[-----]

De qualquer forma, tem que fazer ou um ou outro. E me parece mais prático nesse caso usar o CT do que improvisar 2 resistores saindo do PCB pro terra.

O Matheus explicou muito bem. É por isso que eu estava insistindo no transformador de 6+6V. Se alimentar os filamentos com AC, vai induzir ruído. Precisa referenciar de algum jeito essa alimentação dos filamentos ao terra para poder reduzir esse ruído.
Como parece que você já comprou o transformador de 12V, vai ter que ser com os resistores.
-----
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=12583.msg200096#msg200096
O darkslanio postou uma imagem de como deve ser feito nnesse link.

Seria interessante ele postar uma foto da placa mostrando os terminais do soquete, do lado das trilhas, aí mostro exatamente onde ligar os resistores.

Ontem acabei não me lembrando de mandar a foto, mando hoje sem falta! Então, eu comprei o transformador 0+12V de 300mA, ele vai substituir os dois resistores de 68/3, sendo ligado diretamente na trilha onde os resistores estavam e nos pinos da válvula, certo? Além desses dois, eu vou substituir os dois resistores de 180/3, R55 e R59, não sei a função deles no circuito, só vi que eles estão próximos, no esquema, dos dois capacitores de 1000uF que já tenho os novos. Além desses, eu vou precisar de mais algum resistor que eu não estava sabendo?
Esquema do amplificador novamente pra quem não souber onde estão os componentes citados:

https://www.drtube.com/schematics/marshall/8040-iss8.pdf

[-----]

Até fiquei na dúvida se R55 e 59 eram pros filamentos, mas são da alimentação dos Amplificadores operacionais..
Não é que precisa comprar, e se não comprar não vai funcionar. Mas é o que foi falado anteriormente. Quando se alimenta os filamentos com AC, temos indução de ruído (você mesmo comentou que o amplificador tinha ruído - essa pode ser uma das causas). Então para se reduzir esse ruído, criamos uma referência da alimentação dos filamentos ao terra, das formas que já foram explicadas.
Eu achava mais fácil o transformador de 6+6V (era só aterrar o fio central do secundário). Mas como já foi comprado o de 0-12V, sobra o terra virtual com 2 resistores, ou aterrar um dos fios da alimentação dos filamentos (não costuma ser tão eficiente, mas melhora muito).
-----

Seria interessante ele postar uma foto da placa mostrando os terminais do soquete, do lado das trilhas, aí mostro exatamente onde ligar os resistores.

Sim, não deve ser nada muito difícil.

Sim, não deve ser nada muito difícil.

Só tava difícil eu parar pra enviar as fotos mesmo hahaha, desculpem a demora, lá vai:

A válvula ai, dá pra ver onde os resistores de 68R estavam, tá queimada a placa:


Uma foto de cima pra verem como o circuito fica mais ou menos no chassis, onde tá a válvula, etc:


A parte de baixo da placa onde a válvula fica:

Tem um monte dessas soldas parecendo que são soldas frias prestes a dar mal contato. Seria bom dar uma resoldada geral

Essas no soquete da válvula, confere?

Essas no soquete da válvula, confere?

Também mas, não só elas ! E quando tá assim é bom ressoldar logo todas...

Tem um monte dessas soldas parecendo que são soldas frias prestes a dar mal contato. Seria bom dar uma resoldada geral

Ia falar a mesma coisa. E confere se o pino 9 não ta aterrado.

Ia falar a mesma coisa. E confere se o pino 9 não ta aterrado.

Então... Qual é o pino 9? Hahaha

Então... Qual é o pino 9? Hahaha

Os pinos 4 e 5 das 12AX7 são os filamentos.... só tem um jeito da conta fechar, um lado vai de 1 a 3 e o outro 6 a 9  ;)

Então... Qual é o pino 9? Hahaha

Pega a folha de dados (vulgo datasheet) do componente  pra olhar...

Então... Qual é o pino 9? Hahaha

Olhando para os 2 pinos mais afastados entre si, o da direita é o pino 1 enquanto que o da esquerda é o pino 9.

É estarrecedor como o controle de qualidade de uma empresa como a Marshall deixa passar uma placa com soldas tão mal realizadas. Com o passar do tempo, os terminais dos componentes se oxidam e perdem o contato com a solda mal aderida.

Pode comprar um bom sugador de solda e remover todas essas soldas frias (é difícil encontrar alguma solda bem feita, tem uma linha de resistores e capacitores todos com solda mal feita), e solde tudo de novo com solda de boa qualidade (estanho-chumbo). Tente retirar o máximo possível da solda antiga antes de por a solda nova.

A meu ver não são soldas frias, mas, sim soldas magras típicas de circuitos montados em países asiáticos.
E, com o passar do tempo, essas soldas magras que utilizam estanho e chumbo de média/baixa qualidade ficam foscas e até passam a impressão de solda fria, mas, não é.

Eu tenho uma pedaleira cara feita na Ásia e as soldas são assim mesmo, magras e enfosquecidas o que não impede que a pedaleira funcione perfeitamente.

Por conta disso eu saí ressoldando todos os potenciômetros da pedaleira que apresentavam essas soldas magras e foscas, até elas ficarem brilhosas e espelhadas.

E o som melhorou com isso??
E a resposta é não, absolutamente nada, o som permaneceu do mesmo jeito que estava antes.