa que fica o "relógio" do lado de fora da casa foi instalado 2 barras sendo que uma sai o fio e é ligado junto ao neutro da concessionária e a outra fica ligada na carcaça da caixa do relógio. (Pior é que na época ele pegou uma barra e cortou no meio pra fazer estas "2" que na verdade era 1).

Eu puxei o terra para a tomada 110v (que vou utilizar o amplificador) dessa barra que fica ligada na caixa do "relógio", está correto? Espetei o multímetro e deu praticamente a mesma tensão que no neutro... ???

Já li trocentas coisas sobre aterramento, ligações TT etc... e sinceramente só me deixou mais confuso.

Grande abraço
Diffusion

Eu fiz um aterramento na minha casa e coloquei 3 barras de cobre (não lembro as medidas) mas tinham 3 metros de comprimento e as espetei no chão, ligadas entre sí e levadas a um barramento na caixa de luz de onde puxei os cabos para o terra nas tomadas da parede.
A medida entre neutro e terra deram aproximadamente 0,6v.
Hoje tenho medido 1,8v o que provavelmente mostra que alguma tomada está com algum retorno de um aparelho ligado. (no meu caso apenas computadores usam tomadas aterradas).
Tire dúvidas com os caras de alguma loja que venda esse tipo de equipamento. Vários têm a noção exata do que fazer e medidas a te passar.
Certamente muitos falarão coisas absurdas mas você saberá filtrar as informações.

abraço,
Roberto

ps: Lembrei que trabalhei em um lugar que todas as tomadas estavam ligadas sem padrão, ou seja, algumas tinham no lugar do pino terra o neutro, em outras a fase e por aí vai.
Era um absurdo inestimável e inacreditável.
Além disso eu descobri que no quadro geral instalado pela concessionária, o barramento isolado tinha o terra e o barramento aterrado tinha o neutro ligado. Tudo errado.
Não sei dizer porque nunca tinha visto um curto ou algo pipocando mas sei que todos os monitores das Suns pareciam vibrar como se estivessem dentro d´água.
Depois de tudo arrumado e padronizado, ficou muito bom.
Não creio que você tenha problemas ligando um amp sem aterramento. Aqui mesmo eu não faço isso. O terra foi apenas para as tomadas onde tenho computador, ar-condicionado e chuveiro elétrico, se não esqueci de algo.

Saudações,

Encontrei esse link (http://www.forcaeluz.eng.br/site/index.php?&local=detalhes_grupo&id_grupo=14) caso seja de ajuda.

Abraço

Normalmente é feito dessa maneira que ele fez, porém não se deve cortar ao meio a haste. No relógio o neutro da concessionária é ligado ao terra e também a caixa metálica é aterrada, e daí puxam o condutor do terra para o quadro de distribuição interno naquele barramento que fica fixado junto ao fundo do quadro, sem os isoladores, para se aterrar o quadro também. Alguns colocam outra haste de terra ali onde vai o quadro de distribuição.

Veja se o barramento do terra do seu quadro está aterrado, e puxa dali o condutor de aterramento (cor verde ou verde/amarelo).

Tome cuidado, pois se a distância da tomada até o ponto onde se encontra a haste de aterramento for muito grande, ou se estiver utilizando um condutor de bitola pequena demais, o fio apresentará uma certa resistência que tornará praticamente nulo seu aterramento, e todo o trabalho não vai adiantar! Também é preciso considerar as condições em que se encontra o aterramento, pois em alguns casos a umidade do local pode ser insuficiente, ou o solo é inadequado, etc.

aqui em Minas, o sistema de distribuição da CEMIG, se não me engano, é do tipo neutro aterrado.

Sou engenheiro eletricista e trabalho com projetos de média tensão... posso afirmar pra vocês que aterramento é um dos assuntos mais polêmicos da área. Muita coisa é feita de determinada forma porque "é assim mesmo", ou "deu certo no lugar tal", mas poucos sistemas de aterramento são de fato estudados. Tem um cara na empresa onde eu trabalho passando rabo com uns estudos de aterramento de uma subestação...

Eu não entendo de aterramento residencial, mas não tenho confiança de perguntar pra ninguém de loja que vende equipamentos para esse fim, porque vendedor de material elétrico costuma falar muita besteira. Na minha casa também não tem terra na tomada, nunca teve em 20 anos. Vou tentar achar algum material estrangeiro sobre o assunto...

Minha ligação (bem mau desenhada) está desta forma:
(http://i389.photobucket.com/albums/oo340/Ronie_032/RELGIO.png)

Então o ideal seria eu ligar uma barra na outra que daí a segunda barra também estaria conectada ao neutro ?
(http://i389.photobucket.com/albums/oo340/Ronie_032/RELGIO-1.png)

Minha caixa interna depois da caixa que vem da rua é de plástico e pequena, só cabe só 5 disjuntor e não tem este barramento que você falou.



Tem 20 metros de fio bitola 1,5 até a tomada. Não tenho acesso a caixa de vistoria do barramento, meu sogro construiu a caixa inteira do relógio em cima dela  >;(, mas acredito que o solo aqui seja bem úmido, porque com 1 ou 2 metros já dá água.

Abraços

esse link da celpe esclarece muitas duvidas, recomendo

http://www.celpe.com.br/ORIENTACAO%20AO%20CLIENTE/BAIXA%20TENSAO/INSTALACOES%20ELETRICAS/37739%3B46590%3B110206%3B0%3B0.asp?c=22&id=&o= (http://www.celpe.com.br/ORIENTACAO%20AO%20CLIENTE/BAIXA%20TENSAO/INSTALACOES%20ELETRICAS/37739%3B46590%3B110206%3B0%3B0.asp?c=22&id=&o=)

Diffusion, você é de onde? Aqui no Paraná já vi casos da COPEL (concessionária) não ligar nesse caso aí, porque o o aterramento tem que ser feito junto na mesma haste. Veja certinho como é feito aí na sua região para não ter problemas no futuro, pergunte na concessionária aí que eles te passam um desenho de como deve ser feito inclusive com os materiais.

Em relação ao cabo utilizado, nesse caso aí, pela norma, se a tomada tem fio 2,5mm2 na fase, tem que ter 2,5mm2 no neutro e no terra também.

Realmente, é muito discutido isso, se serve pra alguma coisa ou não, quando se fala em instalações elétricas residenciais, porém na norma diz que tem que ter, inclusive até em luminárias.

é cara, o problema é que no Brasil ficou normal ter nenhum ou quase nenhum aterramento residencial. Já cansamos de ver instalador de equipamentos diversos quebrar o terminal de terra das tomadas, eu mesmo já fiz isso para permitir a conexão da tomada. Acaba que como ninguém faz direito a informação fica meio desencontrada... Infelizmente as normas são burladas muitas vezes, e por isso eu disse que não confio em vendedor de loja elétrica, porque pra eles simplesmente "pode fazer que vai dar certo, garantido"...

O aterramento é uma excelente proteção para o usuário.  O equipamento pode sofrer um pouco mais com um excelente aterramento onde há flutuações frequentes da tensão da rede.

Aqui estou reformando uma casa, e colocarei o condutor de aterramento em todas as tomadas.

O aterramento deve ter sim.
Essa história de aterrar o neutro e esquecer o resto não funciona. Se houver qualquer curto circuito na rede externa, pode queimar muitos equipamentos "seguros" apenas pelo neutro.
As hastes são vendidas em várias medidas nas lojas de material elétrico mas acho que 1,5m é um bom tamanho.
Sempre que instalar mais de uma haste, faça a ligação física (fio) entre elas para que não haja diferença de potencial entre si.
O condutor pode ser utilizado 4mm² ou 6mm² para ligação entre as hastes e para os nós de distribuição.

Olá,

Então como eu tenho 2 hastes preciso interligá-las, mas mantenho ou não elas ligadas junto ao Neutro da rede ?


Alguém já ouviu falar nesse módulo aqui ? Funciona ?
http://www.moduloisolador.net (http://www.moduloisolador.net)

Abs

Diffusion, esse modulo isolador deve ser usado em informatica. Liguei um desse em um home theater e quando o rele comutava, dava estalos no sub. Quanto a ligacao do terra com o neutro, acho que nao deve ser feita, senao era so aterrar o neutro no padrao e economizava o fio usado pelo terra. Na revista de audio e video, foi recomendado ligar as hastes do quadro de distribuicao separado do terra no padrao.

Há quem defenda a idéia de ligar o fio de terra na mesma haste do neutro.

Tambem ja li que se ocorrer uma fuga e neutro esta ligado no terra, a pessoa pode ser eletrocutada ou o equipamento queima. Ligacao de neutro e terra e feita por pessoas que se dizem eletricistas, mas nunca fizeram um curso na area. Pode consultar tambem a ABNT, que possue normas a respeito.

O Neutro é aterrado somente na caixa de medição, antes de entrar no relógio, após o relógio, segue as fases, o neutro e o terra. No quadro de distribuição deve ter o barramento do neutro e o barramento do terra, separados, o do terra normalmente é fixado direto no fundo do quadro, já para aterrar o quadro junto, já o barramento do neutro fica isolado.

Pessoal, desculpe mas gastei um bom tempo lendo sobre o assunto e assim.. ver o pessoal se debatendo sem ir atrás de leitura é angustiante! O espírito handmades é legal, mas tem que vir acompanhado do espírito de querer aprender e evoluir no conhecimento teórico também.
Tem um site audiófilo que faz inúmeros experimentos musicais, trazendo conclusões sobre muitas coisas, inclusive sobre os aterramentos e como eles influenciam no seu equipamento de som.

O site é http://www.byknirsch.com.br e tem muuutio conteúdo bom lá na parte dos artigos, basta procurar!

Sobre aterramento, leia a série "Aterramento: faz diferença?" que começa aqui: http://www.byknirsch.com.br/artigos-03-04-terra1.shtml

Esse site é para ser lido por completo, muito bom, até vicia!

Espero ter contribuido com vocês.

Após a leitura, posso tentar dirimir qualquer dúvida, mas o artigo é bem completo e penso que vocês ficarão feras em aterramento, sabendo inclusive o quanto isso é importante!

Abraços!

Também sou <engenheiro eletricista> = <engenheiro eletrônico> na UFRGS quando me graduei.  O Diego tá é muito certo.  Aterramento não é complicado, apesar de já ter muitas dúvidas na minha cabeça durante vários anos.  Mas não pensem que sobre isso existe solução absoluta: sempre vão existir novos problemas.

Na minha nova casa, estou fazendo quase isso.  colocarei, além da haste ligada ao neutro na entrada da rede residencial, mais duas hastes: uma dentro de casa no CD e outra do lado de fora da sala do computador.  Isso porque para certa distância, existe necessidade de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas(raios).  fazendo isso e conhecendo a rede podemos decidir de que maneira ligar os aterramentos de equipamentos de áudio e em alguns casos isolar galvanicamente para evitar loop de terra.  Aqui, as hastes devem ter 2m no mínimo.

Acho importantíssimo o correto aterramento, e estudei muito isso profissionalmente e também por curiosidade.

Por problemas de loop de terra em equipamentos de instrumentação em campo(no meio do nada), além de falta de proteção nas entradas de sinal, cada vez que um raio caia por perto se perdia o equipamento, causando despesas e também obrigando o técnico a se deslocar centenas de quilômetros, com diárias combustível e tudo mais.
Resolvi isso basicamente utilizando para-raios e mudando o esquema de aterramento, sem necessidade de isolamento galvânico.
Vejam que na primeira tentativa de solução, esquematicamente estava tudo certo, mas o técnico colocou um fio de equalização no cabo do para-raios 1m acima da terra!  Queimava igual.  ligando junto à haste, não queimava mais.

Na casa onde moro agora(alugada-> não posso modificar a rede), por problemas de aterramento ligado ao neutro, perdi  DVD player, e o computador vive dando pane, além de estar nas últimas para usar...  windows nem funciona mais, estou no linux.  Quero fugir desses problemas, espero que para sempre.

Vejam que o aterramento não serve apenas para proteção ao ser ligado na carcaça metálica, mas também para que não entre ou saia ruído de um certo equipamento:  pode existir um equipamento que funciona estupendamente sem problemas próprios, mas se não tem um aterramento correto, pode causar problemas para outros.  Exemplo: um computador causando problemas para um pré.

Aqui levantei outra lebre: os raios.

Era isso que eu tinha a falar, em acredito profundamente em tudo que disse.

abraços, T+

Aterramento é assunto sério...

National Fire Protection Association
The Authority on Fire, Electric and Building Safety
http://www.nfpa.org (http://www.nfpa.org)

O manual do NEC-National Electric Code (instalação elétrica residencial, industrial e hospitalar está na página principal do site acima)

Um texto sobre o assunto, baseado no NEC, com um circuito para medição de correntes de fuga em chassis de equipamentos,  está em

Seja esperto: aterre seu equipamento

http://www.audiolink.com.br/audiolink/guitaramppage.htm (http://www.audiolink.com.br/audiolink/guitaramppage.htm)


Guilherme Peregrini

Entendi errado ou os links que o mclasta postou defende o que falei sobre por o terra na mesma aste do neutro?

O esquema de ter o condutor neutro ligado ao condutor de proteção é previsto pela NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão). É o condutor PEN (proteção E neutro). Só teria que pegar a norma para ver o que, exatamente ela fala (posso até ver, mas só vou estar de volta ao escritório na sexta feira, "se não chover"...). Mas acho que dando uma busca no Google aparece algo útil (se achar alguma matéria do Eng. Hilton Moreno, pode confiar que o cara é bom).

Cuidado com o exemplo da canequinha de terra no canto da sala para aterramento...   :pinchX

 :D
Lembro disso.

Como esquecer desta caneca?  :D

Conseguí dar uma olhada na norma. O assunto está transcrito abaixo, e os comentários grifados são meus.

c) nas instalações fixas (é o caso das instalações residenciais "normais"), pode-se utilizar um mesmo e único condutor para as funções de condutor de proteção (terra) e de condutor neutro (condutor PEN), observadas as seguintes prescrições:

c.1 Nos esquemas TN (circuitos em que o neutro fica aterrado, ou seja, não é flutuante), quando o condutor de proteção tiver uma seção maior ou igual a 10 mm² em cobre ou a 16 mm²  em alumínio, nas instalações fixas, as funções de condutor de proteção e de condutor neutro podem ser combinadas, desde que a parte da instalação em referência não seja protegida por um dispositivo a corrente diferencial-residual (DR). No entanto, a seção mínima de um condutor PEN pode ser de 4 mm², desde que o cabo seja do tipo concêntrico e que as conexões que garantem a continuidade sejam duplicadas em todos os pontos de conexão ao longo do percurso do condutor periférico. O condutor PEN concêntrico deve ser utilizado desde o transformador e limitado a uma instalação que utilize acessórios adequados (esqueça esse negócio de condutor concêntrico, esse tipo de cabo só costuma ser usado em instalações industriais, e não pode ser achado no "varejo", é um tipo de "cabo coaxial de potência", só para simplificar).

c.2 O condutor PEN deve ser isolado para as tensões a que possa ser submetido, a fim de evitar fugas de corrente. (Ou seja, o PEN não pode ser nu, sem isolação; instalações mais antigas eventualmente usavam condutor de terra/proteção sem isolação)

c.3 Se, a partir de um ponto qualquer da instalação, o neutro e o condutor de proteção forem separados, não é permitido religá-los após esse ponto. No ponto de separação, devem ser previstos terminais ou barras separadas para o condutor de proteção e o neutro. O condutor PEN deve ser ligado ao terminal ou barra previsto para o condutor de proteção. (O único ponto de separação que me parece lógico, numa instalação residencial, é o barramento do quadro de distribuição)

O esquema TN é efetivamente adequado às instalações residenciais e comerciais, e é a melhor opção para garantir que o neutro vai estar com "potencial zero". O que ocorre é que o aterramento muitas vezes é mal feito, ou novos aterramentos são feitos ao longo do circuito (isso é explicitamente proibido pela norma, vide C.3), o que gera "loops de terra". A alternativa ao esquema TN seria deixar o neutro da instalação privada "flutuante" (no mesmo potencial da rede pública, confiando que esta vai estar adequadamente aterrada). 

Finck, faço um pergunta.

O que acontece se o fio de neutro é rompido em algum ponto após o aterramento da entrada de energia, supondo que também está sendo usado com terra?

Imagine agora alguém tocando na carcaça do computador.

Mais perguntas:
O camarada que tocou na carcaça do computador pode morrer?
O esquema é "efetivamente adequado" por que?

Abraços, T+

Para que fique muito claro:
A idéia que citei não é usar o mesmo fio para neutro e terra e sim compartilhar apenas a haste entre eles.
Isto seria maior garantia de um mesmo pontecial entre os tais.

Se compartilha a mesma haste... se torna 2 fios neutros... e não um neutro e um terra!

Abraço!

Seria o esquema TN-S.  Este sim é o mais adequado, com um fio para Neutro outro para terra.  Deve existir pelo menos uma haste na entrada, junto ao medidor, onde são ligados juntos neutro e terra.  Hoje mesmo estava passando nova fiação na minha casa-obra para implementar esquema TN-S.  A minha casa atual era uma residência(de outra pessoa) onde não existia terra.

Abraços, T+

Isso.
Uso a haste na entrada, abaixo do relógio.

---

-----

---

Mas a intenção do terra de segurança é por ai mesmo.

Sem querer ser, mas já sendo, um pouco rude:
Se você compartilhar o chão do mesmo planeta (em tese) já seriam "2 fios neutros... e não um neutro e um terra!"

Até mais.

A questão é que existem equipamentos que recebem sinal que não utilizam a referência da rede elétrica, exemplo rede telefônica e rede de TV à cabo.

Quando é feito aterramento pelo neutro (independente de uma ou 10 hastes aterradas) podem ocorrer fugas de tensão no momento de um surto elétrico. Isso afeta principalmente as entradas de sinal de TV e telefone e as fontes de tensão de equipamentos como modens, receptores de TV, TVs, alarmes residenciais/comerciais. Não é à toa que o aterramento é feito de forma independente do neutro.

Minha concepção é que o chão (a Terra) não conduzirá a energia de uma haste para a outra (só no caso de estarem muito próximas). No caso de você compartilhar a mesma haste, a situação muda, pois haverá um contato direto entre o neutro e o terra.

Até onde sei a haste de cobre usada pela concessionária de energia, no padrão, não pode ser compartilhada com o aterramento da residência.

No caso da casa do meu pai que está sendo construída, do padrão saem dois fios (fase e neutro), que vem até o quadro de distribuição. Com uma distância de aproximadamente uns 30 a 40 cm da parede onde está o quadro de distribuição, foi soterrada uma barra de cobre de 2 metros na vertical, na extremidade superior da barra foi conectado um fio que vai até o quadro de distribuição, este fio será utilizado como terra (GND).

Na minha opinião este tipo de aterramento utilizado na casa do meu pai segue a topologia estrela, pois todos os equipamentos são ligados a um mesmo ponto. Espero que eu não tenha problemas com meus amplificadores!

Abraço!

Lamer, aqui no Paraná é como eu lhe disse, o neutro da concessionária é aterrado no padrão de entrada, e vai para o relógio, e nessa mesma conexão do neutro que vai para a haste, sai o condutor de aterramento para alimentação da casa, então além do neutro, que sai do relógio, sai um condutor de aterramento, e a(s) fase(s). Já fiz um padrão aqui onde o aterramento era no quadro de distribuição, e a concessionária não aceitou, tive que puxar um condutor de aterramento até a medição, e aterrar junto com a haste no padrão de entrada.

No RS é a mesma coisa.  Nas medições individuais, o Neutro e o Terra são obrigatoriamente ligados juntos ao pé do medidor.  Está até no documento RIC (Regulamento de instalações consumidoras), itens 10.5.3 e 10.5.4.

Se ligar diferente disso, nem instalam o medidor.

Na minha casa, obviamente é assim,  e além da haste de terra no medidor, instalarei mais uma perto do CD e outra do lado de fora do quarto do computador.  Todas equlizadas ao terra por um fio verde.

Abraços, T+

O meu entendimento, pela ordem:

1) Se o fio neutro é rompido o aparelho se desliga. Só isso. Como se alguém tivesse sido desligado o interruptor dele. Porque NO LADO DO APARELHO, o neutro NÃO ESTÁ conectado ao terra, portanto, não há como a corrente retornar por ele. Entenda: o condutor de proteção ("terra") deve ser ligado NA CARCAÇA DO APARELHO. Só aí. Ele serve para criar um caminho fácil para direcionar a corrente elétrica à terra, em caso de uma falha do equipamento que provoque uma fuga de corrente para sua carcaça, PROTEGENDO O USUÁRIO, NÃO OS EQUIPAMENTOS (para proteger o equipamento existem fusíveis, e para proteger as instalações existem disjuntores). E se o neutro se romper e encostar no terra? Num sistema equilibrado não deveria haver circulação de corrente (nem potencial) no neutro, e não aconteceria nada. Mas isso dificilmente ocorre na vida real, e neste caso a corrente eventualmente presente no neutro será desviada ao ponto de aterramento comum entre os dois, que é o caminho mais fácil para ela (a resistência elétrica do corpo do usuário teoricamente é maior do que a resistência elétrica do condutor de proteção).

2) Não morre se a instalação for feita como acima. Porém, algumas pessoas podem morrer do coração ao perceber que seu equipamento caro entrou em curto, mas isso já é outra estória...

3) Porque se o neutro não estivesse aterrado no padrão de entrada, então não haveria como garantir que ele estaria no potencial de terra (zero). Um neutro que não esteja aterrado no padrão de entrada, vai estar ligado a um "terra" de qualquer jeito, no transformador da rua. Só que, neste caso, poderá haver diferença de potencial entre o neutro e a barra de aterramento que você instalou em sua casa, e aí sim poderá ocorrer choque: o peão encosta a mão no neutro (cujo potencial deveria ser igual ao terra, não permitindo circulação de corrente, portanto) e na carcaça do aparelho (que está ligada ao terra) e toma um tranco.




Lamer, lendo sua frase eu não conseguí entender se você acha bom ou não que neutro e terra esteja ligados juntos.

Se os dois pontos (ou seja, a haste onde estiver ligado o condutor de proteção e a haste onde estiver ligado o condutor neutro) estiverem em potenciais elétricos diferentes, haverá circulação de corrente entre eles.

Para você ter uma idéia, há alguns anos atrás, no projeto de abastecimento elétrico rural "Luz no Campo" do governo federal, a rede pública previa apenas UM CONDUTOR para alimentar a casa do lavrador (um "fase"). O retorno era feito pela terra! Acredite, funciona!

Mas aí você vai perguntar: "Oras, mas a terra (terra mesmo, o chão que a gente pisa, vamos chamar de "terra-chão" para não confundir com "condutor terra") conduz eletricidade?", e eu respondo: Não necessariamente (alguns tipos de terra conduzem até que bem), mas também não importa. O que importa é que a terra (o chão) está em POTENCIAL MAIS BAIXO em relação ao fase, e portanto a corrente elétrica pode circular (entra pelo "fase", percorre a carga, chega à terra-chão, e daí prá frente, pouco importa para onde ela vai).

Se a terra-chão estiver em potencial mais baixo em relação ao Neutro (o que pode ocorrer se eles não tiverem sido conectados no mesmo ponto), haverá circulação de corrente também deste condutor para a terra-chão. E também circulará pelos condutores de proteção (que ninguém discute que estarão ligados à uma haste enterrada, e portanto, ligados à terra-chão). Aí quem encostar na carcaça de um aparelho que apresente fuga de corrente poderá tomar choque (algum ponto do corpo do usuário poderá estar em potencial mais baixo que a carcaça do aparelho, não há como garantir que isso não vai acontecer, e a corrente elétrica terá um caminho fácil para percorrer).

Por isso, é imprescindível que o neutro esteja aterrado no mesmo ponto do condutor de proteção, NA ENTRADA DA RESIDÊNCIA, para garantir que ambos estejam no mesmo potencial da terra-chão, e para garantir que qualquer fuga de corrente será desviada para lá.

A verdade é que a gente, que é hobbysta de eletrônica, se acostuma a racionar "em termos de equipamentos eletrônicos", mas as amplitudes envolvidas na elétrica de potência levam à uma forma diferente de administrar riscos. De novo, a prioridade é proteger a vida, não o equipamento (se o equipamento se salvar, ótimo, isso é um bônus).

---

-----

---

Na verdade, quando foi feita referência ao esquema TN, deve-se entender TN-S. Aterra-se NEUTRO E PROTEÇÃO na mesma haste, na entrada, e daí para frente seguem condutores separados para cada uma das funções, condutores estes que não devem voltar a ser interconectados em NENHUM OUTRO PONTO DO CIRCUITO (vejam a mensagem em que eu colei o texto da norma NBR-5410).

Um circuito que utiliza um condutor comum para Neutro E Proteção (condutor PEN) é o TN-C. Esse sistema é permitido, MAS SÓ SE O CONDUTOR PEN FOR GRANDE O SUFICIENTE PARA NÃO INTRODUZIR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS EXPRESSIVAS NO CIRCUITO, QUE LEVARIAM A EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS DE POTENCIAL TAMBÉM EXPRESSIVAS AO LONGO DO MESMO. Seria como se todo o conjunto se tornasse uma única barra gigante de aterramento. Mas ninguém costuma fazer isso em instalações residenciais.

Sobre o comentário de que, ao compartilhar a mesma haste, neutro e proteção se tornam dois neutros, isso não é verdade. Por um deles (o neutro "de verdade") estará retornando a corrente que "entrou" na carga pelo condutor fase. Pelo outro (o "proteção"), não estará retornando nada. Quando a corrente que retornou pelo neutro chegar à haste de aterramento, ela não vai "voltar pelo condutor de proteção", porque não haverá mais diferença de potencial, e portanto não haverá corrente.

Finck:
Se o esquema da ligação for TN-C então acontece que o neutro=terra  forem rompidos depois da haste, o aterramento é a pessoa, e a fase passa à carcaça pelo capacitor da fonte do PC.  Se a pessoa tocar na carcaça, existe 127V entre o terra e a pessoa, a pessoa pode morrer.  Ou pode acontecer um prejuízo menor, queimar algum equipamento de som.

No esquema TN-S, não ocorre isso.

Só isso já basta para usar o esquema TN-S.

A maioria das residências usa esquema TN-C, por ignorância de "eletricistas" que ligam o neutro ao terra nas tomadas.

Na minha nova residência, tomei um choque violento, pois em um certo lugar da instalação, alguém inverteu o fio neutro pelo fase.  Então, o neutro foi cortado por um disjuntor: falta de neutro.  Aconteceu um coice, por sorte só toquei no PC e na parede pintada.  Não morri, mas correu lágrimas perna abaixo e fui procurar o que estava ocorrendo.

Falta de neutro em um esquema TN-C é bem perigoso.

Sobre o projeto de abastecimento elétrico rural o retorno em muitos lugares do RS ainda é feito pela terra, mas a tensão de fornecimento é muito alta, com transformador na ponta, como na casa de minha sogra.  A resistẽncia entre terras insignificante quando a tensão é alta e a corrente baixa.  Inclusive, em certos lugares o fio de alta tensão é de arame de cerca, sobre um poste.  É comum vaca ou passarinho morrer depois que algum raio rompe o terra.

Abraços, T+

No melhor caso do neutro a 0 volts, que é raro, se a malha for compartilhada.

Veja o meu caso neste tópico, e como eu liguei um LED!!!!! do neutro da rede para uma porta de ferro!   :D
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3403.msg95704#msg95704

Obrigado pessoal!

A partir do post de vocês consegui entender, a importância da conecção do neutro ao terra logo no padrão de energia, para mim o fato do mesmo serem conectados a terra já bastava como referencial, e conectar o neutro ao GND poderia energizá-lo... mas depois das explicações sanei as minhas dúvidas.

Quanto a instalação elétrica da casa do meu pai a fiação não foi conectada ao padrão ainda, para mim seria feita apenas por 2 cabos, pois foram comprados apenas 2... mas agora como sei como deve ser a ligação correta já vou falar para me pai que necessitará de mais um cabo para o terra!

Vocês tem noção de qual bitola eu possa usar no cabo do terra? Deve ser da mesma espessura do neutro, ou não há necessidade?

Abraço.

Da mesma espessura ou mais grosso que o condutor do "vivo" ou fase, eu prefiro condutores sólidos de cobre, mas isso vai de cada um e das "curvas" que temos pelo caminho.

Tudo depende de quanto é a seção do cabo que você está usando. Se a ligação é com 2 fios, provavelmente é monofásico, é isso? Aconselho sempre a ligar um bifásico (2 fases + neutro + terra).

Vou fazer uma tabela de dimensionamento aqui para ajudar você, note que o condutor terra nunca é mais grosso que a fase ou neutro. Para você entender melhor aí tem a bitola do fio, a corrente que ele suporta (de acordo com norma), qual deverá ser o neutro e o terra do circuito que deseja.

Por exemplo: Se eu tenho um circuito com 80 amperes, deve se usar cabo 25mm2 para as fases, 25mm2 para o neutro e 16mm2 para o terra. Entendeu?

Dimensionamento de Fios         
Fio   I(A)   Neutro  Terra
1,5   15,5     1,5       1,5
2,5   21     2,5       2,5
4   28     4       4
6   36     6       6
10   50     10       10
16   68     16       16
25   89     25       16
35   111     25       16
50   134     25       25
70   171     35       35
95   207     50       50
120   239     70       70
150   275     70       95
185   314     95       95
240   369     120       120
300   420     150       150

Diego e Patines, valeu pelas informações, vou verificar... mas acredito que a corrente em questão seja 80A, darei uma conferida nos condutores  e se porventura tiver algo fora da norma eu já alerto meu pai, pois não manjo de instalações elétrica, pois estudei pouca coisa nesta área.

A instalação lá é 127V (nonofásico).

Gostei muito deste tópico pois solucionou algumas dúvidas que eu tinha nesta área. Em dezembro estarei com pouco trabalho, então procurarei na biblioteca da faculdade algo sobre instalações elétricas... e qualquer dúvida eu posto aqui. Pois ninguém merece ficar levando choques por falta de aterramento ou por causa de aterramento inadequado. A preocupação minha e do meu pai é fazer uma instalação elétrica descente, sem gambiarras, pois na maioria das casas que moramos sempre tivemos problemas com as instalações elétricas, algumas não tinha quadro de distribuição, outras tinham o quadro mas não era dimensionado adequadamente, sem dizer que aterramento é lenda! :D

Abraço.

Cara, faz assim 80A em uma única fase acho muito, talvez seja mais interessante ligar um padrão bifásico de 50A. Você já fez o levantamento das cargas? Quantos chuveiros vai ligar?

Concordo.
Aqui na minha casa liguei duas fases em 127V e 50A cada.  Estou passando nova tubulação para o chuveiro usarei 220V(2 fases).  Para aquecedores e microoondas(quando aparecer um em casa) também.  Ontem estava trocando os fios e passando nova fiação para aterramento, e uma fase, pois daqui a uns 5 anos, as lampadas serão LEDs.

Abraços, T+

Patines, chuveiros, aquecedores de torneiras e tal sempre coloco 220V também, acho melhor, ainda mais hoje que os chuveiros tão vindo com 7500W de potência. Lâmpadas aqui em casa, todas são fluorescentes compactas.

Aqui onde moro, interior de SP, não usa-se instalações residenciais com 220V, geralmente são 127V.

A melhor forma seria usar 220V com 2 fases de 110V e neutro, pois facilita a instalação de um ar condicionado (split), além do uso de uma menor corrente nos chuveiros.

Mas parece que a tarifação para este tipo de fornecimento aqui é mais caro.

Abraço!

O chuveiro que vamos ligar tem controle eletrônico de potẽncia, e nominalmente pode chegar a 7700 mesmo: 35A...  Tá esguelando a rede lá em casa: ligou um aquecedor e os disjuntores caem.

Hoje estamos a 28C, mas no inverno, quando um vento minuano soprar e o frio renguear cusco...   daí o bicho pega!

Lampadas essas compactas até apareceram umas por aqui, mas não comprarei novas porque tem mercúrio e nessa eu não entro...  mas isso é outra história.


T+

Pegar bifásico aqui no Rio é suicídio, a conta de luz quase dobra.

Aqui temos que nos conformar com algo entre 105-135v dependendo do lugar, do transformador e distância para este.

Pessoal, meu PC tinha esse problema eu colocava a mão nele dava choque. Ai conversando com um Eletricista ele me falou dessa barra de cobre de 2 metros, eu fui em uma casa de material de construção comprei uma dei umas martelada em cima dela até afundar completamente dentro do solo. Ai coloquei dois fios presos nela sendo que um deles eu deixei dentro da oficina, e o outro eu puxei pra dentro de casa aterrei a carcaça do meus PC dentro de casa e na oficina, acabou o problema! deu super certo!!! quando vou formatar ou trocar a memória do PC eu ligo esse fio na carcaça para descarregar toda energia estática e funciona normalmente. Eu recomendo esse método :tup

Patines:

Se ficou a impressão de que eu sou defensor do esquema TN-C, não é o caso! Eu PREFIRO TN-S, como você!

Eu só disse que o TN-C é permitido, e que é uma alternativa válida, SE FOR BEM FEITO. Se for usado o condutor de seção adequada, com as proteções adequadas, as chances de ocorrer choque são são pequenas como seriam no esquema TN-S. Mas concordo que os "eletricistas" não o fazem corretamente, por ignorância ou economia porca.

Sobre a discussão que se iniciou a respeito de dimensionamento de cabos, essa é a minha área de trabalho, então me sinto à vontade para fazer recomendações:

1) a tabela de capacidade de corrente divulgada nos catálogos de todos os fabricantes brasileiros (copiada da NBR-5410) prevê que os condutores aquecerão até 70C, que é a temperatura suportada pelo PVC usado na isolação. Claro que aquecimento pressupõe desperdício de energia, então não há nada errado em usar uma seção maior do que a indicada nos catálogos para uma certa corrente. Só que isso custa mais caro.

2) a tabela acima citada normalmente pressupõe temperatura ambiente de 30C. Em regiões com temperaturas ambientes maiores, a capacidade de corrente vai se reduzir. Em regiões mais frias, vai aumentar. Fabricantes sérios incluem fatores de correção em seus catálogos, e estes fatores também são achados na NBR-5410. Importante: A temperatura ambiente a ser considerada para fazer a correção é a MÁXIMA ANUAL, não a média.

3) A capacidade de corrente é apenas um dos critérios de dimensionamento. Outro, extremamente importante, é a queda de tensão. Deve ser levada em conta SEMPRE! Recomenda-se não ultrapassar 4% entre o quadro e o ponto mais distante do circuito. É fácil de calcular, mas são necessários dois dados adicionais dos cabos, a Reatância Indutiva (XL, em Ohms/Km) e a Resistência em Corrente Alternada (Rca, em Ohms/Km), que via de regra são publicadas nos catálogos dos fabricantes.

Com esta formuleta se obtém a queda de tensão para sistemas Monofásicos ou Bifásicos:

QT% = ( 2 * D * I * ( (Rca * CosFI) + (XL * SenFI) ) ) / EL

Onde
QT% é a queda de tensão percentual
D é a distância, em Km, entre o quadro e o ponto de destino
I é a corrente prevista para o circuito, em Ampères
Rca e XL já explicados
CosFI é o fator de potência. Como ninguém nunca sabe qual é o fator de potência dos equipamentos que serão usados nas residências, normalmente se adota 0,85 para fins de dimensionamento.
SenFI é o fator reativo que "forma par" com o CosFI (vou economizar latinório, a explicação é meio chatinha para quem não é da área). Se adotado 0,85 para o CosFI, o valor a usar para o SenFI é 0,527.
EL é a tensão de linha, em Volts,  a que "vem da rua". Por exemplo, num circuito monofásico (fase e neutro), será 127V ou 110V. Para um circuito bifásico (fase e fase) será 220V.

4) A tabela transcrita pelo outro colega indica seções de neutro e proteção, que são as MÍNIMAS permitidas pela norma. Pessoalmente, prefiro recomedar que sejam usadas e as mesmas seções para todas as funções (ou seja, neutro e proteção maiores do que os permitidos pela norma para os casos em que esta  admitide seções reduzidas em relação aos fases). A título de curiosidade, em alguns casos (normalmente em instalações industriais) acaba sendo necessário usar neutros MAIORES que os fases, mas essa é uma discussão que foge à nossa situação particular.

Em algum dos tópicos alguém falou que prefere usar condutor sólido (fio) ao invés de flexíveis. O desempenho ELÉTRICO de ambos é equivalente,  então acaba sendo vantagem usar o flexível, mais fácil de instalar e mais difícil de quebrar durante o lançamento. Porém, há uma vantagem prática pouco divulgada a favor dos flexíveis: é difícil produzí-los usando cobre vagabundo (de pureza mais baixa que o ideal), ao contrário dos fios sólidos, que podem ser fabricados até com sucata (e fabricantes menos sérios efetivamente o fazem). Então, para quem realmente prefere usar fio sólido, recomendo o cuidado de sempre adquirir produtos de marcas conceituadas (e não confiem só nos "selos do Inmetro", porque tem muito picareta que os falsifica).

A questão de se usar 220V seria a tensão entre fase e fase, no caso de um chuveiro 220V usa-se 2 condutores fase (cada um 127V) e um aterramento, não vai neutro.

Para um chuveiro de 7500W 220V use um disjuntor de 35A e cabos de 6mm2 (Para fases e aterramento).

Lembrando que 220V não consome menos, a potência do aparelho será a mesma, vai somente usar um fio mais fino, o consumo não diminui porque o relógio de luz mede o kW/h, e não a corrente.

Portanto um aparelho de 1000W ligado durante 1h irá consumir 1kW/h, independente se é 127 ou 220V.

Em lugares de 127v como o Rio pedir bifásico em residência eleva o custo do kWh em uns 70%, a Light que é a concessionária cobra a mais por isso, senão todo mundo ia querer ter duas, três fases... em casa.

Já para comércio e industria, dependendo do tipo, eles obrigam a contratar o "bifásico", ai paga uns 100% a mais, porque tem a taxa para comércio/industria e a taxa do bifásico.....



UP, agora entendi porque fica mais caro no total:

Na verdade altera o valor minimo de consumo, que passa de 30kWh para 50kWh... Logo você também é obrigado a pagar ICMS a 18%.

Isso quer dizer que além de começar o mês com 50kWh de "crédito", que você tem que gastar ou engole barriga, você ainda paga os 18% de ICMS sobre o valor total da conta.

Aqui no Paraná é o seguinte, quando você vai pedir uma ligação, a COPEL pede um DCI (Detalhe de Carga Instalada), para eles conferirem e ver realmente se é adequado aquela ligação que você está pedindo, só não pedem esse DCI quando é uma ligação de 50A (mono ou bi), que é o mínimo que eles ligal, menos que 50 não ligam mais.

Na verdade o que acaba subindo é a taxa mínima, no caso aí que você mostrou, esses 50kW/h ou 100kW/h, será no caso se você consumir menos que isso.

Então mas como aqui no Rio acima de 30kHw o sujeito paga 18% de ICMS, quem pega uma "cota"de 50 kHw garante o seu roubo imposto... infelizmente.