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Autor Tópico: estalo no alto falante ao desligar o amplificador/ Modificação warm music 208 gt  (Lida 1603 vezes)
A.Sim
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« Responder #30 : 30 de Outubro de 2018, as 11:09:37 »

Olá.

Se não havia problema antes e passou a ter problema agora, com certeza, não é defeito de projeto.

Procure achar e resolver o problema antes de corrigir o circuito.
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« Responder #31 : 30 de Outubro de 2018, as 11:47:58 »

Bom, com certeza o potenciômetro não consegue zerar a resistência quando o cursor estiver todo girado para um lado, já que ele informou que há um som baixinho mesmo nessa posição, quando deveria ser aterrado e matar totalmente o sinal. Qualquer resistência residual entre o cursor e uma das extremidades não deveria existir.
Por mim o projetista quis economizar um controle (e um potenciômetro) ao combinar o volume e o ganho num potenciômetro só (e chamou de "level", nem ganho e nem volume), por isso o potenciômetro estranho usado originalmente.
O potenciômetro original deve ter gastado a trilha ou o contato final de forma a não ficar com a resistência zerada.

Ficou uma pergunta sem resposta, sobre como medir a tensão na saída.  Com o amplificador ligado e sem sinal na entrada, volumes todos zerados, meça a tensão contínua (DC) que tiver entre a saída para o alto-falante e o terra (multímetro em volts DC)  no "Jack Speaker Out".   O valor tem de ser o mais perto de zero possível.
Sobre implementar o potenciômetro no lugar de R37 (10k), teria que ligar as extremidades do potenciômetro (de mesmo valor 10k tipo A = logarítmico) um no terra (TP2) e a outra extremidade no ponto de solda do resistor R37 que é ligado ao C25.  O TP1 teria que ser ligado no cursor do potenciômetro (terminal do meio). Aí precisa ver se tem trilha no circuito impresso a ser interrompida que vai para o jack de SEND. Se for um fio que vai pro SEND, solta o fio da placa e solda no terminal do meio do potenciômetro.

« Última modificação: 30 de Outubro de 2018, as 12:09:25 por xformer » Registrado

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« Responder #32 : 30 de Outubro de 2018, as 12:15:11 »

Mallermb, a parte dos médios eu gostei!

xformer, o volume com o pot zerado nem fica tão baixo assim... dá até pra fazer um luauzinho _
eu tinha medido dessa forma, mas não sabia se estava certo
na escala de de 20 volts deu 0.06 e na escala de 2000 milivolts deu 062

Uma informação adicional: Antigamente, quando eu comprei o amplificador, desligava na hora que apertava o botão. De uns 2 anos pra cá demora uns 4 segundos pra ele desligar... será que é capacitor da fonte? Os do pré eu já troquei... pior que eu não tenho nem capacímetro e esse capacitores dá fonte são muito caros (se for comprar uns de qualidade)

outra informação: no esquema tem dois ''R10'', mas na placa tem só um... não tem o R10 de 220k.
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« Responder #33 : 30 de Outubro de 2018, as 12:51:39 »

Acho que 62mV  é aceitável e não vai estragar o falante.

Faça uma inspeção visual nos capacitores da fonte. Veja se tem algum inchado ou estufado.
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« Responder #34 : 30 de Outubro de 2018, as 13:04:11 »

 xformer, nenhum inchado, mas deve estar com a capacitância diminuída porque eu já tenho esse amplificador há muito anos

tem um trimpot de 4,7k no power... teria eu que mexê-lo?

esse lance do potenciômetro é interessante, mas teria queria que ser feito com fio porque esses lugares que você falou pra conectar estão um pouco longe; e eu teria que roubar o furo de algum outro potenciômetro pra poder encaixar no painel... o P7 eu teria que ''arranca-lo'' ou ficaria como ele está? acho que não faz sentido usar ele porque acho que iria só atrapalhar

eu tenho outros potenciômetros w do controle de tone antigos só que estão todos meio zoados...
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« Responder #35 : 30 de Outubro de 2018, as 13:46:29 »

Esse trimpot RV1 no circuito do amplificador de potência é pra ajustar a polarização das bases dos transistores de saída. Não mexa nele. Ele serve pra ajustar a distorção por crossover na saída e você precisaria ter um osciloscópio pra ver a forma de onda na saída e como você disse que só tem um multímetro ...

Como o amplificador está fora de garantia e você já mexeu nele um monte de coisa e não tem um potenciômetro W bom pra colocar, tente modificar e colocar o potenciômetro de volume no lugar de R37 e usar o furo do P7 para ele. Nesse caso, arranque o P7 e deixe o ganho fixo (vai ficar no máximo).  Precisa fazer um jumper com fio no lugar do P7, como no desenho abaixo (ligação vermelha):
« Última modificação: 30 de Outubro de 2018, as 13:49:06 por xformer » Registrado

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« Responder #36 : 30 de Outubro de 2018, as 14:07:56 »

Olá.

Ocorreu-me que o estágio em questão pode estar funcionando corretamente, mas algum estágio posterior poderia estar com o ganho alterado para mais ( muito mais ), devido ao operacional correspondente estar funcionando em laço aberto. Seria interessante verificar R10 e R38, procurando determinar se CI3 a/b não estão sem realimentação negativa. Uma indicação disso seria uma tensão não-nula nos pinos 2 e 6.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2018, as 14:11:17 por A.Sim » Registrado

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« Responder #37 : 30 de Outubro de 2018, as 20:03:11 »

xformer, você falou pra eu arrancar o p7 e pra eu fazer um jumper naquele local do esquema. E no outro furo que sobrou é pra fazer o que? Olha a foto da minha placa aí com a anotação:
https://drive.google.com/open?id=10FBMcs02tJN_EMCRpVStfSfuH8SvCnJn
vai um resistor de 50k também nisso?

A.sim, Como que verifico isso? colocando o multímetro em tensão continua e colocando as ponteiras no pino 2 e 6 do CI?

Eu fui fazer uma limpeza com álcool isopropílico na placa aqui e liguei o amplificador pra dar uma testada e acho que não aconteceu uma coisa legal... eu pluguei a guitarra com o potenciômetro todo fechado e saiu aquele som de fundo (até aí nada de especial) aí dei uma triscada no potenciômetro e o volume ''explodiu'' (até aí nada de especial também); Só que quando eu dava uma palhetada forte o som começava a picotar, fazendo um barulho estranho; aí eu tive que dar mais uma empurradinha de leve pra direita no potenciômetro pro som parar de picotar (isso nunca aconteceu)... não sei se o álcool enfraqueceu a solda ou se isso aconteceu por coincidência do cursor do potenciômetro estar numa posição ''muito errada''... só sei que não ajudou em bosta nenhuma essa limpeza profunda que eu fiz hahaha

Gente, peço desculpa por estar enchendo o saco de vocês
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« Responder #38 : 30 de Outubro de 2018, as 20:18:34 »

Não liga nada no furo que sobrar do P7. O sinal sai do ci, passa pelo R12 e C6 e segue em frente pro estágio seguinte. 
Pra medir as tensões use o multímetro em volts DC com a ponta preta num ponto de terra e a vermelha nos pinos a medir.
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« Responder #39 : 30 de Outubro de 2018, as 22:36:33 »

medição da tensão como o Xformer me explicou:
escala de 200mv
CI1: pino 2= 00.0, pino 6=-00.9 descendo até cair pra -00.0
CI2: pino 2= -00.0, pino 6= 00.0
CI3: pino 2= 00.0, pino 6= 00.0
CI4: pino 2= -105.5 caindo até chegar em -03.9, pino 6= 00.0

xformer, o potenciômetro tem que ser de 10k mesmo ou pode ser maior? vai ficar com uma variação de volume legal?? o timbre muda?

« Última modificação: 30 de Outubro de 2018, as 22:46:20 por HenriqueCG » Registrado
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« Responder #40 : 31 de Outubro de 2018, as 01:11:57 »

Se tiver um potenciômetro de valor igual ao resistor de 10k é melhor , mas um de 50k também vai funcionar.
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« Responder #41 : 31 de Outubro de 2018, as 02:04:03 »

xformer, vê se isso tá certo. A primeira perna do potenciômetro eu ligo nesse ferro do tp2; a terceira perna eu ligo na perna do capacitor  C25 Que está conectada ao resistor R37; e a perna do meio eu ligo no ferro do tp1. Posso fazer desse jeito? olha as fotos pra você ver como está conectado o Tp2 e tp1 na placa do send/return. Preciso soltar esses fios? ficou meio confusa essa parte pra mim

 https://drive.google.com/open?id=1gBZJmhZSYDSAF20F-WW_sG2mGSfEA3Sy
https://drive.google.com/open?id=1Z7TfG9MQsORIPoCASP_6g_xgC7DIvxKO
https://drive.google.com/open?id=10WhgF3d_Ncjp7mCIWxDeJnXFgM6uU1UV
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« Responder #42 : 31 de Outubro de 2018, as 07:13:52 »

Eu só consegui ver a primeira foto, mas é simples. O fio vermelho vai ligado no meio do potenciômetro (nada de tp1 da placa de pré) e a malha do cabo blindado deixe onde ela está atualmente. Os outros dois terminais do potenciômetro é como você escreveu. Na plaquinha com os jacks não mexa nada.

====================================
Agora consegui ver as outra fotos. Você vai ter de emendar (soldar) um pedaço de fio no fio vermelho do cabo blindado, pra chegar no terminal do meio do potenciômetro que vai ficar no painel. Na verdade, o certo é arrumar mais um pedaço de cabo blindado e fazer a ligação do TP1 (sinal) e TP2 (terra) da placa do pré para as extremidades do potenciômetro, e do terminal do meio do potenciômetro, ligar um fio até a plaquinha com o jack de SEND (pode ser cabo blindado também, onde a malha (TP2 = terra) vai junto com a malha do primeiro cabo blindado num dos terminais do potenciômetro e o fio vermelho liga o meio do potenciômetro à placa do jack, onde está o fio vermelho da foto.

« Última modificação: 31 de Outubro de 2018, as 11:53:47 por xformer » Registrado

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« Responder #43 : 31 de Outubro de 2018, as 13:46:00 »

com essa nova ligação eu esqueço o capacitor C25 que você tinha falado antes? Olha o desenho que fiz à caneta  e vê se é isso mesmo...
E com essa nova colocação de cabos novos, eu retiro o cabo cinza claro antigo que estava ligando O TP1 e TP2 à placa do send/return???

https://drive.google.com/open?id=1VQsjg23mO4bBiMTaahM7BQVKSNRs_HDj
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« Responder #44 : 31 de Outubro de 2018, as 14:13:48 »

Faz do jeito que você desenhou. Não falei nada do C25. Não mexe nele, deixa do jeito que está. No meu desenho ele não sumiu e ficou do mesmo jeito.
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