Em 2002, quando eu fiz meu primeiro pedal (Bazz Fuss, conhecido por aqui como Mini Fuzz do Bertola), um dos meus objetivos era construir uma distorção de alto ganho para tocar thrash/death metal. Depois de algumas construções simples (Bazz Fuss, Buzz Box - 2 Bazz Fuss em série, e um amplificador com LM386), encontrei uma distorção chamada Obsidian, desenvolvida pelo Joe Davisson. Foi um salto de circuitos de cerca de 8 componentes para um de 40, e funcionou de primeira. Até eu decidir fazer uma modificação, e ele nunca mais funcionou :(. Alguns anos depois, tentei montá-lo novamente duas vezes, mas não funcionou e não me preocupei em procurar onde estava o defeito. Decidi tentar mais uma vez, e documentei o processo com fotos para fazer um mini diário.

Utilizei esse esquema. No site do Joe Davisson tem outra versão, usando mosfets. Existem duas correções a serem feitas nesse esquema: o resistor no emissor do terceiro transistor é de 1K e não de 100K (basta comparar com o primeiro estágio do circuito, só tem esse resistor com valor diferente), e aquele resistor de 470K perto da saída diminui muito o sinal, deve ser removido.


Fiz o layout no Eagle. O resistor de 470K está no layout, só me lembrei que ele diminui muito o sinal depois que o pedal estava pronto.


A placa foi feita com transferência térmica usando papel glossy. O layout foi espelhado, devido à posição que eu queria que os potenciômetros ficassem.


Utilizando pasta para soldar e um pouquinho de estanho, fiz uma camada de estanho por toda a placa. Essa camada protege as trilhas de oxidarem e facilita a solda dos componentes.


Componentes soldados, placa pronta.


Fios e potenciômetros soldados.


Usei uma lata de sardinha novamente.


Os problemas começaram na parte final da montagem. Testei o circuito com um amplificador usando o LM386 e ele funcionou, então montei na lata de sardinha. Foi nesse ponto que notei o baixo volume e me lembrei do resistor de 470K, com o amplificador com LM386 o volume é baixo de qualquer jeito e eu não havia notado. Resolvi ligando os potenciômetros de tonalidade e volume diretamente. O problema maior: o led não acendia de jeito nenhum! Fiz de tudo que vocês possam imaginar: troquei leds, troquei resistores, resoldei o fio positivo, testei leds ligados nos fios sem soldar... Duas horas depois, resolvi olhar o fio negativo, e achei uma solda fria )>|. Problema resolvido.

Foto do interior. Não reparem a bagunça.


Foto do exterior, já postada na página de fotos de pedais prontos. Eu planejava usar uns knobs pretos que tenho aqui, mas os potenciômetros ficaram muito próximos e os knobs não couberam. Usei esses mini knobs brancos que havia comprado com o Felix e estavam parados aqui pelo mesmo motivo (3 potenciômetros lado a lado numa 1590A e os knobs não couberam). Eu ia usar um led azul, mas durante a tentativa de achar o problema com o led nesta montagem eu acabei queimando os meus 3 últimos leds azuis (sem perguntas, pois nem eu entendi o que aconteceu).


Valeu a pena todo esse trabalho? Com certeza! O som é incrível para bases pesadas, e o pedal tem muito ganho para solos. Na verdade, eu deixei o ganho próximo do máximo e, se eu fizer outro desses, provavelmente vou usar um resistor como ganho fixo. Para quem não conhece e busca uma distorção de alto ganho, vale a pena.

Parabéns pelo trabalho.
Só uma observação, a pasta de solda não é para ser usada em pci. A solda já vem com o fluxo, e a pasta com o tempo corrói os componentes se não for totalmente limpo.

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Parabéns pelo trabalho.
Só uma observação, a pasta de solda não é para ser usada em pci. A solda já vem com o fluxo, e a pasta com o tempo corrói os componentes se não for totalmente limpo.

Exato. A pasta é boa para ajudar a solda a "dar liga" com o cobre e o terminal do componente, mas para proteção, existem sprays de verniz para circuito impresso. Recomendo um da marca "Isotec", que não só ajuda a proteger, mas também aceita solda, então pode aplicar na placa antes de soldar, se quiser.

Parabéns pelo trabalho.
Só uma observação, a pasta de solda não é para ser usada em pci. A solda já vem com o fluxo, e a pasta com o tempo corrói os componentes se não for totalmente limpo.

Eu uso a pasta somente para fazer a camada de estanho na placa. Esqueci de escrever ali, mas eu limpo bem a placa depois que faço essa camada, até porque a placa fica toda lambuzada  :D

Exato. A pasta é boa para ajudar a solda a "dar liga" com o cobre e o terminal do componente, mas para proteção, existem sprays de verniz para circuito impresso. Recomendo um da marca "Isotec", que não só ajuda a proteger, mas também aceita solda, então pode aplicar na placa antes de soldar, se quiser.

Não conhecia esse. Uma vez eu usei um veniz (não lembro o nome) que aceitava solda, mas ficava um pouco mais difícil de soldar por causa dele. Então preferi a camada de estanho.

Eu uso a pasta somente para fazer a camada de estanho na placa. Esqueci de escrever ali, mas eu limpo bem a placa depois que faço essa camada, até porque a placa fica toda lambuzada  :D

Se você faz isso antes de fazer a furação, e limpar bem a placa com álcool, não vai dar problema se usar a pasta de solda, que é ácida.  Se a placa já tiver os furos, precisa tomar cuidado com a pasta que pode ficar dentro dos furos e corroer os terminais dos componentes que passarem pelos furos.   Eu  prefiro usar breu/resina pra ajudar a espalhar a solda na placa. Mas também tem de limpar com álcool depois.

Aguardem um pouco, que vai aparecer logo logo um vídeo de um conhecido nosso, ensinando a fazer galvanoplastia nas placas, pra dar um banho de estanho no cobre.

Aguardem um pouco, que vai aparecer logo logo um vídeo de um conhecido nosso, ensinando a fazer galvanoplastia nas placas, pra dar um banho de estanho no cobre.

Fiquei MUITO interessado nisso!

Breu e álcool nunca decepcionam, e duram algumas vidas...