Qual vocês me indicam montar entre esses amps: baby wonder, iall 3.5 ou HB-1 ( ou até um HBP-S com pre)? Não sei se tem muita de diferença de timbre entre eles mas eu curto tocar john mayer, SVR essa galera da strato

Edit: Um HBP-S com um pré fender twin é uma boa?

Não posso te falar sobre o Baby Wonder ou Iall. Mas te afirmo que o HB-1 é simplesmente fenomenal para uso com strato.

O HBP-S com pré Fender Twin acredito que seria uma boa sim. Mas exige adaptações na parte da alimentação. Como você não possui experiência, vá de HB-1. O projeto está pronto, testado, comprovado, mastigado e ainda tem uma excelente placa pra montagem que vai te facilitar muito a vida.

aaa sim, eu realmente não saberia alterar. Vou começar a montar o orçamento dele aqui (HB-1), estava vendo que alguns componentes na altana não tem com a tensão correta, muda algo se eu comprar com a tensão maior? ex.: Capacitor 470pF x 50V e eu pegar um 470pF x 500V

Edit: Esse video de um HB-1 com um fender twin é o timbre que eu busco, as alterações na alimentação pra usar o HBP-S são muitas?  https://www.youtube.com/watch?v=UExyuiJFWQc

estava vendo que alguns componentes na altana não tem com a tensão correta, muda algo se eu comprar com a tensão maior? ex.: Capacitor 470pF x 50V e eu pegar um 470pF x 500V

O que acontece é o seguinte: um capacitor de 470pF x 50V aguenta uma tensão de até 50V, enquanto um capacitor de 470pF x 500V aguenta uma tensão de até 500V. Ambos vão funcionar? Sim (isso levando em consideração que o pedido no projeto seja o de tensão menor). Pode substituir? Aí depende. Capacitores com tensão maior, além de serem mais caros, podem ter dimensões maiores e não caber na placa. Isso não se aplica a cerâmicos, mas em eletrolíticos faz diferença.

Edit: Esse video de um HB-1 com um fender twin é o timbre que eu busco, as alterações na alimentação pra usar o HBP-S são muitas?  https://www.youtube.com/watch?v=UExyuiJFWQc

Basicamente uma alteração na parte dos filamentos, que não é tão intuitiva e nem necessariamente tão simples. A 25L6, como o nome diz, tem filamentos em 25V, enquanto a 12AX7 tem filamentos em 12.6V ou 6.3V. Você vai ter que "queimar" tensão a uma corrente considerável, e vai perder energia na forma de calor.

Vou te dar dois conselhos:
1: sem querer parecer chato, mas esqueça essa ideia de modificar circuitos por enquanto. Esqueça o HBP-S. Como você já comentou mais de uma vez, você não possui experiência. Faça o HB-1 do jeito original. Só depois, quando tiver experiência, pense em adaptações e modificações. Há um tópico aqui em algum lugar, cuja mensagem é "siga a receita do bolo". E é exatamente isso, uma receita pronta. Você é bom na cozinha? Se sim, consegue se adaptar e se virar com o que tem. Se não, segue o que está escrito ali.

2: como você curte o pessoal da strato, pode ir de HB-1 sem medo nenhum. Quer melhorar mais ainda a coisa toda? Abre consideravelmente o volume do HB-1 e usa um Zen Drive. Timbres a la SRV saem facilmente com essa configuração.

estava vendo que alguns componentes na altana não tem com a tensão correta, muda algo se eu comprar com a tensão maior? ex.: Capacitor 470pF x 50V e eu pegar um 470pF x 500V

O que acontece é o seguinte: um capacitor de 470pF x 50V aguenta uma tensão de até 50V, enquanto um capacitor de 470pF x 500V aguenta uma tensão de até 500V. Ambos vão funcionar? Sim (isso levando em consideração que o pedido no projeto seja o de tensão menor). Pode substituir? Aí depende. Capacitores com tensão maior, além de serem mais caros, podem ter dimensões maiores e não caber na placa. Isso não se aplica a cerâmicos, mas em eletrolíticos faz diferença.

Edit: Esse video de um HB-1 com um fender twin é o timbre que eu busco, as alterações na alimentação pra usar o HBP-S são muitas?  https://www.youtube.com/watch?v=UExyuiJFWQc

Basicamente uma alteração na parte dos filamentos, que não é tão intuitiva e nem necessariamente tão simples. A 25L6, como o nome diz, tem filamentos em 25V, enquanto a 12AX7 tem filamentos em 12.6V ou 6.3V. Você vai ter que "queimar" tensão a uma corrente considerável, e vai perder energia na forma de calor.

Vou te dar dois conselhos:
1: sem querer parecer chato, mas esqueça essa ideia de modificar circuitos por enquanto. Esqueça o HBP-S. Como você já comentou mais de uma vez, você não possui experiência. Faça o HB-1 do jeito original. Só depois, quando tiver experiência, pense em adaptações e modificações. Há um tópico aqui em algum lugar, cuja mensagem é "siga a receita do bolo". E é exatamente isso, uma receita pronta. Você é bom na cozinha? Se sim, consegue se adaptar e se virar com o que tem. Se não, segue o que está escrito ali.

2: como você curte o pessoal da strato, pode ir de HB-1 sem medo nenhum. Quer melhorar mais ainda a coisa toda? Abre consideravelmente o volume do HB-1 e usa um Zen Drive. Timbres a la SRV saem facilmente com essa configuração.

Ok, vou tirrar isso da minha cabeça _ ouvi o som desse video e fiquei maluco, e ele ainda fez o favor de tocar john mayer _
Vou fazer o HB-1, assim começar a comprar as coisas eu volto aqui pra dar meu relato
Obrigado marcao_cfh e Kem

Salve povo,

Inicialmente, obrigado por aceitarem minha inscrição no fórum. O material aqui é sensacional.

Sou um entusiasta do DIY, já tendo construído um ou outro pedal de fuzz na minha adolescência (estou perto dos 50 anos hoje em dia), sou um guitarrista amador, entre outras coisas.

Há algum tempo venho namorando os projetos do ax84, e depois os do valvecaster, o que acabou, inexoravelmente, me atraindo para o handmades.

Na busca encontrei o projeto do HB-1 e me decidi por ele, que pretendo construir em breve.

Já li as 88 páginas do tópico, e estou ciente do risco das altas voltagens e do cuidado necessário para lidar com esse tipo de circuito, e não pretendo "me energizar".

Tenho umas dúvidas banais, que não consegui achar ou não percebi a resposta na leitura do tópico, e já peço desculpas se estiver por aí e tiver passado desapercebida.

Vamos lá:

- É necessário que todos os terras convirjam para um único ponto (star ground), para evitar o groun loop, certo? No projeto da PCB tem um ground bus na placa, mas fiquei na dúvida para onde direcionar o terra do alto falante e da alimentação "AC" (cabo de força tomada), pág. 24 e 25 do PDF.

- Caso decida por montagem PTP (usando placa de turrets) para onde devo direcionar os terras (star ground)? Em um único pondo do chassis?

- No caso dos pots, caso a carcaça faça contato com o chassis em sua fixação, devo isolar esse contato para evitar gound loop? (Usando arruleas de borracha)

- Os fios a serem trançados são os do secundário do transformador de força, correto? (Li isso em uma resposta ao Bruno).

Confesso estar tentado à montagem PTP, mesmo com a facilidade maior do PCB.

Por fim, em relação ao chassis, há algum com custo benefício razoável, que eu possa comprar (apesar de ter achado a idéia da forma de pão sensacional, mas nesse caso, para construir um isolamento adequado, teria que providenciar uma base metálica para a mesma, não?). Pretendo, depois, construir um gabinete para o amplificador.

Desde já agradeço a ajuda e paciência de todos, ainda mais por ressucitar tópico tão antigo.

Um abraço!

Eu sei que virão algumas respostas com algumas variantes do que vou dizer, isso também é parte do que é um fórum, e por isso acaba complementando o assunto:

É necessário que todos os terras convirjam para um único ponto (star ground), para evitar o groun loop, certo? No projeto da PCB tem um ground bus na placa, mas fiquei na dúvida para onde direcionar o terra do alto falante e da alimentação "AC" (cabo de força tomada), pág. 24 e 25 do PDF.

O IN- da entrada de sinal é o ponto que você deve aterrar o chassis, seja pelo próprio jack, ou por um parafuso fixado no chassis (melhor), e nesse ponto vão ser ligados o aterramento da tomada e o aterramento da saída para o falante. Veja que esse último aterramento não é crítico, serve para dar uma referência ao secundário, (e evitar ruídos no próprio circuito).

- Caso decida por montagem PTP (usando placa de turrets) para onde devo direcionar os terras (star ground)? Em um único pondo do chassis?

Será bom usar um barramento, feito com um fio de cobre grosso.

- No caso dos pots, caso a carcaça faça contato com o chassis em sua fixação, devo isolar esse contato para evitar gound loop? (Usando arruleas de borracha)

No caso, como o chassis já estará aterrado, basta que os potenciômetros fiquem conectadas firmemente à ele.

Os fios a serem trançados são os do secundário do transformador de força, correto? (Li isso em uma resposta ao Bruno).

Todos os fios onde há corrente AC circulando. Os fios devem ficar curtos, apenas com uma folga para facilitar a manutenção.

Por fim, em relação ao chassis, há algum com custo benefício razoável, que eu possa comprar (apesar de ter achado a idéia da forma de pão sensacional, mas nesse caso, para construir um isolamento adequado, teria que providenciar uma base metálica para a mesma, não?). Pretendo, depois, construir um gabinete para o amplificador.

A maioria dos chassis tem apenas uma proteção metálica leve no lado aberto, que ajuda a evitar ruídos externos. Papel alumínio já serve, colada ao gabinete, de modo que entre em contato com o chassis para ficar aterrada também. Quanto mais espessa essa lâmina , melhor.

:)

Eu sei que virão algumas respostas com algumas variantes do que vou dizer, isso também é parte do que é um fórum, e por isso acaba complementando o assunto:

É necessário que todos os terras convirjam para um único ponto (star ground), para evitar o groun loop, certo? No projeto da PCB tem um ground bus na placa, mas fiquei na dúvida para onde direcionar o terra do alto falante e da alimentação "AC" (cabo de força tomada), pág. 24 e 25 do PDF.

O IN- da entrada de sinal é o ponto que você deve aterrar o chassis, seja pelo próprio jack, ou por um parafuso fixado no chassis (melhor), e nesse ponto vão ser ligados o aterramento da tomada e o aterramento da saída para o falante. Veja que esse último aterramento não é crítico, serve para dar uma referência ao secundário, (e evitar ruídos no próprio circuito).

Eu li em algum lugar que realmente a entrada é o melhor ponto de aterramento do circuito, mas que o aterramento da tomada deve ser feito o mais próximo possível da entrada de energia. Variantes...

- No caso dos pots, caso a carcaça faça contato com o chassis em sua fixação, devo isolar esse contato para evitar gound loop? (Usando arruleas de borracha)

No caso, como o chassis já estará aterrado, basta que os potenciômetros fiquem conectadas firmemente à ele.

Obrigado pela pronta resposta.

Nesse caso, o aterramento dos terminais dos pots irá para o barramento (no caso de PTP), ou somente o contato deles com o chassis bastará?

Um abraço

Nesse caso, o aterramento dos terminais dos pots irá para o barramento (no caso de PTP), ou somente o contato deles com o chassis bastará?

Os terminais dos potenciômetros  que precisem ser aterrados, é melhor que o sejam no barramento, (eu tenho, na verdade, muitos macetes e restrições sobre pontos onde fazer o aterramento, dependendo da função daquele estágio, só que num circuito simples como esse é complicação demais).

A carcaça do potenciômetro, basta que seja aterrada ao chassis.

:)

- É necessário que todos os terras convirjam para um único ponto (star ground), para evitar o groun loop, certo? No projeto da PCB tem um ground bus na placa, mas fiquei na dúvida para onde direcionar o terra do alto falante e da alimentação "AC" (cabo de força tomada), pág. 24 e 25 do PDF.

Relendo minha pergunta, me veio a cabeça a seguinte questão: O terra da alimentação AC, no esquema, não seria o terceiro pino, o neutro, da tomada?

É recomendável fazer o aterramento com o neutro da alimentação? Tenho a impressão que esse neutro não é neutro exatamrnte, sempre passando alguma corrente ali, sem contar o fato de que algum lambão pode fazer uma inversão em alguma tomada...

Estou certo ou é paranóia besta?

Relendo minha pergunta, me veio a cabeça a seguinte questão: O terra da alimentação AC, no esquema, não seria o terceiro pino, o neutro, da tomada?

Sim. É o GND, Pino central da tomada de 3 pinos.

recomendável fazer o aterramento com o neutro da alimentação? Tenho a impressão que esse neutro não é neutro exatamrnte, sempre passando alguma corrente ali, sem contar o fato de que algum lambão pode fazer uma inversão em alguma tomada...

.

Não. O neutro costuma estar carregado, quer dizer que numa ligação 127v ele transporta corrente. O aterramento e o neutro estão interligados, mas o GND serve apenas como proteção, e normalmente não passa corrente por ele. O circuito de aterramento bem executado é um circuito à parte do Neutro.

:)

- É necessário que todos os terras convirjam para um único ponto (star ground), para evitar o groun loop, certo? No projeto da PCB tem um ground bus na placa, mas fiquei na dúvida para onde direcionar o terra do alto falante e da alimentação "AC" (cabo de força tomada), pág. 24 e 25 do PDF.

Relendo minha pergunta, me veio a cabeça a seguinte questão: O terra da alimentação AC, no esquema, não seria o terceiro pino, o neutro, da tomada?

É recomendável fazer o aterramento com o neutro da alimentação? Tenho a impressão que esse neutro não é neutro exatamrnte, sempre passando alguma corrente ali, sem contar o fato de que algum lambão pode fazer uma inversão em alguma tomada...

Estou certo ou é paranóia besta?

O terra que vem da "tomada" deve ser ligado ao chassis por parafusos o mais próximo possível da entrada do fio de alimentação.
Como no foto abaixo.
E não aterre o neutro... principalmente porque você nunca sabe na tomada qual o neutro e qual a fase...

Relendo minha pergunta, me veio a cabeça a seguinte questão: O terra da alimentação AC, no esquema, não seria o terceiro pino, o neutro, da tomada?

É recomendável fazer o aterramento com o neutro da alimentação? Tenho a impressão que esse neutro não é neutro exatamrnte, sempre passando alguma corrente ali, sem contar o fato de que algum lambão pode fazer uma inversão em alguma tomada...

Estou certo ou é paranóia besta?

Rodrigo, é assim: na sua tomada existem 3 ou 2 contatos ligados a fios. Dois deles são para o fornecimento da energia (o fio fase e o fio neutro) e um que nem sempre existe (o terra).

O fio fase é o fio energizado e tem tensão elétrica sempre (120V, 127V ou 220V). O  fio neutro é o retorno do circuito e em algum lugar ele é aterrado pela concessionária de energia elétrica. Mas como o fio neutro tem uma resistência elétrica até o ponto de aterramento da rede elétrica, ele pode ter uma tensão diferente de zero (terra) quando houver cargas ligadas (i.e. passa corrente elétrica pelo fio neutro). Em algumas localidades, principalmente em tomadas com 220V, pode não ter um fio fase e um neutro, mas dois fios fase (dois de 127V).

Já o fio terra é uma instalação de responsabilidade do consumidor. O fio terra é aterrado em um ponto de terra físico (podem ser barras metálicas enterradas no solo) do domicílio. O aterramento é para segurança dos usuários dos equipamentos elétricos. O chassis deve ter ligação com o aterramento para que uma fuga de corrente flua para o aterramento e não dê choque no usuário. Um bom exemplo é nos chuveiros elétricos. A resistência do chuveiro fica em contato direto com a água e ligada na rede elétrica. Sem o fio terra no chuveiro, a chance de levar choque é grande (principalmente ao tocar na torneira). O fio terra desvia a corrente vinda da água para o aterramento da casa ou prédio. O objetivo de aterrar o chassis é principalmente de segurança.

O fio neutro nunca deve ser usado como aterramento, pois o neutro pode ter tensão também.

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Relendo minha pergunta, me veio a cabeça a seguinte questão: O terra da alimentação AC, no esquema, não seria o terceiro pino, o neutro, da tomada?

É recomendável fazer o aterramento com o neutro da alimentação? Tenho a impressão que esse neutro não é neutro exatamrnte, sempre passando alguma corrente ali, sem contar o fato de que algum lambão pode fazer uma inversão em alguma tomada...

Estou certo ou é paranóia besta?

Rodrigo, é assim: na sua tomada existem 3 ou 2 contatos ligados a fios. Dois deles são para o fornecimento da energia (o fio fase e o fio neutro) e um que nem sempre existe (o terra).

. Em algumas localidades, principalmente em tomadas com 220V, pode não ter um fio fase e um neutro, mas dois fios fase (dois de 127V).


O fio neutro nunca deve ser usado como aterramento, pois o neutro pode ter tensão também.

Sim, me expressei mal, me referia ao terceiro pino das tomadas novas. Obrigado pelas dicas!
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Estou me organizando aqui, e pretendo construir uma caixa para o amplificador, no estilo mini-stack.

Quais as especificações de falantes (fora a sensibilidade em torno dos 120db) que eu obtenho o melhor resultado? 8", 10" ou 12"? em relação aos watts e impedância?

A idéia é uma caixa aberta atrás.

Obrigado!

Eu iria de 12", questão de gosto. Como o 100Buck possui pouco mais de 2W, a potência do falante acaba sendo um fator irrelevante.

Se esse amp for ligado sem nenhum falante, ou se o mesmo queimar ou aparecer algum curto na saída para as caixas, algum componente pode ser danificado, estou certo? há como se colocar alguma proteção? UM fusível ou algo assim? Como fazer? Obrigado, desde já.