Então...... Bem eu não faria isso, de usar o relê. O que vai acontecer é que quando a bateria chegar em 10,5v o regulador vai estar no limite de funcionamento, abaixo disso ele não vai funcionar correto?
Agora você chaveia o regulador (um curto entre os terminais). A saída que era de 9v agora sobe, em um instante para 10v , 10,5v. Ou seja vai haver um ruído na comutação, fora da tensão não ser mais regulada.

Como teste, pode até tentar, mas não creio que seja a melhor escolha.

Sim, esses circuitos básicos são os melhores!!  :) viu só, como já teve um monte de idéias? E é apenas um comparador de tensão extremamente simples!

Sim a corrente será limitada pelo ampop. Para acionar um relê precisaria de um transistor de driver... Mas é facil de encontrar na net =D

Um abraço

Eduardo (o Eduardo não valvulado haha)

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Hum, é verdade... terei ruídos e isso não me passou pela cabeça.

Me dá uma luz ai.. o que a Sanyo deve ter feito no projeto deles? Lógico que eles trabalharam com SMD e milhares de circuitos com processador, mas a grosso modo, como deve ser o "modelo" de funcionamento para que um sistema tenha 2A e possa consumir os 2A? Tenho 3.6 e não consigo o mesmo rendimento.... na verdade só tenho 1.5 no final das contas, o restante está sendo desperdiçado!

Para não haver o pico de tensão eu até poderia colocar um zener, mas ai cairia para aquele velho problema do início (segurança), além de não eliminar o problema do curto no transistor.
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Andei pesquisando e vi uma coisa interessante... vi que eles aumentam a energia e não reduz. Isso faz até sentido, já que não haverá perda.

A informação é que tem uma célula de  3.7V, 7.35Ah Lithium-ion battery

Equivale a 5 células de notebook em paralelo.

Estou pensando seriamente em abrir uma das baterias e separar os módulos no final do projeto (só não sei como unir depois sem esquentar muito). A solda daquilo é elétrica.

Mas nesse caso precisarei multiplicar a tensão e ai vem outra parte complexa da coisa... precisarei alternar para depois retificar multiplicando os valores.

Fonte:http://www.hipsterwave.com/sanyo-%E2%80%98eneloop-pedal-juice%E2%80%99-back-in-black/#.UBBAOqAukeo

Estou pensando seriamente em abrir uma das baterias e separar os módulos no final do projeto (só não sei como unir depois sem esquentar muito). A solda daquilo é elétrica.

Você está querendo ver uma explosão? Sério mesmo! É muito perigoso mexer com baterias de LIPO, ainda mais abrir uma !!! Eu, por descuido, explodi uma bateria, é infernal, chamas com mais de 1 metro de altura em alta pressão, litio líquido vazando e incendiando tudo!!

De verdade, pessoal, vamos parar com essas idéias mirabolantes hein?

Olha só, a bateria deve ser carregada fora do circuito, e por um carregador apropriado. Não adianta... Uma bateria de 3600mah demorará no mínimo 3,6 horas para ser carregada a uma corrente de 1A.

Não existe um sistema de 2A. ampère é quantidade de cargas elétricas por tempo, carga é medida da quantidade de energia, não ampère. Por isso que a carga é A*Hora, dividindo tempo por tempo temos apenas carga, ou seja, energia (quantidade de cargas elétricas, o coulomb) que a bateria possui.
Podemos ter 2A por 1 hora (2000mah) por 10 horas, por 100 horas.... Vai depender do tamanho da bateria o quanto de corrente poderemos manter em determinado tempo. Uma bateria de 200A*H vai fornecer 2A durante 100 horas ou 200A por 1 hora ou 20000 em 0,01 hora. Só vai depender das características construtivas (resistência interna, temperatura de operação, etc) e dos limites de corrente da bateria. Isso é dado pelo fabricante.

Olha só a eficiência, temos uma célula de 3,7v 7350mah. Ou seja, poderemos manter (teoricamente) uma corrente de 1A a 3,7v por 7,35 horas. Como temos a saída em 9v teremos que aumentar a tensão de 3,7v para 9v.
Com isso, entra o conceito de potência, que é energia consumida por tempo.
Para termos uma corrente de 1A na saída com 9v, deveremos consumir 9w correto? Digamos que eficiência do chaveador seja de 100% (caso irreal). Deveremos estar consumindo também 9w na bateria. Ou seja, a corrente que a bateria deve fornecer não é mais 1A, e sim 9/3,7 ou 2,43A.
Consumindo 2,43A, quanto tempo a bateria se descarregaria?
7,35A*H /2,43A (corta A com A, sobra apenas no resultado H) ou aproximadamente 3 horas. Claro, a eficiência do circuito não é 100%, mas observe que o fabricante informa que dura 2 horas com uma corrente de 1000ma. Ou seja, está dentro do que a bateria pode fornecer ( podemos estimar que o circuito de elevação da tensão tem uma eficiência de 2/3 ou 66%).

O importante não é tanto a tensão, mas sim a corrente e a capacidade da bateria em mah. Claro, você precisa observar o quanto é eficiente seu circuito, mas o maior problema que eu vejo é como carregar suas baterias. Para isso deverá prestar atenção nisto, e não tanto no circuito que irá consumir as baterias.


Um abraço

Eduardo

[ADC]

_ eu não falei sério rapaz... veja que eu coloquei: Só não sei como unir isso depois.

Com relação a incêndios, tenho até estintor do lado da bancada _. Já errei uma vez com uma de notebook e ela pegou fogo, mas foi tranquilo. As que tenho aqui definitivamente não são de lipo. São Li-ion.

Quanto ao tempo de carga, é isso mesmo que está abaixo... mas não entendo o porque de um módulo de 12v e 1800mah carregar em 6 horas com o carregador que veio nela a 12.6v e 350mah e (agora que vem o que não entendo) duas em paralelo estar levando 24horas. Isso tá irreal. É a mesma marca, mesmo tipo, mesma carga, apenas um carregador para duas baterias...

Se ele carrega cada bateria a 175mah (ou 350 para as duas), ou 350mah para 3.6 A, isso não deveria levar no máximo 12h?

Amanhã tiro elas da caixa e coloco uma 3pdt. Ela no modo desligado vai ter que carregar e no modo ligado a bateria vai estar em paralelo normal (como está agora a carga está em paralelo e a saída também está)

Tive a curiosidade de abrir uma (retirar o plástico azul que envolve ela) e vi que eram realmente três células de Litium ion (que também é perigoso, eu sei) ligadas em série. Não deu para ver a capacidade e voltagem de cada uma , mas deve ser de 4.2v cada.Se eu tentasse ver, separaria as baterias.

Quando falo em abrir, não é abrir a bateria por inteiro, apenas separar os módulos. Eles (pelo menos das que estão aqui) parecem baterias de celular.. tem capinha bonitinha, colorida, com textos e etc... só não deu para ler, mas realmente parece uma bateria de nokia antiga, só que mais larga um pouco.

Já fiz algumas soldas em baterias, mas tem que ser bem rápido para não estragar a bateria.

Estou com algumas células de Litium Ion que tirei de uma bateria de notebook aqui. Vou construir um DC inverter para tentar aumentar a tensão. Se funcionar bem, estarei colocando várias em paralelo.

O circuito em questão é: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/555dcac.html


Quero apenas testar rendimento e ver qual o melhor método para agente criar um "eneloop handmades".

Já comentei que queria fazer isso a alguns bons meses atrás e a galera achou que não era muito viável, mas com esse método meio arcaico que estou usando hoje, já está muito bom.. imagina se fosse mais eficiente (menos perda)!

Também vou arriscar a sua idéias do ldo. Estou achando que vai ser a melhor saída, mas quero eliminar todas as possibilidades antes.

Tenho agora 3 baterias de 1800, sendo que uma vou colocar direto no compressor da line6. Não deu certo deixar o gnd flutuando. O som não passa para os outros pedais e fica a maior zoeira. Ele terá que ser isolado mesmo... não sei o porque, mas precisa(muito chato isso).

Ledod, o que seria 40mah ADC Os pedais da line6 tem isso no manual, mas não sei o que é esse A no início do tipo de corrente.

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 ADC não seria uma fonte de tensão "analógica" dc? Realmente, os fabricantes as vezes viajam demais nas inscrições e confundem o usuário.

Meça a corrente de carregamento! Não adianta agente ficar chutando o que pode estar acontecendo sem medidas. Coloque as duas em paralelo e meça a corrente da bateria durante um ciclo completo de 24 horas.

Então, desculpe a sinceridade, mas acho que está saindo fora de foco do projeto. Você não precisa construir um inversor AC deste tipo que postou, o rendimento de um circuito desses é péssimo, você chaveia a tensão em onda quadrada em 60hz e usa um transformador invertido... Para gerar 120 a 230VAC ?? Mas dai o que você vai fazer com essa tensão AC?

Antes você precisa definir algumas variáveis:

Qual bateria está usando? De 1 célula, 2 células, 10 células? Só porque o fabricante usou de um tipo não quer dizer que necessariamente seja a melhor solução. Para ele, por n motivos, ele achou que seria melhor (mais barato, etc) usar de uma única célula. Agora, desmontar a bateria você só irá ter 3 células desmontadas se você não tiver um circuito apropriado! O que não adianta nada. Com 555 e esse esquema você vai gastar mais energia que um regulador linear qualquer.

Defina a saída, no caso 9v a 600ma ou 800ma.

Agora precisa definir o método para transformar a tensão de entrada na da saída. Regulador linear? Regulador chaveado? Conversor Boost? Buck?
Ao meu ver, a simplicidade de um regulador linear LDO compensa a não utilização de toda a carga da bateria (você estará perdendo 1v, 1,5v).

Agora, definir como irá carregar a bateria. Procure algum esquema para carregamento de baterias de li-po ou mesmo um carregador apropriado. No fim esse é o maior problema que está tendo, a demora em carregar as baterias.

Um abraço

Eduardo



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Olha só:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431151121-carregador-balanceador-ciclador-hk-lipo-nimh-nicd-_JM

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432326129-carregador-balanceador-lipo-turnigy-accucel-6-50w-6a-_JM

Custa 90 e 120 reais, um carregador razoável, com medidor de corrente e tensão, etc. Só precisaria de uma fonte de alimentação.

Projetar um carregador de baterias é um pouco complexo (as de lipo são muito sensíveis a um carregamento precário), no sentido de precisarmos de medidores de corrente, tensão, quantas células a bateria possui, etc. Alguns possuem até um sensor de temperatura para detectarem se as baterias estão aquecendo.

Dá para fazer, mas não sei se é viável...

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Então Ledod, eu nem havia lido seu post ontem. Não vi a mensagem de "alguém respondeu seu tópico..." .

Ontem fiz alguns testes.. vamos lá.

Acredito que terei sucesso com algumas coisas...

O carregador, estava perdendo energia, já que o voltímetro e o regulador consomem. Daí a carga mais baixa.

Fiz um teste de carregar apenas um volt que faltava, mas desligando o regulador e o voltímetro e a coisa ficou no mínimo duas vezes mais rápida, já que antes levava cerca de 10 a 25 min para carregar 0.1v , ou seja, dependendo do ponto da carga, a coisa ficava mais rápido (início da carga era mais rápido... quando a bateria estava abaixo de 9v), mas logo depois (foi daí que prestei atenção e vi que era o ponto do regulador), começava a demorar mais. Foi desligar o sistema e a carga aconteceu bem mais rápido. Como ontem era uma hora da manhã e 5h30 tinha que levantar, fui dormir e hoje continuarei, mas tenho certeza que era isso. O regulador consumia e o voltímetro também, acusava 12,6v mas não desligava o carregamento (já que sempre consumia, mas isso eu já sabia).

Com relação a ruídos... Tentei de tudo, retirei o negativo do compressor, da entrada, da saída, de tudo junto (menos um ponto, para o pedal funcionar, claro) e até ficaram limpos, mas na distorção ficava aquela zoada de uma serra elétrica em aceleração constante ligada direto. Adicionei um capacitor 10n antes do regulador e aumentei o capacitor de antes também. Coloquei um de 104 depois dos outros capacitores ( e o ruído baixou cerca de 70%. Ai, pensei que era o módulo tonecore, troquei o compressor com o ubber metal e a mesma coisa.. abri o módulo para ver se não tinha algum capacitor escuro (com aparência de ruim) e tava tudo novinho mesmo... Resolvi então trocar a ordem. Como o primeiro da série era o GDI-21, ele tá bem silencioso (sem o compressor no sistema), mas com ele na hora que acionava dava o zumbido, mas não com o ubber metal (também digital), e como o ubber metal tinha noise gate (constante), inverti a posição dos dois e pimba! O noise gate do Ubber metal limpou o som a ponto de só aparecer de fundo da distorção, mas não é perceptível. Como sou curioso e gosto de entender o que acontece, vi pelo equalizer que as frequências de reforço desse ruído são de 800hz até 1.2khz . Tem idéia o porque disso? Poderia ser o regulador que faz esse ruído passar para a 'rede"? Quando coloco outra bateria no constrictor fica tudo normal!

Quanto a sua sugestão, vou acatar sim. Você é muito experiente (assim como todos os outros aqui do fórum) e vi que manja muito e fiquei bastante interessado no que falou sobre sua faculdade (desperdício evitado da energia). Falei do oscilador porque achei que gerar o que precisa é melhor do que queimar o que não precisa, mas pensei em fazer isso com um transformador enrolado à mão. Iria fazer subir a uns 10v e retificar apenas, mas depois pensando com calma, vi que isso geraria ruídos do mesmo jeito.

Vou estudar mais sobre o LDO. Minhas contas foram para 750mah de consumo (já com bastante sobra). Pretendo ainda colocar no meu set uns pedais feitos por mim: Deep Blue delay, slow gear, jcm800 simulator (jfet) , Um reverb com pt2399 e um octaver up e um down.


Acho que vai dar uns 600mah tudo junto, mas não quero trabalhar no limite. Acho que 25% de folga já é um bom começo. Vai que um dia aparece outra vontade de colocar pedais. _


Quanto ao carregador, não pretendo fazer, mas usar o que veio nas baterias. Se foi feito para aquele fim, acho que será a melhor escolha.

Quando terminar o teste de carga no modo que falei acima, informo os dados aqui. Vou fazer um desenho de comoestá para você saber como está o projeto, ok? Na máquina que estou não tem illustrator, corel, photoshop ou afins, então farei meio tosco no paint. Pode ser?

Já fiz a imagem: http://www.yathos.com.br/site/wp-content/uploads/2012/07/esquema.jpg

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Essa loja é segura? http://www.farnellnewark.com.br/ciregtensao26v520vto2203p,product,41K4620,4600301.aspx

Terei que comprar por ela...

 Sim, a Farnell é distribuidora de componentes eletrônicos no mundo inteiro, são confiáveis sim.

Então! Carregar com o regulador ligado não é uma boa idéia!! Você precisa retirar a carga da bateria! Precisaria colocar uma chavinha (dpdt) de carregar/utilizar. Se não o carregador vai ver o regulador como se fosse do circuito da bateria (e consumindo corrente). Não é uma boa idéia (talvez por isso a demora!).

Sim, aplicações que fazem uso de bateria devem ser muito bem pensado o gerenciamento da energia. A maioria dos circuitos integrados tem funções de baixo consumo, tudo para economizar o máximo. Um bom exemplo são os celulares! Como podem ficar vários dias ligados sem descarregar?

Um abraço

Eduardo

Então, você chegou a ver a foto que postei do protótipo? Ela tem a chave dpdt, mas eu deixava ligado apenas para que o display ficasse exibindo a voltagem em tempo real.

Quanto ao regulador, comprei na multcomercial (já havia comprado lá uma vez e achei mais seguro, já que você não havia me dito antes da compra).

Você me ajuda com os cálculos do resistor e montagem? Vi que ele é bem específico e tem um quarto pino para referência de tensão.

Como ele funciona exatamente? Ele é um regulador que funciona até um ponto superior a 0.5v com consumo alto (ou seja, um tl78xx mais eficiente) e com um terminal extra que você "escolhe" a voltagem que quer de saída, ou ele é mais eficiente a ponto de "queimar" a energia apenas no momento que precisa (como acredito ser o caso dos telefones celulares que entram em standby, etc).

Andei pesquisando outros projetos e vi esse aqui : http://www.muzique.com/news/rechargeable-battery-pack/

Não entendi direito o que ele fez e não deu muitas informações sobre ci, durabilidade nem nada, mas vejo que tem mais gente trabalhando na idéia. Pelo que vi, ele tem 3.6v e tá usando um "amplificador" do tipo booster.

Será que essa não seria a melhor solução mesmo? Tem como você detalhar melhor o que acontece com o que queima energia (reguladores) e os que amplificam...

Fala mais sobre os testes que você faz com os robôs na sua faculdade.... como se deram os resultados, o porque usam o LDO no lugar de um oscilador, já que as baterias com voltagem menor são mais leves e também economizam energia por não precisar de tanto esforço, etc.. Queria entender o porque vocês usam um tipo e não o outro.

Sei que depende da aplicação, condições, etc...mas deve existir um meio termo para justificar bem o porque usar ou não... tipo... existem n motivos para não usar, mas o principal mesmo é X

 Calma, vamos por partes.

Primeiro, qual regulador que comprou? Poste o datasheet, o que eu indiquei era apenas como referência (por ser LDO) em TO220 para 1A. Não tinha o pino de referência.

Então, geralmente no datasheet existem as fórmulas ou como é utilizado, qual a referência de tensão, etc. Eles querem que você utilize o produto deles, então simplificam o máximo.

Este regulador funciona exatamente como um 78XX. Ele dissipa energia para regular a tensão. A única diferença é que você irá conseguir utilizar as baterias por mais tempo devido a sua baixa queda de tensão para o funcionamento.

Por ex, o 78XX precisa de pelo menos 1,5v entre a saída e a entrada, regulando para 9v a mínima tensão será de 10,5v antes de o regulador parar de funcionar (depois ele começa a não mais ter efeito, vai para 8,5v, etc). Se as suas baterias são de 12v você tem apenas 1,5v de queda de tensão admissível.

Usando um LDO, a queda de tensão (por ex. a 600ma no datasheet daquele componente) é de apenas 0,3v. Ou seja, você poderá utilizar as baterias até 9,3v que o regulador ainda estará funcionando. Você ganhou 1,2v ainda! Ou seja consegue utiliza-las até descarregar 2,7v abaixo de 12v.

Ele não é muito mais eficiente que um regulador comum, ele só não tem essa queda de tensão entre a entrada e saída de 1,5v que compromete a sua aplicação (estive olhando o datasheet do 78XX e não é 1,5 é de até 2v com uma corrente de 500ma!!). Ou seja, você vai ganhar mais umas horas só trocando esse regulador.

Agora vem outra coisa, usar reguladores chaveados. Sâo muito mais eficientes que os lineares e os lineares LDO, pois se baseiam na regulagem da tensão pelo chaveamento (frequência, largura do pulso) variando o nível médio dessa forma de onda. Passamos isso por um filtro passa baixas e temos só o nível DC, com isso obtemos eficiências muito maiores, 70% 80%... Mas isso requer um circuito com indutores, alguns cálculos, além de possuir uma complexidade um pouco maior. Existem reguladores destinados a exatamente isso (lembra que eu postei do LM2596?? tem eficiência alta, até 3A, etc)

Ai depende do que você estará disposto a fazer. Por mim eu utilizaria o LDO, sua simplicidade resume bastante e torna o sistema fácil de ser implementado. Eu montei uma fonte variável com LM2596, funcionou perfeitamente, mas requer um indutor, calculo dos resistores, e alguns cuidados com o layout, a realimentação do chaveador, etc.

Esse artigo explica tudo sobre reguladores lineares e chaveados! Bem legal, compensa ler com calma : http://www.national.com/assets/en/appnotes/f4.pdf


Então, nosso robô utiliza um FPGA e portanto necessita de várias tensões de alimentação, 3v3, 2v5 e 1v2, mais as tensões dos periféricos de 5v. Nossa bateria é de 3 células (igual a sua) e carregada fornece 12,4v.
Os reguladores são todos cascateados, 12,4->5->3v3->2,5->1,2. Note a primeira queda de tensão, é alta (para circuitos digitais) são mais de 7v, além de ser responsável por alimentar todos os outros reguladores. Esse regulador é um regulador chaveado (lm2596), de resto são utilizados reguladores lineares LDO pois as quedas de tensão são baixas (igual ao que ocorre no seu projeto).

Agora, como conseguiríamos regular de 3v3 para 2v5 (0,8v de diferença) com um integrado que tem queda de tensão de 1,5v , 2v? Impossível !

Não temos um estudo sobre isso, as eficiências energéticas e quedas de tensão entre entrada e saída (presentes nos datasheets) são as que conduz ao um projeto como esse.


Um abraço!

Eduardo

Aquele LM2941CS mesmo. Achei que tinha citado que poderia ser qualquer LDO e fui em cima desse. Espero que não seja um problema.


Quanto ao esquema, estava olhando alguns e achei esse aqui bem facinho http://www.circuitsfinder.com/uploads/allimg/110522/1136012329-0.gif , mas sei que precisa adaptar valores e tal.

 Outra coisa que aconselho a fazer é procurar o datasheet do componente mesmo, na internet tem muita coisa que as vezes está errada, ou faltando uma parte...

Olha só, esse esquema é o que o fabricante indica como referência! https://www.national.com/ds/LM/LM2941.pdf

Está na página 10. E eu confio muito mais no datasheet do fabricante, e ainda já tem todas as fórmulas para calcular os resistores!

Não vai ter problema! Vai funcionar direitinho.

Depois que acabar o projeto, faça alguns testes informando o tempo que durou com o regulador comum e o regulador LDO, a queda de tensão entre a entrada e a saída... Vai ser interessante!

Um abraço

Eduardo

Ok, vamos lá... vou primeiro montar na protoboard para não dar zica e nem parar a fonte que estou usando no momento.

1ª pergunta: Se ele trabalha com a diferença de 1/2 volt em 1A, não seria melhor eu colocar as baterias em série não? Assim eu teria 24v para queimar em 1,8A e do jeito que está, tenho 12v a 3,6A...

2ª pergunta: Fiz as contas com base na referência que ele me deu, mas posso ter errado. Vamos lá:

Vout = Reference voltage x [(R1+R2)/R1], onde ele diz que a voltagem de referência é 1.275
R1 ele indica que pode ser 1k para evitar erros de ajustes.

e R2 é calculado com a fórmula:
R2= R1x[(Vo/VRef)-1] , confere?

Logo, R2= 1k x [(9v/1,275)-1]

R2 = 1000r x (7,06-1)
R2 = 1000r x 6,06
R2= 6k

(Posso ter errado nas conversões, mas acho que está certinho).

Logo,

Vout = Reference voltage x [(R1+R2)/R1]
Vout = 1,275 x [(1000R+6000R)/1000R]
Vout = 1,275x (7000R/1000)
Vout = 8,925v.



Agora vem a terceira, quarta, quinta pergunta...

Calculei um valor, mas quando fui olhar ainda na página dez, o esquema muda com a aplicação de 12v e amperagem maior. Como vou usar até 750mah já com segurança(espero que nunca chegue a isso), mas normalmente ele estará em 600mah no máximo (se der a doida de ligar tudo de vez no set).... Qual o esquema que devo usar?

Outra pergunta:

A potência dos resistores não foi especificada (e sei que pela lei de ohm pode ser calculada), mas quem vai tomar aquecimento ai? R1 ou R2? Acho que é R1 por estar tomando carga e ligado ao terra, mas queria ter certeza para não superdimencionar e até perder espaço.

E agora? Qual esquema usar (ou apenas para adicionar a chave que ele citou R3 no segundo esquema) ?

Outra coisa que vi foi a temperatura. Vou precisar de um dissipador relativamente grande para segurar essa bronca, correto? Vi que a 600mah a temperatura pode chegar a 100º ou estou enganado?

Vai desculpando, tá? O negócio é que como sou novato na área, tenho vontade, estudo, leio, mas tenho medo de fazer besteira e como aqui não tem peças, o prejuízo é maior por conta do frete e só comprei um desses.

 É melhor colocar elas em paralelo pois em série você terá uma queda de tensão no regulador de 24-9 ou 15v. Em série terá apenas uma queda de 3v. Essa queda de tensão multiplicado pela corrente a ser alimentada dá a potência dissipada!! Ou seja, maior a queda de tensão, maior o calor gerado.

Aparentemente estão corretas as fórmulas! Eles simplificam bastante não? Não tem erro.


Na página 10 o segundo esquema é de uma "Chave de 1A", na verdade é só uma fonte de corrente constante controlada pelo pino de on-off. Não é um regulador!

Pela malha da saída, qual a tensão? A tensão é de 9v correto? Agora qual a corrente total que atravessa os resistores?? 9v/(1k+6K) correto? Uma corrente de 1,28ma.
Agora, como já sabe a corrente, pode calcular a potência em cada um dos dois resistores pela fórmula P= I² * R.

Como? Na verdade se não houver dissipação nenhuma a temperatura (teoricamente) tenderia ao infinito ! hahaha

Agora precisa calcular a resistência térmica do dissipador entre a junção e o ar (teta junction-air). Isso envolve o cálculo de quantos watts ele irá dissipar e pelos gráficos da página 7 você retira os resultados!

Por ex, para 12v de entrada, saída de 9v 700ma, corrente quiesente (do terra) de 130ma (retirado do datasheet). Temos  na entrada do regulador uma

Pin = (700ma+130ma)*12v (corrente total que entra no ci vezes a tensão)
Pin = 9,96 watts

Na saída temos apenas 9v a 700ma

Pout = 700ma * 9v
Pout = 6,3w

Dissipado teremos 9,96-6,3 = 3,6 watts

Pelo gráfico da esquerda você nota que haverá necessidade de um dissipador, pois entrando com a potencia dissipada e a temperatura ambiente, não conseguiríamos dissipar essa energia. A 30 graus a máxima dissipação é de 2 watts.

Entrando novamente com os dados, agora no gráfico da direita, de 30 graus de temperatura ambiente e potencia dissipada é de 3,6watts, observe que necessitaria de um dissipador maior que um com teta j-a de 32ºC/W. Ai entra a pesquisa do dissipador que permita essa dissipação.

Isso são cálculos minimalistas, mais corretos, com uma tolerância bem grande (temperatura ambiente de 30 graus).

Tem uma técnica (das antigas!!!) para se dimensionar dissipadores que consiste em se manter o dedo no dissipador por uns 30 segundos a 1 minuto sem queimar o dedo hahahaha. É interessante, e de certa forma real e funciona... Só que é extremamente subjetivo.

Não tenha medo. Regulador queimar é dificil mesmo, só se ultrapassar a tensão de alimentação, ligar invertido... Eles possuem proteção térmica, curto circuito na saída, e vários circuitos para não queimarem.

Vai com calma que dá certinho

Um abraço

...
Entrando novamente com os dados, agora no gráfico da direita, de 30 graus de temperatura ambiente e potencia dissipada é de 3,6watts, observe que necessitaria de um dissipador maior que um com teta j-a de 32ºC/W. Ai entra a pesquisa do dissipador que permita essa dissipação.
....

Duas observações:
- Quando o Eduardo fala em dissipador maior, é maior no tamanho físico, mas menor em resistência térmica (quanto menor a resistência térmica, mais capacidade de conduzir e dissipar o calor vai ter o dissipador).
- Tem que ver que a resistência térmica total do sistema é a soma de várias resistências térmica que vão do caminho da junção (a pastilha do semicondutor) até o ambiente (ar ou outro meio). Então a resistência térmica total engloba a resistência junção ao encapsulamento (j-c  = junction-case), do isolante+pasta térmica (se tiver) entre o encapsulamento e o dissipador e finalmente do dissipador para o ar (que é a resistência térmica propriamente dita do dissipador).

No caso do cálculo exemplo do Eduardo, a resistência térmica total deve ser menor do que 32K/W  (kelvin por watt ou grau Celsius por watt, que dá na mesma). Então vai descontando quanto é a resistência térmica junção-encapsulamento (teta j-c que é informada na datasheet), mais um ou dois K/W pela interface encapsulamento-dissipador (Teta c-h     case-heatsink) que vai dar o máximo que o dissipador pode ter de resistência térmica (teta h-a     heatsink-air).  Na verdade você precisa procurar um dissipador que tenha resistência térmica com valor máximo obtido nessa subtração e não com valor máximo de 32K/W (se usar um com essa resistência térmica, o regulador vai esquentar mais do que pode).

O objetivo sempre é ter a menor resistência térmica total do sistema para que o semicondutor trabalhe abaixo da temperatura máxima da junção (normalmente varia de 125 a 150 graus Celsius para semicondutores).

Tjunção = Pdissipada x (RTjc + RTch + RTha) + Tambiente

Vamos por partes que a coisa ficou meio avançada agora _ Sou novato na área e por isso já peço calma a partir desse momento.

Vamos lá.

Para a potência dos resistores, calculei que o de 1k terá que ser de 1,6w que não existe e teria que ser de 3watts e o de 6k precisaria ter 9,98w , o que vai deixar o de dez watts no limite, mantendo a caixa muito quente e estragando as baterias (eu acho). Pensei em 20w, mas é muito grande e ai já acho que eu estou calculando errado e peço a ajuda dos Universitários nesse ponto.

Quanto ao dissipador, li umas 5 vezes e entendi mais ou menos. Complicou no cálculo de resistência térmica do dissipador. Pode parecer besteira para a maioria que for ler esse tópico depois, mas quero entender cada passo do que é necessário, pois se a informação existe, foi pensada, calculada e modifica os resultados (ativa a proteção do regulador), então ela é importante e se é importante, é bom eu aprender...

Mesmo com o que vou dizer agora, gostaria de entender isso melhor, mas vamos lá:

Provavelmente escolherei o método do dedo no dissipador por 1 minuto, no entanto isso é por medo de não achar um dissipador que caiba na caixa. Nesse caso, queria saber se esse regulador pode ser colocado para dissipar diretamente na caixa que é de alumínio, possui 3mm e o tamanho de um pedal da Line6 tonecore.

Quanto à pasta, uso aquelas para PS3, que são de "prata pura". Mesmo aterrando desse jeito, quero saber do dissipador.

Vamos lá... Alternativas primeiro... supondo que já sei como se calcula (que não entendi bulhufas do cálculo), mas que eu queira reduzir o tamanho do dissipador e adicionar um cooler para "economizar área... O cálculo vira uma expressão gigantesca, correto?

mas mesmo que não colocasse o cooler e usasse o cobre ou zinco ou ferro ou alumínio, não teriam resistências térmicas diferenciadas?

Mesmo que eu usasse o cobre... o tempo de resfriamento não seria importante também não?