Handmades

Bom galera, to me apresentando sou guitarrista ha uns 15 anos e sempre curti eletronica,
agora to loco de vontade de montar uns pedais e talves desenvolver alguns.

Pra começar eu tenho um tubescreamer que comprei daqueles lata de sardinha,
com CI Ka1458, desmontei ele p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) quero colocalo numa caixinha legal com acabamento etc (tenho algumas idéias)
mas vi que a placa do circuito é toda zuada com as trilhas feitas com solda.

Pedi o projeto pro Adriano Angel, mas ele parece que não quer passar (não sei se esse esquema é dele)
alguem teria noção  de que esquema é o que ele usa?

Obrigado a e w (moderador, peço que me suspenda do fórum)

Seria legal que você tirasse umas fotos. Eu, pelo menos, tenho bastante curiosidade pra saber como são esses pedais de lata de sardinha por dentro.

Mais um voto para uma foto bem bonitona pra gente ver huahahu, somos um povo curioso e gentil, valeu!!

Acabei de tirar essas fotos:


(http://i43.tinypic.com/5b3ddc.jpg)
(http://i39.tinypic.com/158848j.jpg)
(http://i39.tinypic.com/33x7i1u.jpg)
(http://i41.tinypic.com/fubef.jpg)


Tá ai o danado!

Nossa, nem minha primeira placa era tão ruim como essa, ta louco huahua esse é da Tonepad

Num leva a mal não, mas essa montagem ta feia bagarai... ^-^
Pega o projeto no tonepad e com as dicas e material aqui do site de fabricação de placa e montagem, voce com certeza terá um acabamento melhor!
Falo por experiencia própria!
Da uma olhada nos topicos de fotos internas e fotos de pedais prontos que verá a montagem do pessoal aqui do handmades.
Boa sorte ae cara!
 (rckt

cara desculpe falar, mas eita plaquinha feia esta!!! Pelo menos o som é bom? Coloca ai algum video/audio do Zé bonitinho ai...... ;D

Em pensar que antes de ser handmaker eu ia comprar um set de pedais dele uhahua, sorte que me faltou grana  ???

_ podem falar mal dela... não fui eu que fiz mesmo! to procurando no tonepad se for o mesmo circuito amanha mesmo vou começar!
trabalho numa empresa de silk scream intao pra mim vai ser facil, eu acho..rs
Mas o som é bom sim! vo gravar alguma coisa a k i (moderador, peço que me suspenda do fórum) jaja eu coloko..rs

Já fiz umas placas de amplificadores(todas iguais) com serigrafia pra desenhar as trilhas.  Ficou bem boa placa.. e sem falhas.  Nem deixei secar a tinta prá corroer. Usei tela 120.

Aida fiz máscara de componente com tinta preta..  ficou bem bonitinha....

Mas julguei que se não for uma boa quantidade sai é caro.

Abraços, T+

Com a qualidade dos pedais que o pessoal anda fazendo por aqui eu teria vergonha de tentar vender uma placa assim... se voce fizer com cuidado e capricho sem duvida vai conseguir um resultado bem melhor do que esse  :tup

Bom saber, você é de que cidade? Eu estava louco pra saber quanto fica mais ou menos para eu estampar a caixinha de aluminio de um pedal, você tem noção de quanto fica se eu levar em alguma empresa assim? ou se vc morar aqui perto eu levo ai rs

Cara, se voce tem como fazer silk, da pra fazer a placa, arte do pedal, etc.
Aproveita...

Ps. Mas que placa feia dos diabos... Como é que o cara tem coragem de botar o nome dele numa coisa dessas???

Cara eu moro no interior de São Paulo (Santa Rita do Passa Quatro)
Uma tela se não me engano a k i (moderador, peço que me suspenda do fórum) sai 40 reais! mas o povo que tem empresa do tipo não costuma vender! e se vc mandar eles fazerem se for menos de 100 peças eles t b (moderador, peço que me suspenda do fórum) não pegam! p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) a impressão eh barata!

mas ai no caso por exemplo, eu faço 10 modelos de pedais, e faço 10 estampas para cada 10 pedais, vai dar um total de 100 estampas, vou ter que pagar 400 reais só de tela? Mas ai depois que as telas estão prontas, depois se eu encomendar mais pedais vai sair só o preço da impressão? Quanto sairia mais ou menos a impressão? E se eu mesmo fazer a tela e levar pra eles?

Cara a k i (moderador, peço que me suspenda do fórum) no interior na verdade q gente cobra só a impressão! tipo 50 centavos por peça!
mas a tela seria nossa! se vc tipo trazer uma tela e pedir pra revelar te cobrariam uns 20,00!
Mas se vc conseguir uma tela é só pedir pra revelarem pra vc
! numa tela deve caber quase todos os layouts! e vc memo pinta! não eh dificil! sairia muito mais barato pra vc!

Bacana, eu mesmo posso fazer sem fazer muita sujeira? é que moro em apartamento rs, e é alugado, ja pensou se faço alguma coisa feia no chão huahua, to ferrado, mas tipo, para eu fazer um silk com mais de 1 cor vou ter que ter uma tela para cada cor né?

Eu no seu lugar faria 1 tela "grande", 2 ou até 3, digo faria literalmente!

Compra madeira, nylon, estica e grampeia, depois acha uma alma caridosa pra fotografar a tela pra você,
nessas telas coloca as tuas 10 artes pode colocar mais de uma arte por tela, depois na hora de estampar
é só isolar o que não quer usar, assim você fica com as telas em casa e estampa você mesmo!

Se você pirar em fotografar sozinho seria uma boa, mas tem chance de ficar ruim pela falta de experiência,
mas se você é um handmaker esta pronto e gosta de desafios então boa sorte, _!

Abraço

Mão na boca e olhos bem arregalados ao ver essas placas!  ???
MEU DEUS!!!
whitebilly, me diz uma coisa: Tava sujo de sardinha por dentro ainda ou ele pelo menos teve a noção de lavar a lata??  :-\

Boa, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ gostei da parte "...mas se você é um handmaker esta pronto e gosta de desafios então boa sorte..."

Eu sou assim mesmo, to pronto e gosto de desafios.

Vou ver direito esse esquema aí de fazer em casa, valeu gente.

Voltando ao assunto do TS 808, vamos refazer o coitado, vai virar um novo e belo pedal.

O dificil é fazer a tela (com qualidade). Estampar é facil...

Nossa, essa placa é uma obra de arte! Olha o que o cara fez com a solda, nem se eu quisesse eu conseguiria fazer uma obra dessas!

Mas quem sabe eu consiga, sei la, tem que ver se o investimento de fazer a tela compensa ou é melhor contratar alguém para fazer a tela pra mim, e eu ficar com a tela, ou a alma caridosa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

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Olha a corrosão cara, é a coisa mais tosca que já vi, nem se eu tentasse eu conseguia também.

Nao gosto de criticar o trabalho dos outros.
Mas essa placa é bem indesejavel.
Nem minha primeira placa ficou assim.

Whitebilly, se voce trabalha com silk, nao é dificil para voce fazer uma placa de nivel...
Voce pode tanto usar telas, ou usar uma tinta propria para fazer placas.
Essa tinta que me refiro é a Fast PCB.

Cara as mu;heres que trabalham comigo n a u m (moderador, peço que me suspenda do fórum) fazem nenhuma sujeira, eu mesmo nunca tentei...rs
mas acho que convem vc arrumar uma tela e fazer! olha no youtibe tem um monte de vieo aula! se conseguir a tela e quiser me mandar
eu revelo pra vc numa boa! a tela eu só n a u m (moderador, peço que me suspenda do fórum) consigo p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) a empresa conta todas...hehe

Nunca tinha visto uma placa tão ruim assim na vida,
nem os no-breaks fabricados pela Phanton tem placa tão ruins!

Opa essa tinta me interessou heim!

Amorim... ninguém gosta, mas tem hora que é inevitavel.
Essa não é uma placa que um user novo aqui do forum fez pela primeira vez. é de alguém que comercializa isso, então temos sim que opinar.
Quando você põe um produto no mercado, você esta sujeito a criticas. Não é porque é um fabricante pequeno e por ser HandMaker que temos que passar a mão na cabeça.

Que a placa ficou feia ficou... mas quem nunca fez uma placa ruim?! Apesar que para venda... já tem que ter uma certa qualidade!

Pessoal o tópico está se direcionando para outro assunto que renderia um tópico específico na seção de placas de circuito impresso.

Mas já que você enveredaram para este caminho... Com base nas informações que tenho... o náilon da tela tem que ser o de 120 fios, e a emulsão vinílica... mas ficaria oneroso utilizar este tipo de técnica em pequenas quantidades... salvo as exceções!

Abraço!

Bacana, vou ver isso, ai qualquer coisa eu te falo, se você puder fazer isso pra mim eu agradeceria mesmo, mas tem que ver se o frete não fica mais caro que eu mandar fazer aqui, mas de qualquer forma eu agradeço mesmo!!

Me desculpe a indiscrição... mas quanto você pagou neste pedal (se é que se pode chamá-lo assim)?

Eu vou usar p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) pra mim eh de graça e como sou o desenhista fica mais facil ainda ...este tipo de operaçAo!
e a k i (moderador, peço que me suspenda do fórum) usamos nylon 150 fios!

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Faz 4 anos que comprei! na época R$ 120,00

???
A esse preço, a 4 anos atras dava para comprar um TS-5 tranquilo.
Ainda hoje, se procurar bem ainda acha.

Você encontrou os Handmades em boa hora! Com uma grana dessa têm como você fazer um pedal com componentes de ótima qualidade, e ainda pode sobrar verba!

Sem contar no aprendizado em eletrônica ;D ;D ;D ;D

Primeiro passo é escolher um layout para seu Tubescreamer... e o melhor a fazer é só  aproveitar deste seu antigo o nome! :D :D :D

O Apache e o Fernando (Fovb), membros do fórum, poderão vender a você os componentes necessários para a construção do seu novo pedal. Quanto a placa, se encontrar dificuldades para confeccioná-la, não se desespere, o Tiagojoy pode te vender uma placa pronta para populá-la.

Como visto, basta alguns contatos e você terá em mãos todos os componentes necessários e com uma qualidade excelente, e um preço justo!

Abraço!

Aqui no trabalho eu não consigo ver as fotos, mas pelo o que estão falando, dá até medo de ver!

Não acham que compensa refaze-lo?
trocando a placa e usando os mesmos componeste? e colocando uns fios decentes?

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Ahh h j (moderador, peço que me suspenda do fórum) vou fazer um teste com acrílico (para a caixa) t b (moderador, peço que me suspenda do fórum) trabalho com isso..rs

A ideia do acrilico é legal.
Passa um orçamento para o pessoal.
Creio que tem interessados em montar pedais em acrilico.
Sou um deles  :-)  ;D

Pode aproveitar as peças desse, mas seria legal usar novas, pelo risco de danificar estas ao serem retiradas. A menos que voce tenha experiencia na dessoldagem.


Só queria te dar um toque, para o Plautz (um dos administradores) nao lhe dar uma bronca.
Neste forum nao é permitido uso de abreviaçoes e internetês, como por exemplo "h j (moderador, peço que me suspenda do fórum), t b (moderador, peço que me suspenda do fórum), vc, a k i (moderador, peço que me suspenda do fórum), etc...)  ;)

A, me desculpe! não vou abreviar mais.
Experiencia em desoldagem eu tenho desmontava rádios desde pequeno..tenho uma noção em eletronica e estudo todo dia. Não gosto de ir montando coisas sem saber o que estou fazendo.

Agora pouco fui na serralheria do meu tio e também vi boas opções para construir caixas de metal com boa qualidade! postarei em breve!

A primeira vez que montei o meu RAT ele não funcionou, ficava apitando e não saia som de jeito nenhum, um grande ruido saia dele, montei com todo cuidado possível, pensei, poxa, não é possível, ele está perfeitamente montado, aí acabei retirando todos os componentes, fiz outra placa, montei, o mesmo defeito, quando eu percebi o problema quase me joguei da sacada do apartamento hehe, eu tinha feito tudo certinho, desde a primeira montagem, a única ligação errada era dos jacks, eu liguei eles com o fio invertido, pura falta de atenção nos jacks (com a ansiedade de ver ele funcionando logo). Mas conclusão, contei isso para falar que eu montei, desmontei e remontei com as mesmas peças, ele funcionou tranquilo, mas uma observação, o transistor e o CI eram por socket, 2 componentes que se salvaram de esquentar um pouco mais para sair da placa, valeu abraço!

Esta opção do acrilico é bem legal, porem o acrilico risca com muita facilidade e para confeccionar existem alguns cuidados e ferramentas especificas para isso, ex: para dobrar acrilico deve-se usar um soprador de calor(igual ao de insufilm), pois dependendo da espessura do acrilico não dá para fazer com secador de cabelo não. ;D
Outra coisa é que para fazer as emendas de acrilico o produto mais aconselhável para um com acabamento e junção das partes é o cloroformio(do qual a venda é restrita a pessoas que trabalham com isso e que tem cnpj para fazer a compra, fora isso até aonde sei é proibido a venda).
Usar parafusos em acrilico tambem pode ser um problema, pois com o calor e frio o mesmo sofre dilatação e contração podendo assim trincar. Os furos em acrilico devem ser mais larcos doque a espessura do parafuso para evitar as trincas e o outro material aonde o parafuso é atarrachado pode ser madeira(pode ser a tampa de baixo do pedal ou apenas um pequeno pedaço de madeira preso ao acrilico para fixação da mesma).

Comprei um TS deste merda do AE no ano passado e fiquei muito puto da vida, por isso resolvi entrar de cabeça no mundo handmade.

Esse Adriano Engel além de vender projetos da tonepad e dizer que é dele, é mentiroso, disse que o TS dele vinha com True Bypass mas veio com um bypass tosco usando uma CI, e burro, porque até hoje ele não reparou que quando não se faz o clip com o diodo tem que se fazer um jumper no D3, ele bota uma chave e deixa sem o jumper ai só fica ligado no sistema o D1 porque o D2 e o D3 ficam soltos.

Só olhar nas fotos do nosso amigo ai do tópico o diodo do d3 suspenso na placa.

(http://i39.tinypic.com/158848j.jpg)

Resumindo tudo....

Muito fraco para R$120.

E esse seu ainda tá pior que o meu, tem resistor ligado em série para dar valor, tá usando fio de corpo sólido, a chave de acionamento parece pior até que esse bypass tosco do meu, e esse que tá lá em casa veio com jrc4558d pelo menos.

 )>|

Onde vocês viram a tal placa maravilhosa? rs

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Ah, agora consegui ver. Acho que era algum problema por aqui.

Caraca, que gambiarra!!!  :D :D

Cara eu sou feio mas funciono.

Esse pedal alem de feio, vem com um defeito grave na parte do clip simétrico.

Porque o "engenheiro" não sabe o que é um jumper.

O certo é usar uma spdt e colocar o diodo em uma das pontas com o comando no meio e um split no diodo na outra ponta, ai quando escolhemos o modo simétrico o spdt age como jumper.

Talvez ele quis dizer que modificou o esquema.

Trocou o JRC4558 por um LM1458 e alterou a clipagem...  :D

Estou zoando pois acho que se o cara se propôs a vender algo, que pelo menos tenha o mínimo de qualidade e não engane o comprador. 

Belo Trabalho essa placa do teu TS  :tup
Digna de um Artista Plástico, temos que reconhecer que o cara que fez esta placa é uma artista nato  (aplaus) (aplaus)

É o TS LAB by Adriano Engel, um autêntico "Tube Shit".



Quase um Salvador Dali, que ficava cagando em suas exposições.

Pera ai dexa eu ver se intendi pra recriá-lo é melhor  trocar o CI que veio?

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o Ka1458  que veio nele é ruim?

Melhor você deixar como está, e montar outro do 0, com componentes de qualidade, vai dar menos trabalho e vai soar melhor, porque o Adriano usa componentes reaproveitados de sucatas.


Se você quiser eu vendo um kit para você de luxo com componentes novos estilo boutique com JRC 4558D, Quad ou dual Tantalo, silver-mica de 51pf, resistores metal film e "chiclets" Panasonic.

Me manda PVT que te mando as opções do kit e valores.

Eu ainda não anunciei porque estou planejando um layout próprio para comercialização direta.

Beleza te adicionei no MSN!  (guitar_player

A pergunta é séria, apesar de não parecer: o que é necessário ser feito para a corrosão da placa ficar tão ruim? Em outras palavras, o que podemos aprender vendo essa placa nesse estado lastimável?

Esquecer ela lá dentro e só se lembrar no outro dia  :D :D :D
Agora sério, toda montagem carece de atenção em todas as etapas.
Se passar do tempo de corrosão as trilhas começam a ficar "esburacadas",
e ai para contornar é feito aquelas pontes grotescas de solda.

Vale mais a pena comer as sardinhas do que este embolado de fios e componentes reaproveitados.

Saudações,

Realmente a placa não está lá essas coisas mas enfim o que realmente não dá pra engolir é um cara pegar um projeto de outra pessoa e dizer que é dele isso sim é TS (Total Shame). Por aqui tem uns carinhas assim e um deles quase me bate quando eu falei o que tinha dentro da sua caixa milagrosa vendida a preço de ouro e citei alguns sites, o handmades inclusive, onde poderiam ser achados projetos a venda bem mais elaborados ou a possibilidade do mesmo aprender a fazer o seu próprio com um acabamento bem melhor que aquele. Ainda bem que nem todos são assim... Tive a oportunidade de conhecer o Evileudo daqui de Fortaleza que faz uns amps e pedais com acabamentos super legais e o cara é muio gente boa. Já outros são como o cidadão aí que infelizmente acha que o carinha que comprar o seu poduto nunca vai utilizar o google. Vai saber...

Off Topic: Me interessaria na revelação das telas. Como poderia ser feito?

Abraço

Intão hoje a tarde imprimi em laser film e pedi pro cara que trabalha comigo revelar a tela...
Ficou perfeito mas ainda não imprimi porque aqui na minha cidade não acha a chapa de cobre!
Vou ter que esperar até segunda feira pra ir em Ribeirão Preto pra comprar! vou postar fotos passo a passo do que eu fizer!

Estou com umas idéias muito boas pro acabamento do pedal!

v a l e w (moderador, peço que me suspenda do fórum) pelas dicas galera!

Indo a Riberiao Preto, nao deixe de passar na loja do FOVB  ;)

Valeu amigo, ja estou em ribeirão estou indo lá!

Só  não use latas de sardinha para este novo pedal.
Não sei se o fvob tem caixas lá mas lá veja as dimensões da placa e compre alguma para efetuar a montagem.

Anotado!  :tup

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Loja muito boa!
Placas, percloreto, chave dpdt, leds comprados! amanha começo..rs
  [beer]

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Uma dúvida, importei o layout do Tonepad pro Corel pra poder imprimir.
Ficou com uma medida de 55x38mm é isso mesmo? to achando q ta pequeno!
Alguém sabe o tamanho real?  :(

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Galera, hoje ja fiz a impressão em silk na placa, não sou perito ainda mas achei que ficou muito bom, chegando em casa vou corroer, ja posto as fotos!

 (rckt

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Boa noite galera!
abaixo as fotos da minha placa!
 Modestia parte acho que ficou um pouquinho melhor que a do sardinha...._
Mas não critiquem muito é minha primeira placa..rs !
(http://i43.tinypic.com/209pp5e.jpg)

Ficou muito bom, agora vem a parte que eu considero a mais chata que é a furação rs, depois é bom você invernizar para ela não oxidar, eu joguei aqui no corel também e a minha deu 55,88 mm x 38,1 mm, é isso mesmo, está no tamanho correto!

Só uma dica pessoal de quando eu faço placas, eu tampo os buraquinhos das ilhas no corel, para o cobre ficar todo nas ilhas, depois com o furador eu furo em cima do cobre mesmo, eu prefiro assim, mas você pode fazer assim também.

Manda de presente uma placa pro cara das sardinhas ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, com um bilhetinho: "obrigado por me motivar a ser um handmaker!" (aplaus2)

_...boa!
Então, comprei uma broca de 1mm. amanha vou emprestar uma mini furadeira!
v l w (moderador, peço que me suspenda do fórum) pelo apoio!  (guitar_player

whitebilly  Parabénsssss ficoo perfeitaaaaaaaaaaaaaa
essas placas com desenho de componentes facilita muito na hora de montar!

Também gosto de usar mapa de componentes!

Quanto as ilhas o ideal é não tapa-las, pois fica difícil furá-las, inda mais que nosso amigo irá utilizar uma furadeira.

Caso a broca começar a escorregar, é bom fazer uma punção com um prego pequeno, antes de furar com a broca. Esta punção é bem "de leve", só para a broca não escorregar, e danificar sua placa (que por sinal está muito boa) :tup.

O bom seria uma furadeira de bancada com alta rotação... facilita muito a vida!

Abraço!

Eu nunca consigo placas tão boas.

Uma dica é primeiro pintar e depois furar, pois se fizer ao contrário pode entrar tinta nos furos e fica uma besteira só. claro que depende do verniz e da furadeira.

Hehe obrigado galera! pelo visto comecei com o pé direto!
Tomara que nao seje sorte de principiante..._
Amanha posto o resultado da perfuragem!
 ;)

Eu uso furador de placa, por isso faço assim, mas se for por furadeira, deve ser melhor com as marcações mesmo, eu que sou sistemático hehe, faço assim por medo de corroer a ilha inteira também  :D

A próxima vez que for na loja do FVOB vou ver se tem este furador!

Pra falar a verdade eu nem gosto desse furador viu, não da pra ver direito onde você está furando, da dor nas costas e na vista uhauha, de tanto que eu fico me concentrando no buraco, nossa, é um terror furar placa com isso, acho que o jeito que você vai fazer é bem melhor e até mais rápido, uma mini furadeira e uma broca fina.

Vamos ver até de noite posto o resultado, to no trabalho esperando dar 17:15 _  >>(:

Nem parece primeira placa de quem inicia.  :tup

Agora sim, um tube screamer de verdade sera montado.
Sem comparaçao com a anterior.  :anjo:

Vou dar algumas dicas:
A broca de 1mm serve, mas é melhor:
Broca de 07mm a 085mm para resistores, capacitores, transistores e CIs. A de 1mm fica um furo meio grande, e pode vazar solda ou residuo para o outro lado.
Para fios, diodos tipo 1N 4007, componentes que tem terminais mais grossos,  1mm e 1,5mm.
Para potenciometros, fios de maior diametro (malha de cabo blindado tipo RCA) 2 mm.

Como dito pelo Lamer, o ideal é nao tapar as ilhas. Tendo o "vazio" delas evita que a broca escorregue.
Como dito pelo Jones, primeiro pinte, depois fure. Quase sempre a tinta entra nos furos, e muitas vezes passa para o outro lado da paca.

Sobre a furadeira, recomendo usar aquelas portatil, tipo Dremel, ou similares.
Tem umas proprias para confecção de placas, custa ate 30,00.
Aquelas furadeiras convencionais é dificil controlar devido o torque que tem, e os furos podem nao sair muitos bons, sem contar na possibilidade de quebrar a broca.
A furadeira de bancada é uma boa, servira ate para furar caixas com precisão, mas para furar placas, tem que colocar a broca bem centrada (certinha, bem reta) para nao quebrar na hora que encosta na placa.

Os furadores nao fazem um furo legal, se usar vai voltar a estaca zero   >:(  tendo uma placa com resultado "feios".

Gramorin sabe aquele CH-1 lá... Eu fiz os buracos todos com furador.

Para quem não tem muito espaço eu acho o furador a melhor coisa, eu ligo a TV lá fora e fico no quintal pegando um sol e fazendo uns buraquinhos.

Lógico que não passa no padrão Guero de qualidade, mas me serve muito bem, como buraco e como terapia.

O furador que eu uso não tem visão para o buraco, nem com uma lupa da pra ter certeza de onde vai furar, é horrivel! Mas até que os furos ficam satisfatórios!

Depois de fazer uns 1000 buracos eu furo até com os olhos vendados...

Acho que todo furador não dá uma visão boa da placa, a manha é você abaixar um pouco a agulha para ver onde vai antes de chegar na placa, e ficar sempre com ele na mão como se fosse um alicate, usar ele na bancada é problema na certa, porque ele só fura legal se ficar inclinado.

Depende do furador... pois já usei uns que era muito ruim, só um que usei e obtive um resultado satisfatório... mas nada se compara a furadeira com brocas de 0,7mm.

No geral, uso o que tenho, e o resultado é proporcional a isto!

Abraço!

No CH-1 que fiz usei broca de 07 e achei que uns furos ficaram grandes... por causa do tamanho da ilha.

Para quem ja tem um furador, ate vale, mas para quem nao tem, conpensa mais a furadeira.
Tem lugares que ate mais barato que o proprio furador, ja vi lojas venderem a furadeira por 20,00 e o furador a 24,00.
Tem uma furadeira dessas que custa 29,00, vem com uma maleta, fonte e alguns acessorios. Nem vale a pena pegar o furador.

O segredo para fazer um furo certeiro é este que o Felix falou...

Mas quando digo que os furos nao ficam legais, é porque muitas placas, quando furadas com os furadores (nome correto é perfurador) ficam uma marca-saliencia do lado da placa.

Como dito pelo Lamer, o resultado é proporcional e relativo ao que se usa.

Ja sobre o acabamento do Güero... nao tem como comentar. Ele é uma mistura de MacGyver, e Neal Cafrey  :D

Vou tentar com a retifica h j (moderador, peço que me suspenda do fórum)!
Mas não intendi a parte de pintar, pintar o que na placa?

Tem um verniz apropriado para placas de circuito, mas tem gente que usa verniz vitral colorido.

Ihh agora danou-se...rs vou fazer sem mesmo! nas proximas providencio!  >>(:

Mas se você não usar, a placa vai oxidar, ficará horrivel, podendo prejudicar o funcionamento no futuro.

Aqueles spray de verniz pra pintura não serve?

Acredito que sim, porque meu pai já envernizou uma peça de cobre com um verniz desses, e nunca maís apareceu manchas de dedo e nem oxidação, mas acho que tem o verniz de madeira e o de metal, não sei se falei besteira.

Ate serve!
Mas neste caso use depois de toda soldagem.

Uma dica para isso.
Faça um verniz de breu.
Dilua uma pequena quantidade de breu em thiner, acetona, ou alcool isopropilico.
Isso facilita a te a soldagem.

Outra dica, como voce trabalha na area de silk.
faça uma mascara, e use um verniz epoxi.
Fica profissional.

Se bobear o esmalte verde da minha namorada vai sumir hoje! ..._

Teve um handmaker aqui do site que sumiu com o esmalte verde da namorada uma vez, apenas uma vez  :'( ele nunca mais deu notícias, que Deus o tenha.
(Um pouco de graça pra descontrair)

Lixa antes de envernizar pois, já faz dias que você corroeu a placa... ela pode estar oxidada!

Como o GrAmorin disse uma tela caía bem, com mascara de solda!!

Abraço

Na falta do verniz para cicuito eu usei verniz base para craquelado(dou aulas de marcenaria trabalhando com artesanato), na escola em que trabalho tinha e eu aproveitei para usar. É transparente e soluvel em agua, fácil de limpar e aceita solda depois numa boa.
Alem do mais é barato. Se usar uma anelina verde para pigmentar então fica mais com visual profissional :D
Quem não tem cão caça até com rato ;D

Quem não tem Cão caça com RAT handmade 8) _

Ao invés de pintar você pode estanhar o cobre todo.

Fica muito bom se você tiver breu o massa para ajudar a afinar a solda.

Com pasta de solda e um pinguinho mínimo de solda dá pra estanhara a placa do TS, mas o ruim é que a placa fica toda melecada depois, principalmente se já tiver furada.

Esse método sempre me atrapalha porque a solda se espalha no momento da soldagem.

Limpe com algodão e acetona, ou siomplesmente passe bombril  :)

Bom galera upando o tópico aqui! ontem a noite eu ia invernizar a placa porem perdi ela vindo do trabalho de moto! _
Mas hoje de manha ja fiz outra, e furei agora na hora do almoço! com uma mini retifica! muito fácil! bati um preguinho antes,
pra fazer a marcação, ai foi só encostar!

(http://i43.tinypic.com/1zqajrt.jpg)

Ficou boa, só alguns furos estragaram um pouco a ilha, mas nada que comprometa o funcionamento, soldando ele direitinho vai ficar bom.
E ai vai montar hoje mesmo?

To voltando pro trabalho, mas q d o (moderador, peço que me suspenda do fórum) sair com certeza! _

Então estamos aguardando o belo pedal ficar pronto  (aplaus)

Saudações,

Whitebilly, aparentemente falta fazer um furo na sua placa. Observa abaixo do potenciômetro do meio, tem uma ilha com a borda arredondada. Ali não seria um furo?

Abraço

Vish verdade! anotado! vlwww  ???

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Po achei a placa primeira que eu tinha feito..._
perfurei ela agora e achei que ficou melhor que a outra olhem ai.

(http://i42.tinypic.com/6s8itu.jpg)

Agora ja to passando o verniz que meu pai me arrumou, so to esperando a secar e ja vamos para os componentes.  [beer]

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Verniz PU de uso profissional..._ mas pra carro n e h (moderador, peço que me suspenda do fórum)...rs

(http://i42.tinypic.com/xubzl.jpg)

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Desisti de reaproveitar aquelas pecas de sucata do sardinez!
Comprei tdo novo na loja do FOVB!
 ;) ;)

Bom galera o pedal está montado e o melhor, funcionando perfeitamente!
(http://i44.tinypic.com/wqzgcj.jpg)
(http://i44.tinypic.com/33mafqu.jpg)
(http://i41.tinypic.com/2jd13j7.jpg)
(http://i40.tinypic.com/2a0nfph.jpg)

Uma dúvida tem um diodo no esquema que fala pra colocar um jumber ou o diodo, é só colocar uma chave liga e desliga nele?

Próxima etapa caixa e acabamentos!  ;D

Se fosse o Engel iria botar só uma chave toogle liga-desliga nele, mas não pode ser assim, tem que ser uma chave toogle spdt com um fio ligado onde seria o positivo do diodo(D3) entrando bem no meio da chave(base - pino 2) com o diodo cruzando do pino 1 ao pino 3 da spdt, sendo pino 1 positivo e pino 3 negativo, com um fio soldado no pino 3 descendo para o negativo do diodo(D3).

Dessa forma a chave pode agir como jumper ou como diodo dependendo da posição da alavanca.

Opa achei uma aqui num chorus velho da oliver
Essa aqui né?
(http://i41.tinypic.com/voochl.jpg)

Pelo que o Felixmeirelles disse é esta... porém tem que fazer o procedimento com o diodo para que, dependendo da posição, funcione com o jump ou com o diodo.

Abraço!

Tá na mão, ta aí a modificação com chave, está aqui no site mesmo esse tutorial, só olhar e fazer.

http://www.handmades.com.br/conteudo/modificacoes/pdfs/chave_ts.pdf

Ficou muito legal viu, parabéns!! E o som?? Deu pra sentir diferença entre o seu e o de sardinha?

Obs: tem que ser uma chave SPDT On/On (é igual essa da foto sim)

Saudações,

Você pode usar MOSFETs no lugar desses diodos colocando um deles em série com um diodo de germânio. Aos meus ouvidos é a configuração mais interessante nesse tipo de circuito.

Abraço

Interessante  :), faz um esqueminha ai simples pra gente entender melhor a ligação, o J201 serve?

Saudações,

O J201 pode sim ser usado (lembrando que ele é FET). Na verdade podem ser usados até mesmo os BJTs como os 2N3904, etc. Cada um deles fornecerá uma clipagem diferente. Segue um link com esquemas e mais detalhes sobre isso: www.muzique.com/lab/zenmos.htm Se for usar MOSFET e não tiver os componentes citados no artigo (BS170,2N7000), você pode usar o IRF520. :tup

Abraço

Opa muito obrigado, vou fazer ainda hoje e postarei os resultados!  ;)

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Esquematizado destes jeito que está no link eu ainda não intendo! existe algum link q tem tipo em desenho?

Legal, eu não sabia que dava para fazer clipagem de transistores, fiquei curioso para ouvir o som agora, muda bastante?

Tem o desenho exato aqui, como nosso amigo Cesar postou ai em cima, esse lance de usar fet ou outros elementos no clip que não os diodos não é original do tube scremmer, esses mods o fazem falar mais como uma distorção ou fuzz carregado do que como um "overdrive doce", original mesmo é usar outro diodo no D3 igual aos D1 e D2 que pode tornar o clip em assimétrico ou simétrico isto é como se fosse uma chave Boss SD-1 <-> Ibanez TS9.

http://www.handmades.com.br/conteudo/modificacoes/pdfs/chave_ts.pdf

Muito obrigado galera! chave adicionada e funcionando!
Vou tentar colocalo numa caixa de acrilico pra teste, de tarde posto as fotos! bem como um sample!
Valeu mesmo!  :D

Saudações,
 
Felixmeirelles, realmente o original usa diodos de silício mas estes não são o 1N4148. Não entendi o que você quis dizer com fuzz ou distorção. O pedal não vai deixar de ser um overdrive porque você mudou a clipagem. É questão de gosto. Dá pra usar uma chave para alternar entre diodos ou MOSFETs que tal? Teríamos um overdrive, fuzz e distorção num só pedal... será?

Abraço

Na verdade modifica muito sim.

Fuzz, overdrive e distorção são efeitos "irmãos" em concepções e teorias, o que difere, eletronicamente falando, um do outro são pequenas diferenças como o tipo do "clipping".

Utilizando Fets como diodos assim como no artigo, iremos experimentar outras formas do mesmo efeito, no caso o TS, podendo como no caso do exemplo 8 chegar a timbres bem próximos de um fuzz carregado.

Saudções,

Felixmeirelles, existem várias formas de se gerar distorção e nesse caso específico do TS, alterar a clipagem não altera a forma como a onda é gerada e sim como é cortada numa configuração de soft clipping. Como mencionei gosto e impressão musical é muito particular. O esquema que citei foi por dois Mosfet sendo um em série com um diodo de germânio para clipagem assimétrica. O overdrive fica diferente obviamente mas continua sendo “doce“ e sinceramnte para mim essa configuração faz os diodos de silício parecerem adoçantes. Gosto pessoal a parte não soa fuzz ou distortion. Teste você mesmo com uma chave para alternar entre os dois e conclua pelos seus próprios ouvidos.

Whitebilly, parabéns pela montagem. :tup

Abraço

Se você retirar o D3 (não colocar jumper) conseguirá um drive bem poderoso parecido com um dostortion.

Saudações,

Marcos você se refere a deixar apenas um diodo é isso? Pois sem o jumper o outro diodo não tem ação no circuito. Seria uma clipagem assimétrica não é isso?

Abraço

Isso mesmo Victor.

Já fiz na prática, o bicho ficou mais parecido com um distortion.

haha na hora em que eu estava fazendo o esquema com a chave..foi soldando com o circuito ligado ai soltou derrepente e ficou sem nada o drive ficou legal sim!
ainda penssei nossa que descoberta.. >>(: ..._ que burrico!

Mas como o objetivo era o Ts-mesmo p q (moderador, peço que me suspenda do fórum) toco blues, ficou chaveado com jumper e diodo!
 ;D

Simplificadamente, Overdrive com amplificador operacional(SD-1) soma o "sinal original", sobre a montanha de distorção, é por isso que soa "doce", e até se ouve algum acorde.  O Fuzz satura, um acorde com volume alto embola,  se ouve mais a fundamental.

Abraços, T+

White para uma configuração rápida, com D3, jumper ou sem D2 e D3 é só usar uma chave SPDT de 3 posições, ON(Off)ON que ai você ganha mais uma possibilidade.

TS9 <-> Distortion <-> SD1


Eu curto mais um clip assimétrico mas é coisa pessoal.

Foi o que fiz no meu.  :D :D

A questão de overdrive, distortion ou fuzz, é quente... e as vezes controersa.
O que deterninava se era um ou o outro era a forma como era usado o clip.
Se fosse na realimentação era overdrive, se fosse em paralelo com o sinal, era distortion.

Mas outra coisa que determinava seria a faixa de frequencia que atuava.
Outra coisa ainda, seria o ganho.

Cada um passou a interpretar de um jeito,e acabou se fazendo algumas confusões, que ainda permeia, principalmente entre leigos.

As caracteristicas acima nao se aplica mais, pelo menos não em sua totalidade
Pois vemos overdrivers com bastante ganho, e outros com pouco ganho (mais sutis), vemos efeitos usarem o clip em paralelo com o sinal e serem considerados overdriver. Um exemplo disso é o Distortion da MXR, muitos o consideram com overdriver mesmo que ele tenha o nome de distortion.
Mas é possivel que o nome distortion seja por causa da forma como é o clip nele...

Geralmente o fuzz nao se confunde...

Quando a distorção está com o drive no máximo e rola uns "glitchs", mais para os bordões, é comum dizer que ela está puxando para um fuzz ou fuzzeando.

Muito comum quando se usa componentes de baixa qualidade em pedais com muito "punch" como os DS-1 que conhecemos tanto.

Só colocar uns cerâmicos toscos aqui e ali, junto com uns "mylarzinhos" chineses e uns eletrolíticos bem passados e pronto....

Se tiver uns transistores daqueles fora de padrão então, é glitch na certa.

Parece que há predominância dos graves e os harmônicos simplesmente morrem.

Fica aquela embolação bem característica dos fuzz com transistores de silício.

Isso é comum também em amps de baixa qualidade em altos volumes.

a k i (moderador, peço que me suspenda do fórum) fotos do pedal quase pronto! essa caixa ainda não é a final ainda vou faze3r outra de acrilico com melhor acabamento e silk,
e outra em ferro que meu primo vai fazer pra mim.

(http://i44.tinypic.com/288m742.jpg)
(http://i40.tinypic.com/142g9dw.jpg)
(http://i39.tinypic.com/2wpjd5t.jpg)

Mais tarde ou amanhã posto o som do menino...rs
Desde já agradeço a ajuda de todos!
 ;)

Esse acabamento em acrilico ficou muito bom.
Fazendo uma blindagem por dentro e uns detalhes a mais por fora vai ficar perfeito! (rckt
Parabens cara, começou com o pé direito!
 :tup

Ahh eu colei rapidinho, nem lixei e nem poli... mas uma duvida, pra fazer o aterramento tem que forrar de papel alumínio?
se for vai tirar o charme do acrílico! :(
Existe outra forma?

Sim amigo tem que blindar com papel alumínio, mas já que você consegue essas caixas de acílico. Te dou uma sugestão.. Arranje uma transparente, e imprima a arte e cole por dentro do acrílico, depois revista toda a caixa com papel branco ou de outra cor, e em seguida revista com o papel alumínio, assim ele não aparecerá...

ah tha! pensei que existia algum circuito pequeno, tipo aterramento eletrônico! mas valeu!

Saudações,

Você pode tentar por uma chapa de alumínio na parte de baixo do pedal e ligar o terra da placa nela. Use fios blindados e se possível aterre a carcaça dos potenciômetros.

Abraço

Que legal, fiquei curioso para essa modificação também, eu tenho um Fender Mini Twin, ele usa clipagem de diodos, será que se eu deixar só um diodo ele vai ficar mais distortion?

Epá isso rola tambem para o ms2?

Olá amigo, pra quem usa a carcaça aterrada, a parte de fora dos potenciometros estão em contato com a carcaça, e pelo que conferi no multimetro também recebe o GND, será que tem problema deixar a carcaça do potenciometro sem aterramento?

Eu custumava montar pedais nas patolas fazendo o aterramento somente em baixo com uma chapa de metal, similar ao aterramento dos beringher.
Quando o potenciometro não estava aterrado o pedal continuava com ruido,
ai quando soldava um fio no pot ao terra, o ruido diminuia um pouco.
O mais pratico é utilizar uma caixa de metal, que da pra aterrar tudo pela carcaça, como pots, dpdt, jacks...
Mas se aterrar tudo na chapa de metal já resolve o problema.

Saudações,

Jones nesse caso as carcaças dos potenciômetros já estão aterradas através do contato que ela faz com o metal que por sua vez está em contato com o terra (partindo do princípio que sejam usados jacks de metal). Caso sejam usados aqueles de plástico, basta apenas um fio soldado do terra a qualquer carcaça de qualquer potenciômetro. Lembrando que quem utiliza caixas feitas com chapa dobrada, a tinta dos sprays comuns bloqueia o contato com o metal.

Abraço

Amigos Finalizei o pedal e esta postado tópico Pedais Prontos!
Obrigado a todos!

(http://i42.tinypic.com/14ugowx.jpg)

 ;D

Bacana hein. Esse aí é um pedal que gosto bastante, tenho um da black snake, uso ele mais como um booster e fica show de bola, to querendo até colocar outro em meu set para poder usar de 2 modos diferentes.

Saudações,

Parabéns pela montagem. Ficou muio legal.

Abraço

Parabens pela montagem  :tup
Ficou sensacional, sem comparaçaõ com a montagem do Zé sardinha ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
 [beer]

O cara no primeiro pedal mostrou que é possível fazer algo muito melhor!
 :tup

 :tup
 :D
Boa, e realista!
 [beer]

Obrigado pessoal, quero melhorar a cada pedal!  :-\
Acabei de sair da loja do FOVB, amanha depois do trabalho inicio o Pro Co Rat!
 :D :D

Muito legal cara! Parabéns pelo excelente trabalho! (aplaus)

Com certeza mais um viciado pelos handsmade! Nada melhor do que tocar com algo feito por você, do teu jeito!

Abs!

Gostei da caixa!

Inveja ON:Deu vontade de copiar... Pois tenho um amigo que é serralheiro.... então dá até para conseguir gratuitamente!

Abraço

Então, meu primo tem uma serralheria, estudamos um metalon e fiz um layout novo pra caixinhas ficarem mais bonita!
O material deve chegar h j (moderador, peço que me suspenda do fórum) ou amanha, vou montar uma e posto pra v c s (moderador, peço que me suspenda do fórum)! o legal eh que ela fica meio pesadinha, dando a impressao de
seguranca e robustez, a expessura eh de 1mm pode passar um caminhao em cima!,,_

Desculpe a falta de acentos, hoje formato meu not e corrijo!

Caracas..........voce ainda quer melhorar mais ainda? Véio assim tu vai longe.
Eu vou tentar ver com um tio(chato pacas) que trabalha com ferramentaria se ele tem umas caixinhas lá com ele.
Lembro que certa vez ele estava fazendo as caixinhas da onner. Quem sabe sobrou alguma por lá.quero montar um TS tambem.

Saudações,

Se ele ainda fabricar, tenta ver com ele se interessaria em vender algumas pra gente. Seria legal pra por os clones dos boss e ibanez.

Abraço

Bom

Só para variar vai custar uns R$900 nas lojas.

Ainda tem a questão do dólar, que até julho vai chegar a R$2,50 se continuar assim, com altas de +4% semanal.

Gente, surgiu uma dúvida: Aqui onde moro tá difícil conseguir capacitores de tântalo. E o TS tem dois de 220n. Existe algum outro capacitor que eu poderia fazer a troca sem afetar o timbre?

Vi esse TS comemorativo esses dias no Effectdatabase.
Custa U$140,00 nos EUA, no Brasil ainda nao vi para vender ainda.

A questao é a seguinte, um capacitor que tenha mesmo timbre que o tantalo não terá, na verdade ate tem, mas não encontrara no Brasil... sao alguns capacitores de filme que na "giria"  os chamam de "seco", tem alguns polipropileno que se igualam tambem, mas ambos só encontram lá fora.
No Brasil é possivel encontrar alguns que se aproxima.
Mas a diferença pode nao ser perceptivel dependendo do restante do equipamento, e ate mesmo de seus ouvidos.
Entao, use aqueles azulzinhos de plastico, ou eletrolitico.

Se os azuis de plástico, 220n mesmo? Sem alteração?

Sim.
E a proposito, ate ficam bons demais.
Tem quem  diz que fica ate melhor que os tantalos.
Existe uma mod que consiste em trocar estes capacitores, por capacitores de materiais diferentes, geralmente usa polipropileno (mesmo dos azuis), outras mods muda o valor para 0,1.

Muito obrigado Amorin! :tup
Ah, por sinal, mestre Grandizoli, Barão dos cafezais!!!  ;)
(Desculpe a babaquice, não resisti!  :D)

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Outra perguntinha: Será que os resistores de 510K como também o de 51K, pode ser trocado por 470K e 47K? Ou melhor associar para dar o valor indicado? Esses resistores são críticos?

Fique tranquilo  :D
Os resistores de 510K fara diferença quase nula.
O de 51K tambem...
Os de 510K atuam na impedancia do circuito, valores proximo a esta faixa quase nao fara diferença.
O de 51K atua no ganho do circuito quando em minimo, entao só sentira diferença nesta ocasião (quando driver estiver no minimo), e quase que nao se percebe a diferença.
Eu costumo usar 560K e 56K, mas pode usar 470K e 47K.

Mas particularmente prefiro os 560K e 56K.  :)

Mais uma vez obrigado por sanar minhas dúvidas. Usarei os de 560K e 56K então.  :tup

Saudações,

Na minha opinião os capacitores de tântalo não soam melhor que os box nesse circuito. Eu também usei 56k e 560k.

Abraço

Olá galera!! Espero que possam me ajudar! Também estou começando na onda handmade e confesso que estou ficando viciado!! Mesmo tendo montado 1 MXR e 1 DOD que não deram certo... mas pequei pela pressa e fui percebendo erros muito bobos, de falta de atenção mesmo, que levaram a óbito as placas... mas valeu pelo aprendizado. Quando comprei minhas placas, o cara me mandou de brinde uma placa do TS, mas deixei pra depois pois as outras pareciam mais fáceis pra começar (sou leigo em eletronica), e estou montando bem devagar este, pra não cometer erros. Mas me deparei com um problema com relação aos componentes: os capacitores de tântalo e os 2 NP (seriam eletrolíticos bipolares?). Encomendei pelo site da multieletronica, mas é meio complicado pois moro em londrina e ficar pagando frete sempre que precisar de componentes de 10 centavos é complicado. Enfim, queria saber quais capacitores posso utilizar no lugar desses dois que citei.

Obrigado!!

Olá amigo, sugiro que você monte projetos mais simples, o ts é um nível intermediário e requer mais atenção e se você não conseguiu o MXr e o DOD que são para iniciantes, a chance de dar errado de novo é muito grande, tente refazer o mxr ou o mini fuzz do bertola que é um pedal para quem está começando. Eu tive a mesma vontade sua, de querer fazer um projeto mais difícil, mas não deu certo. Tente fuçar os problemas do DOD  e do MXR, não sai som nenhum???

Sugiro que faça uma lista de com varios componentes de varios efeitos que deseja montar e compre,pois assim valerá a pena e não ficara pagando frete por poucos componentes. :tup [beer]

Eu comecei fazendo o MXR e fiquei tentando, tentando... e nada... ficava só um "hummmmm", que eu conseguia alterar o volume deste ruído pelo LEVEL do pedal, mas nada de efeito. Daí não conseguia me inscrever aqui no site, não tava dando na época. Não tinha muito pra quem perguntar. Fui meio que me virando sozinho. Então peguei a outra placa que tinha e fiz o DOD250, que era mesmo tipo de placa, porém com menos componentes, parecia mais simples. Este até saía o som da guitarra, mas muito baixo. Nesse meio tempo até arrumei alguém pra me ajudar num outro fórum e fui seguindo as sugestões, porém de tanto trocar componente danifiquei a placa. Mas quando comprei essas placas, o cara me mandou uma de brinde do TS. Encomendei mais placa do MXR, mas enquanto não chegam, e como ja tava melhorzinho na solda e montagem, resolvi fazer. To checando tudo com multimetro antes, reparando na qualidade das soldas, vendo os valores corretos dos resistores.. enfim, ta tudo tranquilo por enquanto, faltando somente chegar esses capacitores. Mas tenho vontade de fazer a placa e tentar fazer o fuzz do bertola sim.

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Olá amigo! Fiz isso sim. Aproveitei pra encomendar várias componentes, o suficiente pra valer o frete, mas sabe como é as vezes a gente sempre acaba esquecendo de algo.. Mas queria saber mesmo, porque quando precisar uma ou outra peça de valor muito baixo, ter uma outra opção. Obrigado!!

Entendi,sim  um NP não polarizado ou bipolar acho que podem ser trocados por poliéster(não tenho certeza), os de tantalum podem ser trocados por eletrolíticos,porem o timbre não ficara o mesmo.

Voce pode usar comuns sem problema.
No lugar do de tantalo pode usar eletrolitico, ou poliester.
Em Londrina nao me recordo os lugares, mas perto dai, em Maringa, tem a rua Joubert de Carvalho, de uma pesquisada.

Ok, entendi! Mas no caso do TS os de tantalo são de 0,22uF. Existem eletrolíticos desse valor, ou aproximado? não é possível substituir tantalo por cerâmicos??

Então, GrAmorin, tenho ido bastante na SóTech, ali perto do camelô, ou nas outras próximas.... mas geralmente, o que não acho na SóTech, só vou achar na Duque Eletronica... e se não tiver em nenhuma das duas, pelo menos por ali na região do camelô, não tem em nenhuma. Outra coisa também que tenho dificuldade de achar aqui é aquele jack de fonte com rosca (acho que chama padrão Bos, segundo uns tutoriais que li), e esqueci de pedir no pedido que fiz no site da multieletronica... agora ja era... mas vou procurar essa loja na maringá, não sabia.


Obrigado galera!!

Tem eletroliticos desse valor. melhor substituir tantalos por eletrolitico ou poliester, mas de acordo com seu gosto, pode usar ceramicos, mas creio que certos valores nao ser facil de achar.

Nao me lembro mais os nomes das lojas, tem  pelo menos 8 anos que nao vou a Maringa, apenas me lembro da rua.

Saudações,

A questão dos capacitores utilizados no circuito já foi discutida exaustivamente. Para uns a diferença é enorme, para outros a diferença não existe, para outros existe mas se deve ao fato de os componentes apresentarem valores diferentes... e isso é uma discussão sem fim. Bom, uma outra possibilidade é usar dois capacitores eletrolíticos de 2u2 (2,2uf) em série ligando positivo com positivo ou negativo com negativo no lugar do de 1uNP.

Abraço

galera!! Fiz um teste aqui!! A maioria vai querer me bater, mas tudo bem.  O0
É o seguinte: eu to esperando os componentes certos chegarem ainda (cap. tantalo e bipolar), mas pelo visto vão demorar (muita enrolação dessa loja pra enviar).  Então, substitui os de tantalo (0.22) por 2 poliéster, e (aí vai a bronca) 2 bipolares por 2 eletrolíticos de 10uF ligados em série, como o Victor Nery me explicou, porém, vamos salvar a pele do rapaz, ele me disse pra usar 2 de 2,2uF, mas como não tinha usei de 10uF, só pra brincar... hehehe.. fiquei meio com medo, mas também não vou trabalhar na BOSS, to aprendendo e estudando mesmo...

Resultado: Funcionou!!! O LEVEL e o TONE funcionam perfeitamente, e pra minha surpresa, mesmo ligado sem chave DPDT (direto nos fios) não tem nenhum ruído!!! Porém não tem drive nenhum. As vezes esboça um pouco de drive, principalmente quando coloco o dedo no potenciometro do DRIVE, mas mesmo assim, um ganho leve. O que poderia ser? Os capacitores estão influenciando no DRIVE ou o problema é no potenciometro?
ps. ja troquei o potenciometro de 500k por outro de 500K, inverti as ligações... e ambos potenciometros são lineares, os log estão pra chegar?


Obrigado!!!

Amigo 2x de 2.2uf ligados em série = 1.1uf

Agora 2x de 10uf ligados em série = 5uf

Você também pode usar 2 de 0.5uf em paralelo = 1uf

ou 2x 0.47uf  em paralelo = 0.96uf

Saudações,

O problema do drive não são os capacitores pois tudo o que você fez, foi permitir que mais frequências passassem até chegar no out. Acredito que pelo acréscimo de graves, o drive tenha ficado muito "carregado" impedindo que o efeito se destaque. É uma possibilidade.

Abraço

Sim, entendi, mas esse acréscimo de graves seria pelo que? tem alguma relação com o potenciometro?

Saudações,

Praticamente todos os componentes no circuito tem influencia na resposta das frequências. Nesse caso específico me refiro aos capacitores que você utilizou.

Abraço

Então, se colocar os capacitores corretos (de 1uF) é provável que funcione o drive?

A primeira coisa que me vem à cabeça é que ainda deve haver algum erro ou algo que não foi percebido, como um curto na realimentação do primeiro Amplificador Operacional. Creio que com os capacitores de maior valor nem haveria muita diferença, pois o de 1uF já deixaria passar todas as frequências baixas, sem muita diferença para valores maiores. O responsável por criar um passa baixas é o "tentáculo" que vai da entrada inversora (-) até o terra formado por um resistor de 4K7 e um capacitor de 47nF.

Perguntas:
Quando você usa o controle de DRIVE, há bastante diferença no volume final do pedal?
Já verificou a direção de cada diodo?
Já verificou se o capacitor na realimentação do OpAmp é mesmo próximo de 51pF? Se for um valor grande, tipo 50nF, ele estaria deixando o circuito sem ganho algum!

Ok, entendi. Aqui vão as respostas das suas perguntas:

1) Não notei alteração no volume quando mexo no DRIVE.
2) Os 3 diodos estão ligados corretamente, já verifiquei. Minha única dúvida é quanto aquelas ligações "simétricas" (com um jumper ao invés do D3) e "assimétricas" (a que fiz, com os 3 diodos).
3) Quanto ao capacitor de 51pF, acredito que seja, mas não tenho certeza. Não tinha um de 51pF, então comprei um de 47pF mesmo. Mas não dá pra ter certeza, pois nele está escrito somente "47", tem a cor de um capacitor cerâmico normal mas com uma tinta preta, como se fosse um círculo, na parte de cima, e é bem pequeno, menor que os demais capacitores ceramicos que tenho usado. Procurei na internet pra ver se achava algo, mas não vi nenhuma foto.

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olá amigo, respondi que não havia interferencia no volume quando mexia no controle do DRIVE, mas revendo agora, tem sim cara. É como se fosse um pedal compressor. Dá uma mudada no som quando coloco o DRIVE no máximo, como se tivesse mais ataque, sei lá, mas não tem distorção

teu capacitor ta certo...
hoje mesmo eu tava fazendo esse pedal e cometi o erro de trocar os capacitores...
coincidentemente o Alex tinha falado exatamente isso, consertei e funcionou que é uma beleza!!!!!

Rapaz, agora você me pegou, não estou tendo muito mais idéias do que possa vir a ser...

Se o capacitor de 47nF do drive está aberto, acontece isso; também pode o resistor de 4k7 aberto:  alguma solda fria!  se estão abertos o ganho fica unitário, não importa o valor do potenciômetro de drive.

T+

Ok, mas vou ser bem sincero. Tive outros projetos com pedais que não deram certo, mas esse ta diferente. Não parece que não deu certo, só que o som não é o esperado.... a distorção!! Te digo isso porque este pedal não emite nenhum ruído, nada.... e isso porque está fora da caixa, em cima da mesa. Agora estou com um pequeno problema... hehehehe... É o seguinte: o pedal está me dando um timbre que estou curtindo muito, demais. Mesmo limpo... Dái inventei de ligar ele junto com a distorção do meu cubo Fender Frontman 15G (que, diga-se de passagem é fraca..) e ta com uma pegada que curti demais!! E agora?!?!?! hahahaha... Tenho medo de perder esse timbre... ou vou conseguir acertando o efeito de distorção?!??!!

valeu!!

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como assim o capacitor do drive está "aberto"??? o que significa??

Aberto é o contrário de fechado, em um circuito as coisas tem que estar "fechadas", se estão abertas é porque tem algo mal soldado ou tem algum componente estragado, que no caso, segundo nosso amigo Patines pode ser o capacitor 47nf(0.047uf) do drive ou o resistor 4k7(4.7k).

Mais um indicio de que o ganho está baixo: falta de ruído.

O som com mais sustentaçã, pegada, pode ser devido ao buffer que o pedal tem na entrada.

Quem sabe um buffer te dá toda essa diferença e não precisa essa parafernália toda em volta??   Não esquecendo que após o estágio de distorção tem um passa baixas em mais ou menos 800HZ formado por 1k//10k = 909R e 220nF

T+

Patines,

No caso do RC 4K7 + 47nF indo da entrada inversora ao terra, além de ser responsável pelo ganho, também é relacionado à frequencia do sinal aplicado. Imagino que se o circuito estiver aberto o ganho vai baixar tremendamente e o potenciômetro terá pouca ou nenhuma influência. Se nosso amigo relata ação do potenciômetro, pode ser que o problema já venha do estágio do buffer de entrada...

Um injetor de sinais cairia bem pra isolar o problema, heim?

Isso mesmo, é um passa altas a partir de 720HZ.  Logicamente, vem crescendo a amplitude a partir de frequencias mais baixas que isso e vai estabilizando o ganho na frequencia de 720HZ.  em 720HZ ele deve ter um ganho de 117 aproximadamente para o potenciômetro regulado em 500k.  Logicamente, a amplitude é climpada pelos diodos.

Se estiver aberto o circuito, o ganho se torna unitário e mechendo no potenciômetro vai mudar só uma minúscula tensão de offset..  mas impressões subjetivas podem enganar.  o camarada pode estar achando que sustenta, mas não sustenta é nada.   Ou então colocou um capacitor ou resistor diferente e tudo mudou!

Esta minha sugestão é apenas "uma idéia" do que pode ser..  pode não ser nada disso tudo falado aí!!

Instrumentos de trabalho sempre facilitam a vida!

Abraços, T+

Entendi galera, olhando as soldas percebi que não há soldas frias, até porque tomei muito cuidado com isso. foi um pedal feito com muita calma, todas as soldas estão brilhantes. Depois vou tentar tirar uma foto pra colocar aqui. Mas parece que uma das soldas (do 4k7) tem uma "fenda", um buraquinho, daí vou refazer essa solda e conto o resultado depois.

Mas tenho uma dúvida com relação aos diodos. Na lista de componentes do layout está dando 2 opções: Uma chamada "simétrica", com 2 diodos e um jumper, e outra chamada "assimétrica", com 3 diodos (o que estou usando). O que seria esse simétrico e assimétrico? Outra coisa também é que eles sugerem o diodo 1N914 mas como não achei, estou usando o 1N4148, se não me engano. Isso influencia em alguma coisa no ganho?


Obrigado!!

Simétrica é a clipagem do sinal em partes iguais nas excursões do sinal acima e abaixo. Por isso se usa dois diodos iguais, um em cada direção. Com mais um diodo em série com o outro, você passa a clipar no dobro da tensão necessária de um lado da forma de onda que do outro, provocando um corte desigual, assimétrico.

O 1N4148 é praticamente o igual ao 1N914.

Originalmente o Tube Screamer é conhecio como um pedal de distorção/overdrive com symetrical soft clipping.
Já o BOSS SD-1 usa asymetrical soft clipping.
Os MXR Distortion + e ProCo RAT usam symetrical hard clipping.

Desculpe a pergunta estupida...
Como souldou os fios no potenciometro de drive?
Usou terminais 1 e 3, 1 e 2 ou 2 e 3?
Confira os didos, se nao ficou algum invertido em relaçao ao desenho do layout de peças.

Olá amigo, não é estúpida não. Tentei de 2 jeitos, e o que percebi que mudava era o lado que aumentava ou diminuia o drive. O do meio do potenciometro soldei com o do meio da placa. Não sei se entendeu, fiz mais ou menos assim. Olhando de cima o potenciometro:  soldei o 3 e 1 do potenciometro com o 1 e 3 da placa, e o contrário também, 1 e 3 do pot. com o 1 e 3 da placa. Troquei inclusive o potenciometro, por outro de mesmo valor.

Quanto aos diodos, ja conferi e ta igual ao do layout.

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entendi amigo, mas do ponto de vista do som, o que influenciaria? Teria difença no ganho ou no timbre?

obrigado!!

Sim, muda as duas coisas. Com a assimetrica você terá mais volume na saída com o pot de ganho no mesmo lugar, mas nada absurdo. O timbre é difícil dizer com palavras, mas alguns dizem que as distorções valvuladas costumam apresentar distorção assimétrica. Eu acho que é uma procura pessoal por timbre e a melhor dica na minha opinião seria usar uma chave para poder ter as duas configurações e compará-las. Seu ouvido julgará o que for melhor pra você.

Bom dia pessoal,
Eu havia terminado a montagem da placa e testei com os garrinhas de jacaré plugados na placa, ou seja sem chaveamento anida.
Havia funcionado muito bem (eu particularmente adorei o som dele) e então fui fazer a ligação da chave com o deceniumII do Adiel.
a primeira vista funcionou, com um click o led acendia, com outro apagava.
quando fui testar com a guitarra o pedal não tava funcionando mais.
com o led apagado o som passava normal, com ele aceso havia um pequeno drive no fundo, mas muito, muito baixo.
resolvi testar a placa sem o deceniumII para ver se havia algo errado com ele, e o resultado foi o mesmo deste anterior:
um drive bem la no fundo, e os potenciometros sem funcionar. nem level, nem tone, nem drive.

alguem tem alguma sugestão do ocorrido?
(pela minha verificação na placa não há nada errado...)

Solda fria, ligação errada ou chave defeituosa?

Teste ele sem a chave ligando direto,depois teste com a chave sem a decenium.
 :tup [beer]

olhando não vejo solda fria...
eu jatirei a chave e todo o esquema deceniumII
ta só a placa do ts mesmo...

Repasse as soldas outra vez, teste a continuidade dos fios dos potenciômetros e alimentação com o multímetro, ás vezes, de tanto mexer algum fio pode ter quebrado.     

Espanhol, fiz como você mandou, repassei as soldas e e testei a continuidade dos fios.
tudo ok.
MAS... continua não funcionando...

para falar verdade é como se no final de todo o esquema tivesse um misturador que deixa passar o sinal do jeito que entrou.
quando eu mexo no volume ele adiciona o sinal distorcido. o ganho funciona e o tone tambem...
só que o sinal fica misturado e o sinal normal da guitarra fica bem mais alto que o com o efeito

O efeito funciona mais não funciona como deveria?
já trocou o CI?
poderia postar fotos para facilitar?
 [beer] :tup

Saudações,

Hcbhugo, procura no site da geofex (http://www.geofex.com) que lá tem um artigo com um step-by-step de como encontrar o seu problema.

Offtopic: Aos amigos do fórum, não seria interessante bolarmos um tutorial com um passo a passo de como encontrar defeitos e postá-lo num tópico fixo? Acredito que isso facilitaria muito a visibilidade do fórum e as dificuldades que os amigos que estão entrando no fórum encontram.

Abraço

Ótima ideia Victor Nery. (rckt

Hcbhugo Acho que o injetor de sinais ajudaria bastante a descobri o problema.
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?page=inj_sinais_projeto

Saudações,

Uma outra sugestão:

(http://www.geofex.com/FX_images/audioprb.gif) (http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=geofex%20audio%20probe&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.geofex.com%2Ftektips.htm&ei=YU-6T_f3DtT6ggfTgZm8Cg&usg=AFQjCNEctVznxEbFKO_At9I4g6kzrtGLWQ)

Abraço

Olá galera!!

Estavamos conversando sobre distorção simétrica e assimétrica, e vi nos tutoriais um esquema com uma chave de 3 "pólos" ou "terminais" (não sei qual o termo correto) para alternar o timbre. Enfim, tenho 2 chaves aqui (inclusive uma delas de 3 posições) porém com 6 "terminais" para a ligação, e me interessei em fazer no meu tubescreamer. Como faço a ligação nesse tipo de chave? É possível??

Obrigado!!

Essa chave de 3 posições é on/off/on tem que usar on/on,pode ate usar essa on/off/on mais no meio ela desligara o diodo e o jumper.
o esquema de ligação da chave.
http://www.handmades.com.br/conteudo/modificacoes/pdfs/chave_ts.pdf
 :tup [beer]

Olá amigo, obrigado pelo toque, entendi. Estou com esse esquema em mãos, mas minha dúvida mesmo é onde eu ligo na chave. Pois no esquema do tutorial mostra uma chave com 3 "lugares" para se ligar e essa chave que tenho possui6.


Obrigado!!

Tem gente como o Marcus aqui do fórum que usa a 3 posições justamente para poder "matar" o clip do diodo.

Fica muito bom para que usa o TS também para booster.

Entendi amigo, essa é a ideia inicial, porém minha dúvida é como fazer a ligação em uma chave que se assemelha dpdt, que tem 6 "pontas" pra fazer a ligação. Alguem sabe como fazer ou se é possível?

Se for uma DPDT Heavy Duty comum, que normalmente se usa para bypass de pedais, você apenas abandonaria um do lados da chave, ou pode até usá-lo para ter um LED acusando em que su=ituação ela se encontra. Um LED bicolor fica até mais interessante.

A sim,agora entendi sua duvida essa chave é uma dpdt 6 terminais, a de 3 uma spdt a dpdt são 2 spdt juntas e por ai em diante,basta ligar usando somente um lado.
 :tup [beer]

Valeu galera!! Vou tentar aqui e depois posto o resultado!!   :tup

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Ae galera!!! Fiz aqui e ficou bem legal!! Fiquei com 3 opções de timbre diferentes!! Apesar de não ter ainda um ganho satisfatório com esse TS (drivezinho bem fraquinho ), quando ligo com a distorção do meu frontman fica muito nervoso o resultado!!

Valeu!!!

O TS é um lo-gain.E não é fraco, é ótimo pedal.
Se você quer ganho, tem que montar um distortion.

Realmente o TS é um dos melhores se não for o melhor overdrive já fabricado.

Ganho e drive são características totalmente diferentes.

Primeiro o TS é um pedal de ganho médio quando montado com bons componentes.

Segundo o TS é um pedal de drive médio quando montado com bons componentes.

Prova disso é que grandes guitarristas de rock utilizam ele como drive principal até hoje. Um deles é o The Edge do U2.

Drive = distorção = a medida que as ondas do som se tornam pontudas.
Level = ganho = a medida em que as ondas do som carregam mais energia.
 

Olá amigos!!

Desculpem-me, devo ter me expressado mal. Não quis dizer que não gosto do pedal, muito pelo contrário. Pesquisei, e ouvi o som de outras pessoas que o montaram. Porém, a distorção que consegui é quase nula, diferente dos que eu ouvi prontos. E se voltar um pouco neste mesmo tópico vai ver o quanto elogiei o timbre que me proporcionou e, também, as modificações que precisei fazer pela falta dos componentes corretos. Inclusive fiquei com medo de mexer nele pra conseguir a distorção e estragar o timbre que consegui. Novamente, desculpem o mal entendido.

Obrigado!!

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Olá, novamente, amigos!!

Vou postar novamente, mas não é pra tirar nenhuma dúvida. Na verdade gostaria só de esclarecer, caso tenha ficado algum mal entendido. Postei aqui neste tópico sobre meu problema com o drive do pedal TS9 que fiz. Como meus capacitores (tantalo e bipolar) não chegavam nunca, perguntei sobre outras alternativas. O pessoal daqui gentilmente me ensinou e fiz as substituições, porém o pedal ficou sem distorção. Conversamos sobre diversas hipóteses mas sem resultados. Por fim, a ultima conversa foi sobre um problema com a solda e o circuito estar aberto. Vi que havia um componente com uma solda suspeita, refiz mas não deu certo.. continuou tudo na mesma. Então, ao invés de repetir os erros passados (soldando e desoldando até estragar a placa) preferi esperar os componentes corretos (ja faz uns 10 dias do meu pagamento comprovado e nada de enviarem) chegarem pra testa-los e, aí sim, postar o verdadeiro resultado. Nesse meio tempo resolvi retomar os outros pedais mais simples pra não ficar parado. Nesse meio tempo fiz 4 pedais que estão funcionando perfeitamente, graças a todos os handmades que me ajudaram aqui, porém nada dos componentes chegarem...! Daí resolvi fazer hoje essa modificação no TS (da chave nos diodos) pra continuar mexendo nisso, pois estou viciado!!
Enfim, gostaria de dizer que o handmades tem me ajudado demais, e agradeço a todos os membros que me responderam ajudando. Se ficou algum mal estar por não dar o retorno a alguma orientação, minhas sinceras desculpas, não fiz por mal e irei prestar mais ateñção e informar.

Obrigado, e abraços!!!   :tup

O lance de não ter os componentes certos é relativo, você pode montar qualquer projeto usando só capacitores de 1 uf e resistores de 100k, a questão é que para improvisar tem que saber fazer o calculo de associação dos componentes.

Por exemplo:

Capacitores:
1uf + 1uf em série = 0.5uf
1uf + 1uf em paralelo =  2uf

Logo 1uf + 1uf em série, ligados em série com 1uf + 1uf em paralelo = 0.4uf
E 1uf + 1uf em série,  ligados em paralelo com 1uf + 1uf em paralelo = 2.5uf

Resistores:
100k + 100k em série = 200K
100k + 100k em paralelo = 50k

Logo 100k + 100k em série, ligados em série com 100k + 100k em paralelo = 250k
E 100k + 100k em série, ligados em paralelo com 100k + 100k em paralelo = 40k

Calculadora para ajudar:
http://www.eletronica.ilax.com.br/calculadoras_eletronicos.htm


A maioria dos valores comuns em projetos são múltiplos de associações  de componentes, por exemplo o 0.033uf nada mais é que 2 0.1uf em série associado em série com outro 0.1uf.

Saudações,

Para aumentar o ganho, substitua o capacitor de 47n por 220n e o resistor de 4k7 por 1k. Com essa modificação, sugiro que altere também o controle de tonalidade. No site AMZ (http://www.muzique.com/lab/tstone.htm), tem alternativas para esse tipo de controle de tonalidade. Minha sugestão é que se você fizer a modificação para aumentar o ganho, use o controle 4.

Abraço

Aqui no forum mesmo tem uma modificação para aumento de ganho no TS
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?page=tsgainmods
 :tup [beer]

Saudações,

Não gostei de fazer a alteração no ganho sem fazer alteração no controle de tonalidade. Quem quer mais ganho, geralmente (notem que eu disse geralmente) procura corte de frequência que se assemelha às distorções (tipo scoop, notch, etc). Os médios do TS em alto ganho são muito chatos.

Abraço

Concordo plenamente com o Victor. Na verdade a arquitetura do TubeScreamer é perfeita para o que ele se propõe: um drive para colorir e empurrar um bom amp valvulado. Sua resposta centrada nos médios funciona bem dentro dessa estrutura de baixo/médio ganho, mesmo com amps limps Solid State ele soa interessante.

Creio que há projetos melhores para ganhos mais altos e indicaria, entre os mais simples e conhecidos o RAT, apesar de eu também preferí-lo em ganhos mais baixos.

Para HiGain de verdade existem projetos específicos e com equalização mais sofisticada para "esculpir" melhor o resultado final.

Saudações,

Tem alguns layouts muito legais no site do Madbean (http://www.madbeanpedals.com). O uproar é muito legal e tem um outro distortion que eu postei o layout aqui no site, o Stone Grey Distortion (http://www.4shared.com/office/uYw3WMIx/Stone_Grey_Distortion.html) que também é muito bom. Fiquei de postar um layout para uma 1590B (desculpa Vox, assim que der, prometo que tentarei fazer alguma coisa) mas até agora não tive tempo. O layout que tem lá cabe numa 1590BB tranquilamente. Mais high-gain que esses, só mesmo os extremos (metal zone, metal muff, etc). Sinceramente prefiro a soma de dois pedais para dar mais ganho mas... cada um é cada um.

Já que tocamos no assunto de alterar esse controle, alguém já tentou o Bone Ray Tone Stack (http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=boaneraystack&source=web&cd=2&ved=0CEoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fphotobucket.com%2Fimages%2Ftreblebass%2F&ei=rbK7T972MYecgwfHiIW4Cg&usg=AFQjCNFTtrMxPPdL4aqYZTtG6CLqRP4nng)?

Abraço  

Tranquilo Victor.
Até porque no momento estou trabalhando no meu Phase 90.Mas o próximo da lista é o Stone Grey, hehehe...

Olá galera!!

Então, obrigado pelas sugestões de modificações, mas eu não entendo porque ele não ta saindo drive como os outros que eu vejo montado. A única coisa que vejo é o capacitor. Não sei se vocês lembram, mas me sugeriram aqui ligar 2 capacitores eletroliticos de 2,2uF pelo mesmo polo que ele atuava como um bipolar, então, fiz isso, mas como não tinha de 2,2 usei 2 de 10uF. Daí me falaram que ele ficava como um de 5uF. Eu não queria ter um "super ganho", só queria o ganho normal dele mesmo.

ps. uma outra coisa, nem sei se deveria postar aqui, mas quando tenho testado ele e meus outros pedais no meu fender frontman 15G, tenho percebido que sem a dist. do cubo ligada, os potenciomentros GAIN e GAIN VOLUME tem atuado no som, como se fossem um TONE. É normal isso?


valeu galera!!!

Nada disso me parece normal.

O primeiro passo é você dizer para a gente o que usou, assim:

CI = JRC4558
1 capacitor 0.22uf = 0.4uf
1transistor = 2n4040

E por ai vai....


Manda uma lista das suas modificações do projeto original e os componentes que você tem em mãos, para que possamos indicar as associações corretas.

Saudações,

Como já foi citado, o motivo não é o valor desse capacitor. Reveja o projeto com bastante calma. Você seguiu o link que eu postei na página 13?

Tinha um Frontman que também apresentava isso que você descreveu. Não chegava a me aborrecer.

Abraço

Ok felixmeirelles abaixo seguem os componentes (entre parenteses estou colocando o valor que era pra ser e fora os valores que usei):

Resistores: 470k (510k); 47k (51k);
Capacitores: 47pF (51pF); 0,22uF Poly (tantalo); 10+10uF (1uF/NP)
Diodos: 1N4148 (1N914) - Fiz o esquema da chave pra 3 timbres diferentes.
Potenciometros: 500k Lin. (500k log)

ps. Fiz o TS-9, com Ra 470r e Rb 100k

Acho que é tudo

Obrigado!!

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Olá amigo!!

Não segui pois achei que era em relação ao problema postado pelo outro membro. Quanto ao Frontman, não me incomoda não, só achei curioso e perguntei pra saber se era algum problema mesmo.


Obrigado!!!

Você tem que ligar isso tudo em série assim:

+10uf- -10uf+  +10uf- -10uf+  +10uf- -10uf+ +10uf- -10uf+    = 1.25uf

Isso é são 4 pares de 10uf ligados pelo negativo em cada par e pelo positivo uns nos outros.



Ou ligar 5 0.22uf de poliéster em paralelo, assim.
    
     |+0.22uf-|
     |+0.22uf-|
  + |+0.22uf-|  -         = 1.1uf
     |+0.22uf-|
     |+0.22uf-|

Entendi felix. Inclusive pensei em comprar os capacitores de 2,2uF pra liga-los em séries, mas como a loja de eletronica fica meio longe de casa e como não tenho componentes suficientes pra fazer isso (ja andei olhando por aqui o que tenho) resolvi esperar chegar o meu pedido, pois segundo o cara da multcomercial, foi enviado na segunda passada. Até porque andei gastando muito esses dias com componentes e equipamentos.. hehehe..  :tup

Obrigado!!

Outra dica, evite mods em pedais que nunca tenha feito, é sempre bom montar um cru, testar e ai sim aplicar os mods ou montar outro, porque no meio do projeto a confusão pode ser tanta que você nunca mais saberá o que sai errado.

E talvez o projeto original te agrade mais do que o modificado! :D

Felix,

para despolarizar os capacitores teria que ser + no -.

O capacitor de 1u de poliéster é fácil de achar. Também pode ser testado um bipolar.


Falei besteira.  :D

Se usar 1uF corta as frequencias em 15,9HZm se usar 5uF corta em 3,18HZ.

Essa é a diferença! => Nada que vá afetar o funcionamento da maneira descrita.  Só aumenta um pouco a faixa de frequencias graves nem usadas!

T+

Patines tirando que um deles vai antes do op-amp e do clipping, logo pode sim atrapalhar o soft clipping, estamos falando de drive (hdbngr (deathmet

 :D

Valeu galera!! Mas não queria fazer modificações nele, pois não tenho intenção de perder o timbre. Só queria que ele funcionasse como um TS-9 mesmo.

Obrigado!!

Mas foi você que disse "ps. Fiz o TS-9, com Ra 470r e Rb 100k"  "Ok felixmeirelles abaixo seguem os componentes (entre parenteses estou colocando o valor que era pra ser e fora os valores que usei):

Resistores: 470k (510k); 47k (51k);"

isso é um mod.

Saudações,

Usar dois capacitores de 2u2 em série no lugar do de 1uNP não é uma "modificação" (tendo em vista o significado atribuído no mundo DIY). A ideia aqui não é modificar nada e sim por componentes que apresentem o mesmo valor no lugar daquele que não foi possível encontrar. Substituir o capacitor de 1uNP por 2 eletrolíticos em série ligados pelos polos negativos ou positivos (tanto faz; o importante é que fique + com + ou - com -) já foi testado por muitos membros daqui do site inclusive por mim.

Quanto ao link da página 13, ele se destina a todos nós que montamos efeitos e encontramos algum tipo de problema no meio do caminho; por isso sugeri que virasse um tópico fixo. Não importa o projeto, ele explica como proceder para encontrar a causa do mau/não funcionamento.  

Abraço

Desculpe, acho que me expressei mal felix. É que no Layout tem as duas opções pro TS 808 e pro TS 9, não sei se ta lembrado. Daí eu escolhi e fiz a do TS 9, que vai esses resistores no Ra e Rb. Só escrevi pra falar qual deles tinha escolhido. A unica coisa que fiz de alteração foi a chave para alterar a clipagem.


Obrigado!!

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Ah,  entendi agora. Achei que fosse outra coisa.


Valeu!!

Saudações,

Aliás, existem dois links que postei naquela página; o segundo complementa o primeiro. Quanto a Ra e Rb, também não deve ser o problema (partindo do princípio que os componentes estão ok). Ambos valores funcionam. Esqueça isso também.

Abraço

Então perdi alguma coisa.  Como aumentando a resposta de graves que nem são usados se atrapalha o drive??
Ao meu ver o único efeito em aumentar este capacitor é que demora um pouquinho mais de tempo pra polarizar.  Bem pouquinho 1/4 de segundo!  No mais 2 de 10uF são mais caros que 1 de 1uF.

Pode colocar 1uF polarizado com o + para o operacional e o - pro emissor do transistor, que vai ter nele mais ou menos uma tensão de 0.8V.

T+

Victor ele usou 2 de 10uf não 2 de 2.2uf, essa é a questão.

Eu acho que ele precisa colocar eles próximos a 1uf antes de chegarmos a uma solução.

E sim, faz toda diferença ligar -+ +- mas depende de onde se faz a associação, no caminho direto do sinal uma associação -+ +- causa uma perda enorme de timbre, não que a +- -+ não cause um pouco.

Isso porque a energia dentro do capacitor corre mais rápido na posição certa do que na reversa, mas no caso da associação +- -+ o próprio pulso do capacitor compensa o atraso no segundo capacitor, principalmente no ciclo CA.

Já no caso da associação incorreta -+ +- a energia tem dificuldades de chegar no capacitor e quando o pulso ocorre ele sofre alterações no formato da onda, o ciclo CA fica comprometido.


Bom artigo:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABBNAAD/capacitores-ca



Patines o lance é que o amigo só tem capacitores de 10uf ou 0.22uf.... ???

Galera, acabou de chegar os componentes (cap. de tantalo e bipolar)!! Ja liguei o ferro de solda aqui, e já posto o resultado!!!

ps. Eu usei 2 de 10uF ligados em série pelo polo negativo.

Abraços!!

Aee, vamos ao ferro e ao fogo finalmente.

Saudações,

Aproveita e verifica todas as soldas novamente. Se possível refaça todas elas.

Abraço

Vixi galera!! O Bipolar tem um lado mostrando negativo!!  Posso ligar de qualquer lado mesmo? Porque não tem nenhuma instrução no layout

o Bipolar não tem polaridade, pode ligar de qualquer forma.

Se tiver a marcação de um lado negativo, então não é bipolar.

Se tá dizendo que um lado tem marcação de negativo: Não é bipolar!!
Liga o negativo no emissor do transistor!

T+

Vamos nós novamente. :D

 Amigo passa os valores de todos os capacitores que você tem atualmente e o tipo (eletrolítico, mylar, ceramico...) até os que estão colados em alguma sucata que você pode pegar, os que estão jogados no fundo da gaveta, afinal tudo....

Não se esqueça da quantidade de cada um também.

[HUMOR MODE: ON]

Capacitor bipolar não é aquele com defeito intermitente, que hora conduz corrente alternada, alternando-se à não condução?   :pinchX

[HUMOR MODE: OFF]

Seguindo o mestre.

[HUMOR MODE: ON]

E o capacitor "não polarizado" é aquele que não deve ser soldado em sentido nenhum, logo deve ser colocado flutuando na pcb?

[HUMOR MODE: OFF]

Pior é quando levanta da placa de mau humor, explode e gospe na tua cara!!  Logo em seguida diz que te ama e funciona, mesmo todo arrebentado!

T+

Daqui a pouco eu levo bronca...  :D (só um...)

Eu tenho usado capacitores de poliéster nos meus Tube Screamers (redenção dos posts anteriores).

Olá galera!! Coloquei os capacitores bipolares e funcionou, porém não senti diferença com relação aos  capacitores de 10uF ligados em série. Agora, quando troquei os de poliester pelos de tantalo parou de funcionar... ta chiado como de mal contato... Achei estranho, porque os de tantalo tem uma perna maior que a outra e um simbolo de positivo, mas no layout não ta falando nada de orientação de polos positivo ou negativo. vou colocar os de poliester de volta pra ver se funciona e ja falo aqui se deu certo.

Valeu!!

Dou força!!  mas daí é MOD, mesmo que funcione igual.  Tem gente aí que diz que é trapaça.

E os da fonte e +4.5V, também eletrolíticos??

T+

Poliéster, só na linha de áudio.  Filtros e afins, eletrolíticos e cerâmicos.

Neste caso em especial, usando um resistor de 100k e um capacitor de 100nF na entrada do amplificador de drive, dava na mesma pra resposta em frequencia!!  Até o buffer de transistor poderia funcionar melhor!

Além disso o ruído dos eletrolíticos iria sumir.

T+

Somos dois.



Também tenho usado silver mica no lugar do cerâmico de 51pf, o som fica menos ardido nos agudos, mas não perde nos harmônicos, só não me pergunta o motivo.

Olá galera!!! Retirei os de tantalo, coloquei novamente os de poliester e voltou a funcionar!!!


abraço!!

ps. felixmeireles, vou fazer um "inventário" aqui e depois posto aqui!!

Mas e o drive? Você não contou para a gente se "engrossou esse caldo" ou se continuou sopa de pedra.

Talvez eles estivessem invertidos.

Eu preferi os 1uF de poliéster mesmo. Mas os de tântalo ninguém "tasca"!  ;D

Eu tenho um aqui "mojicado" ao extremo, substitui na cadeia do sinal os eletrolíticos por tântalo e mantive os 2 originais, o cerâmico por mica e o resto usei filme Panasonic, sem contar os JRC NOS no melhor estilo cavador do Ebay.

Jesus, Maria e José o negocio ficou muito sério. Tenho um OD9 e um TS9DX aqui que passaram vergonha....

Só não ficou melhor porque tracei a pcb com caneta e não reparei que estava espelhada, mas deu para colocar a CI no lado da trilha... Muito carro pouco piloto dá nisso....

 )>| >>(:

Não curto tãntalo no caminho do sinal. Mas pra usar nesses filtros esdrúxulos do TS parecem interessantes, fazem diferença, mas não vou brigar por isso... [beer]

Já eu curto o op-amp bem em cima caminho do sinal, diria literalmente em cima do caminho do sinal, por isso fiz a placa invertida.   [beer2]

Brincadeira, falando em tântalo em cadeia de sinal, já viu o Dist + original? Mais rustico que isso só um toco de madeira, com 2 jacks.

[MOJO MODE: DETECTED!!]    :)

Ai Alex, o maior exemplo de brutalidade no sentido de overdrive...
Tântalo 1uf  :D


(http://img710.imageshack.us/img710/4040/mxrdistortionpluswiring.jpg)

(http://2.bp.blogspot.com/-uPZl729lU5g/TrKiGV-4dhI/AAAAAAAABHw/6fQSqHRMzRk/s400/mxr_distortion_script_04.jpg)

(http://3.bp.blogspot.com/-puy0Yeryd34/TrKiGvqgAsI/AAAAAAAABIA/pTrC3nU4ZKE/s400/mxr_distortion_script_05.jpg)


Em:
http://melxfx.blogspot.com.br/2011/11/bob-mould-mxr-script-distortion.html

e:
http://www.pedalarea.com/mxr_distortion.htm

..................

Adiel vou ser um real "nojo-mojo" quando clonar isso 100% com direito ao cap cerâmico de 0.05uf, os 1n270 eu já arrumei  ^-^!!!

Serei um novo Randy Rhoads (nem tão novo assim, afinal ele morreu com 25 :'() quando pegar esse pedal.

Tântalo tem a vantagem do tamanho reduzido. O primeiro MXR Dist.Plus que montei era assim mesmo, pra imitar os originais. Depois refiz com outros componentes e mods e achei melhor. Aí conheci o RAT original e fiquei com ele durante um bom tempo. depois acabei vendendo e montei um clone pra mim. Eu sempre fui mais de fuzz que drive. Os drives sempre preferi de amp mesmo, mas atualmente já misturo tudo, perdi o rumo e estou mais feliz assim...rs

O TS é ainda impressionante, tenho alguns pedais aqui que são variações dele. Ele é pau-pra-toda-obra! Sozinho, empurrando o amp, empurrando outro drive... É imbatível! O primeiro pedal decente que eu tive foi um Ibanez TS-808 verdinho. Por pura insanidade vendi para um amigo, que insano também vendeu para um estranho. Isso há mais de vinte anos atrás. Em seguida comprei um EHX BigMuff Pi que já era velho naquela época e o tenho até hoje.

 :D Nossa dessa eu ri muito!

Eu comecei com altas distorções estilo MT2 e MD2 para cima, metal metal metal,  (guitar_player, ai fui "limpando" o drive, hoje no máximo aguento um DS-1, mas devo ficar com o Dist+ como drive primário.

Sei lá, acho que meu ouvido foi ficando "saturado" com tanta "saturação".

Eu "vareio" muito de tipo de distorção. Meu queridinho é o Interfax Harmonic Percolator HP-1. Se tiver que usar só uma distorção, levo ele. Mas como ninguém fará essa maldade comigo, prefiro levar umas 4 diferentes...rs. E pode ter certeza que algum TubeScreamer ou derivado estará entre elas.

Só não pode esquecer de levar o Plate.  ^-^

Com certeza por questão de equilíbrio drive/ganho o TS808/TS9/SD1 são os pedais de drive mais dinâmicos que existem, vão do blues mais clean ao metal sem fazer feio, eu não vivo sem meu SD-1, mesmo que seja só um apoio psicológico ???.

Então galera, o drive continua o mesmo. Quanto aos de tântalo, achei estranho porque no layout não tem orientação de positivo e negativo aonde é pra coloca-los. Daí fiquei sem saber... e com medo de perder esse timbre, deixei desse jeito mesmo.

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Adiel, então qual seria a orientação deles? porque na placa e no layout não fala nada...

Pense positivo  ;D

(http://img542.imageshack.us/img542/2042/tantb.jpg)

Reminescencias... Pedais que se foram...

Só para lembrar as tristezas e o gear que já partiu, devo dizer que as fotos do D+ lembram um contemporâneo que fiz a burrice de vender. Block Logo, sem LED. Da parte interna lembro muito pouco.  Naquela época só queria espetá-lo entre minha Gianneca e o Tremendão.  O autor do esquema é o Steve Mavronis que posta no DIYStomp e monta o Neo Classic ?

O MXR D+ era um pedalito muito bom. Na época vendi com o seu parceiro, um MXR Analog Delay de ligar na tomada ! De tanta falta que me fazia precisei comprar um reissue alguns anos atrás.

O TS-9 tive naquele periodo também. Era uma novidade e o meu apresentou defeito no chaveamento. Me obriguei a trocá-lo por um MXR Overdrive da linha Commander. Bela porcaria ! O TS-9 já era o bicho naquela época empurrando um Duovox. Mesmo para meus ouvidos de noviço. E como essa mania de ter os clássicos não quer me abandonar, alguns anos atrás comprei o TS-808 e o TS-9 RI.  Deste segundo acabei comprando outro para botar um soquete e experimentar outros CIs (cortesia do Güero).  Engraçado que a clipagem assimétrica sempre me agradou mais. Possuo outros TS Like e os que mais me agradam o fazem por razões opostas, Toadworks Texas Flood (pela simplicidade) e MI Audio Blue Boy De Luxe (pela flexibilidade). Apesar de considerá-lo um "must" em qualquer board, preciso confessar que nenhum deles tem vaga no meu principal.

O Rat é outro pedal curioso, mais um clássico, que ocupa o nicho dos chamados Fuzztortions. É um brinquedo meio indefinido, que por outro lado deu bons frutos como o Landgraff Mo'D e o Drive Gate DG-2 da Top Tone que minimizaram aquela embolação que aparece com o ganho alto.

Meus preferidos são os emuladores de Marshall, em especial os derivados do BSIAB do Ed. Guidry, como o Brown Creeper, o Pinnacle e outros como o HAO Rust Driver e o Crunch Box da MI Audio. Ter um destes no board é obrigação !

Eu adoro Fuzzes, mas devido ao comportamento idiossincrático deles com guitarras de pickups diferentes, acabo usando eles apenas para acrescentar cremosidade a um drive. E nisso o Catalinbread SFT, que não é fuzz, mas um simulador de Ampeg, se sai muito bem ! Mas gosto muito do Drive Gate DG-1, Mojo Hand Huckleberry e do Ciclar La Motoquera.

Como o Alex, tenho usado 04 Dirt Boxes no Board ( um OCD, um Zendrive, um Stacked [que é um BSIAB] e um Crunch Box), mas estou em vias de substituir o Zendrive pelo Crowther Audio Hot Cake pois este é bufferizado e me permitiria abrir mais uma vaga no board sacando o Zen e o pedal de buffer. O futuro vai dizer...

Mas começo a achar que 4 drives + fuzz + boost sujo é demais.  Até para carregar.

Ah, agora sim, né Dr. Félix?!?! hahaha... Muito obrigado mesmo!! Meu layout não tem essa indicação aí!!  :tup

abraços!!

Nem o meu, isso ai foi pela lógica ai desenhei para ti, se você reparar a trilha escrita GND(verde) é igual ao negativo, logo o outro lado tem que ser positivo.

Valeu mesmo cara!! Mas viu, se eu colocar esses capacitores, que tipo de alteração irei perceber?? Ganho, timbre ou drive??


abraço!!

Timbre.

Saudações,


Nenhuma... até que você compare com um original com a tinta toda descascada (isso tem muita influência no som segundo Eric Johnson que até retirou os parafusos do seu fuzz face e fechou ele com uma fita afim de melhorar a resposta sonora) que usa os CIs sagrados (que não são mais fabricados como antigamente) e tenha os componentes que são fabricados exclusivamente para a Ibanez (e mesmo a Ibanez não tem mais acesso aos componentes daquela época)  ???.

Se o som que resultou te agrada, não te preocupa se é igual ou diferente. Existe muito mojo e muito mito em torno desses pedais. Lembre que na época os JRC4558 eram usados porque eram CIs de baixo custo e não pelas suas qualidades excepcionais; bem como os outros componentes. O que deve mandar é o seu ouvido.

Testei um Dist+ com toda aquela bobagem de 1N270, capacitores de tântalo, etc. É uma #$&@! Tenho outro que utiliza um outro CI, que mais se aproxima do DOD YJM308 e no entanto não é igual a um nem ao outro, capacitores eletrolíticos, clipagem com uns diodos que nem sei a referência mas medi em torno de 936, e soa bem melhor (no meu ouvido é claro) e não descaracterizou tanto o pedal. O som é outro mas permanece com muitas características do antigo. O que vale é você julgar e evitar que o seu bolso seja ferrado por bobagens que no final das contas pode soar pior nos seus ouvidos.

Abraço

Tem muito mojo que só o cara que tem audição de cachorro que percebe.

As vezes nem o cara, só o cachorro dele! ;D

Saudações,

Às vezes nem o cachorro...  :D. Estou esperando chegar um pedido que fiz de uns CIs para fazer mais alguns testes.

Abraço

Dizer que não tem diferença entre o TS com germânio e sem, ai já é querer simplificar demais, tá parecendo papo de vendedor de mercado livre.

 ^-^

Até a velha surda da praça é nossa escuta a diferença entre um e outro, faz o teste bota um dpdt e os eletrolíticos de um lado e os tântalos do outro, se a pessoa não sentir mais aspereza com o eletrolítico e mais contornos com o tântalo, pode mandar para o médico.

Foi nessa linha de ser tudo "mais ou menos igual" que o carinha lá vendeu o TS para o amigo whitebilly com um op-amp KA e o clip feito errado.

Usando componentes certos, podemos sim chegar a um clone perfeito de um efeito original.

Saudações,

Não li nenhum post em que alguém mencionasse substituir diodos sem alteração sonora. Desculpe Felix, a que post você se refere? Quanto aos capacitores, achei sua sugestão excelente. Acrescenta o seguinte nela: Põe a chave e depois veja o resultado num osciloscópio e posta pra gente bem como os valores exatos dos capacitores utilizando um capacímetro.

Abraço

Você disse " toda aquela bobagem de 1N270"....

Osciloscópios comprovadamente não são a melhor maneira de "estimar" um timbre, isso é básico na eletrônica de áudio, estamos falando de timbres e isso é questão de percepção sensorial, as vezes 1HZ de diferença traz uma sensação maior de mudança que 100HZ isso vai depender de onde e como acontece a mudança.

A proposta é boa, mas o ideal seria usar outros recursos, pois o osciloscópio vai mostrar dinamicamente o que acontece ao se tocar uma nota e será difícil acompanhar com precisão ao longo da duração da mesma. Se for aquela coisa de aplicar uma senóide de 1KHz, esqueça! O que importa é o que acontece com um sinal complexo como o da guitarra em que fundamental, harmônicos, ataque da palhetada, ruídos e envoltória são afetados ao longo da linha de tempo. Isso pensando monofonicamente. Faça alguns acordes e embaralhe a coisa mais ainda! Como as intermoculações acontecem vai fazer toda a diferença.

Há quem ache reverber e eco a mesma coisa, há quem não perceba numa boa gravação se foi usada um Les Paul ou uma Strato, há quem nào consiga escutar separadamente os elementos de uma orquestra, ou mesmo as notas de um acorde. Algumas dessas coisas podem ser enxergadas facilmente num osciloscópio, outras não.

No dia que eu precisar de um osciloscópio pra me dizer que pedal devo escolher, levo um pro palco e outro pro estúdio...rs. Ferramentas corretas para os fins específicos!

Saudações,

Felix, acho que você não leu direito o meu post:


A percepção sensorial está atrelada ao que? A resposta dessa pergunta justifica o meu post e as suas afirmações (a diferença entre as duas consiste basicamente em apontar que é uma questão de opinião/percepção). Se não tem como mostrar cientificamente uma determinada coisa,ela vai sempre ser sua impressão e não verdade absoluta. Relaxa com isso. As opiniões e sugestões foram dadas, não comecemos a entupir o tópico com a besteira de quem é melhor o "rolo de fita ou a gravação digital", "valvulados ou solid state", etc.

Grande abraço

Ciência é coisa séria, concordo. Verdade absoluta? Balela, a teoria de hoje pode ser a piada de amanhã. Importante é que, quando se faz uma experiência, ela tenha um substrato teórico a ser comprovado e que faça sentido em relação ao que já se conhece. Ainda engatinhamos na ciência, mas quebrar partadigmas é coisa pra gênios de verdade. Mesmo assim, com boa formulação teórica e um experimento cuidadoso e inteligente, conseguimos obter respostas muito boas, mesmo que não representem a verdade absoluta.

Victor foi você que começou o debate dizendo que o tântalo que o amigo que está fazendo o TS queria colocar não alteraria o timbre, depois você chamou de "bobagem de 1N270, capacitores de tântalo" falando do distortion +, isso definitivamente dá uma impressão errada a quem está começando.

Até porque o amigo guifelippelli está com os tântalos em mãos.





Pense bem, "nenhuma" alteração?:

Mojices a parte, acho um double loop uma ferramenta essencial para comparação de pedais.  Memória auditiva é uma coisa bem enganosa. Gravações ajudam, mas nada melhor do que cotejar os pedais, frente a frente, com o mesmíssimo gear. Simples e eficiente.

Sim, a comparação deve ser direta. Memória auditiva é a traição em pessoa!

Mas voltemos ao tal do Tube Screamer, que tal? [beer]

Saudações,

Então peço desculpas a você e ao amigo que está começando e voltemos ao tópico ok?

Grande abraço

Não precisa de tanto, foi um debate saudável, sobre pontos de vista diferentes. Peço desculpa também se falei algo que não te agradou.

Voltando ao tópico, eu ainda sou a favor dele testar o tântalo e mandar fotos para a gente, para tentarmos corrigir esse problema de falta de drive.

Olá galera!!!

Ontem quando estava recolocando novamente os capacitores de poliester percebi que uma das "ilhas" parecia estar querendo se soltar, mesmo fazendo tudo com o maior cuidado, usando sugador de solda. To com um pouco de medo agora de tentar tira-lo. Por isso perguntei sobre as vantagens de se trocar esses capacitores.

Uma outra dúvida galera. Estou pensando em montar mais de um pedal junto em uma mesma caixa. A idéia é precoce, ainda não testei todos os pedais que fiz juntos, mas queria saber se existe algum tópico falando sobre como fazer isso, pois não consegui achar ontem. Tava pensando juntar um overdrive, uma distorção e, talvez, um booster.


Valeu galera!!

Guifelippelli:
Porque não medir as tensões em alguns pontos.  Por exemplo:
1) entre GND e a tensão da fonte
2) entre GND e os +4,5V
3) entre GND e emissor de Q1
4) entre GND e pino 1 do CI

T+

Como faço isso amigo? tenho aqui o multímetro. posso medir e postar o resultado aqui.

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Galera, no link abaixo seguem as fotos do meu TS9, como pedido pelo felixmeirelles.

http://imageshack.us/g/9/20120523145921.jpg/

abraços!

Coloca a ponteira preta do multímetro no GND(negativo=terra) e a ponteira vermelha em cada um desses pontos que te falei e anota.  não te esquece de colocar o multímetro em escala de tensão DC 20V e ligar o circuito à fonte.


faça isso!

Ok, entendi patines, mas só me explica quais são os pontos pra colocar o pino vermelho: "tensão da fonte", "+4,5v", "emissor Q1". O pino 1 do C1 já sei qual que é.

Valeu!!

Saudações,

Guifelippelli, o preto vai direto no terra e com o vermelho você vai checando os pontos. Sugiro que veja o datasheet do transistor em questão. Pode ser que você tenha soldado ele invertido. Os capacitores de 0.22u (tântalo) não são cruciais para fazer o drive funcionar (desde que não estejam com avarias) da forma adequada. Percebam no esquema que ele é um filtro em ambas situações.

(http://www.tonehome.de/mediapool/82/827722/data/Ibanez_TS808_Schematics.jpg)

Abraço

Olá Victor, entendi isso, só não sei onde coloco o vermelho pra medir o "+4,5v", "emissor q1" e "tensão da fonte"

obrigado!!

Saudações,

É exatamente por isso que estou lhe sugerindo consultar um datasheet no caso do transistor. Qual transistor você utilizou?

Nesse esquema que postei observe o canto superior direito do esquema. Entre os dois resitores de 10k você obterá "metade" da tensão que alimenta o circuito. A fonte deve ser medida direto no plug, depois em todas as conexões ligadas a ele.

Abraço

Ok victor, mas é que não sei ler isso direito. O transistor é o 4558, mas não sei em qual ponta colocar o vermelho.


Ja testei o pino 1 CI + Gnd e deu 4,7.


obrigado!!

O +4,5V é a trilha rosinha no desenho do félix;
O positivo é onde é ligado o fio que vem da fonte, que vem do J4;
O pino 1 3 do CI está ligado ao teu capacitor de 1uF.  a outra perna do capacitor, que não é o pino 1 3, está ligada no emissor do transistor ou num resistor(se existir) que vai pro emissor.  É na perna do capacitor que não liga no CI que tu precisa medir.

Saudações,

O 4558 é um CI e não um transistor. Segue a imagem de um transistor:

(http://img.alibaba.com/photo/269602230/Transistor_Bipolar_Junction_Transistor_BC548_TO_92_.jpg)

Qual você utilizou?

Abraço

Testei o transistor agora. Testei as 3 "perninhas" dele. Só consegui medição em uma delas e em um escala menor que D20. Na escala de 200m deu 79,0.

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Desculpe Victor, me confundi aqui. O transistor é o 2N3904.

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Agora só falta saber onde que é que meço esses  "+4,5v" e "tensão da fonte"

Suadações,

Ok, então os pinos dele são como segue na imagem:

(http://circuits.datasheetdir.com/309/CDIL-2N3903-pinout.jpg)

Você soldou ele da forma correta? O "C" (Coletor) vai para 9v; o "B" (Base) vai para 1k e 510k e o "E" (Emissor) vai para 10k e 1uNP. Faça essa mesma verificação no segundo.

Abraço

Sim victor, fui muito cuidadoso em seguir o layout. Qualquer dúvida, eu postei as fotos dele no link acima.


valeu!!

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perdão, o link das fotos está na ultima mensagem da página 19.

Saudações,

Posta pra gente a tensão em cada ponto dos transistores. Anote eles e poste aqui da seguinte forma:

1º transistor:
C -> x
B -> y
E -> z

Faça o mesmo com o CI. Anote a tensão em cada pino.

Abraço

Ok Victor, vou fazer isso agora. Mas vou demorar um pouquinho porque o fio do Gnd quebrou. Vou resolda-lo e já faço as mediçoes e posto aqui.


abraço!

ô Guifelippelli:

Tem certeza que está escrito NP no teu capacitor, pois me parece um eletrolítico polarizado e se for polarizado, tá virado.

T+

Saudações,

Não tenho como visualizar as fotos aqui :(. Monta a prova que postei num dos posts anteriores e vai seguindo do IN até o OUT do circuito ponto por ponto. Quando o som mudar de forma notória, você estará de frente para o seu problema.

Abraço

Então patines, também achei estranho isso, até porque ele tem indicação de polaridade. Mas eu comprei ele como NP, e, inclusive na nota fiscal e no meu pedido (da multicomercial), está como NP mesmo. Mas estranho que mesmo colocando ele, ta funcionando normalmente.

Quanto as medições que o victor sugeriu aí vão:

IC: 1=4,35; 2=4,69; 3=4,29; 4= 0; 5=4,35; 6=4,35; 7=4,35; 8=8,83

Q1: B=2,50; E=8,82; C=2,79

Q2: B=2,62; E=8,82; C=2,95

Tenta novamente, com a escala de 20V.  Liga a fonte, posiciona bem as ponteiras entre GND e uma das pernas de cada vez pra não dar galho e mede.  Se der mesmo isso, tá aí  um problema.

Desconsidera essa medição patines. Fiz coisa errada. Olhe a mensagem anterior que estão as medições corretas

No CI parece estar polarizado corretamente.  No transistores, tu acha que mediu em uma perna e mediu em outra.  |Olha bem os desenhos que os camaradas te passaram e mede sobre a placa, direto na perninha deles.

T+

Que prova é essa Victor? Você diz utilizando injetor de sinais?? porque não tenho esse aparelho.

Saudações,

O CI parece ok? No transistor a tensão na base não deveria ser maior que no emissor? Ou você confundiu na hora de escrever e trocou as bolas, ou os seus transistores estão invertidos. 8,82 é pra ser lido no coletor e não no emissor.

Abraço

No CI parece estar polarizado corretamente.  No transistores, tu acha que mediu em uma perna e mediu em outra.  |Olha bem os desenhos que os camaradas te passaram e mede sobre a placa, direto na perninha deles.

T+
[/quote]

Eu segui o que vocês me disseram. O preto no Gnd e o vermelho em cada uma das pernas dos transistores. Por que, tem algo errado nos valores? quais deveriam ser?

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Vixi, então acho que devo ter invertido Victor. Porque cada um ta em uma orientação diferente.

Saudações,

Calma! Coloque o transistor de frente para você como na foto que postei dele na página anterior. Perceba que a pinagem dele é EBC certo? O pino da sua direita é o C e deve ser conectado onde você leu 8,82v. Se eles não estiverem assim, eles estão invertidos e você deve colocá-los na posição correta.

Abraço

Mas Victor, acho que não tem como ter invertido o da base, porque ele é o do meio... refiz as medições e os coletores que deram 8,82... inverti aqui.

Saudações,

A Base vai permanecer no meio. O que tem que ir para os 8,82v é o coletor.

Abraço

Então Victor, refiz as medições como me instruiu e tinha errado, invertido. O coletor que mede 8,82.

abraço!

Mede novamente emissor e base e posta aí as tensões.  T+

Q1: E=2,79, B=2,52, C=8,82

Q2: E=2,95, B=2,62, C=8,82

Bota a ponteira negativa no emissor e a ponteira positiva na base para ter certeza, tem que dar uma tensão positiva.

Se der negativa(como é agora) aí tem problema.

T+

Saudações,

A base deverá ser mais positiva que o emissor em pelo menos 0,7v. Acho que o problema está aí. Aguarda mais alguém se pronunciar e dar uma segunda opinião ok?

Na página 13 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3419.msg81043#msg81043) você encontra o esquema de como fazer a prova.

Abraço

Bota a ponteira negativa no emissor e a ponteira positiva na base para ter certeza, tem que dar uma tensão positiva.

Se der negativa(como é agora) aí tem problema.
[/quote]

Patines, quando faço isso que pediu, da o mesmo valor, porém negativo em ambos transistores.

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Patines, quando faço isso que pediu, da o mesmo valor, porém negativo em ambos transistores.
[/quote]

Perdão patines, coloquei no Gnd ao invés da base. Coloquei como pediu, e deu um valor positivo de 0,65.

Se a base tem tensão de 0,65V maior que o emissor, está bem polarizado.

Nas fotos, a placa está escura e desfocada, e não vejo corretamente os valores de resistores, mas pode ser que tu tenha colocado um resistor maior no lugar de um de 4k7, daí dá isso que tu falou também: diminiu a distorção.  o mesmo para um capacitor menor do que o indicado.

T+

Então patines, perdão pela qualidade das fotos, mas tirei do meu celular pois minha máquina ta sem bateria aqui. Quanto aos componentes, já vi e revi várias vezes os valores de todos, inclusive agora, que você citou, revi o resistor de 4k7, e está certo mesmo. Os componentes que usei substituindo os de valores originais (por não encontrar aqui) postei anteriorente, mas vou postar novamente.

Resistores: 470k (510k); 47k (51k);
Capacitores: 47pF (51pF); 0,22uF Poly (tantalo); 10+10uF (1uF/NP)
Diodos: 1N4148 (1N914) - Fiz o esquema da chave pra 3 timbres diferentes.
Potenciometros: 500k Lin. (500k log)

obrigado!!

ps. lembrando que os capacitores 10+10uF em série, substitui pelos bipolares.

Esquece esse cap bipolar, faz uma ligação direta neles, usa um pedaço de fio ou terminal, se tem indicação de negativo no capacitor, a multicomercial se confundiu e mandou errado.

Camarada, se tua guitarra tá boa, só mesmo com osciloscópio e injetor de sinais pra ver isso.
Bota fotos melhores, mas quase estou jogando a toalha!  T+

O pior de tudo é que o TS apresenta um drive tipico até sem o clip dos diodos, se o dele tá só no "booster" é porque em algum lugar há uma fuga.

Saudações,

Se os capacitores mencionados têm polaridade, não tem problema; oriente o negativo na direção do out do circuito seguindo o esquema da página 20 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3419.msg81443#msg81443). Nesse esquema que é bem fácil de você associar ao seu, o negativo do primeiro deve ser orientado para o opamp e o negativo do segundo, para o resistor de 1k. Antes de seguir os passos que irei descrever, retire o potenciômetro de ganho; e com auxílio do multímetro, veja se ele está ok. Depois disso, se persistir o problema, siga esses passos:

Obs.: Os primeiros 4 passos podem ser seguidos sempre que você monte um efeito afim de evitar problemas futuros.      

1 - Limpe as trilhas com álcool isopropílico e uma escova afim de retirar todos os resíduos liberados com as soldas (se você usou breu + álcool no lugar do verniz, não faça esse procedimento).
2 - Com uma lupa procure por um possível curto.
3 - Reveja a orientação de todos os componentes (CI, transistores e capacitores)
4 - Teste.

Se não funcionar:

1 - Refaça as soldas. Esquente-as novamente com o ferro de solda.
2 - Repita todos os processos de 1 à 4.  

Não funcionou:

1º - Troque o CI (suponho que tenha usado soquete).

Caso ainda assim não funcione:

Use a prova que coloquei na página 13 (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3419.msg81043#msg81043).

[Modo joke on] E se depois de tudo isso não resolver o problema...

Pule 7 ondas de costas, tome um banho de sal grosso, carregue com você uma folha de arruda no bolso, coloque uma espada-de-são jorge na entrada da casa, etc :D.

Brincadeiras à parte, vai com calma que dá certo.

Abraço

O capacitor, se tiver polaridade, deve estar com o negativo no ponto de menor tensão, que no caso é o emissor do transistor, não o amplificador operacional!  Já no caso 2 é bem provável que o negativo esteja mesmo no resistor de 1k.

T+

Só para acrescentar, sempre antes de montar qualquer projeto guifelippelli teste TUDO, digo TUDO não tudo, eu já vi projetos grandes sendo "debugados" por problemas simples como mal contato nos terminais do potenciômetro.

É chato? É mas vai valer a pena no final.

Outra dica, sempre compre o dobro dos componentes necessários, até porque no meio dos testes sempre tem aquele capacitor vazando ou aquele diodo zuado.

Outra dica 2, sempre tenha um capacímetro em mãos.

Outra dica 3, tenha sempre alguns projetos simples abertos para teste dos op-amps, eu no caso tenho um TS para testar dual op-amps e um dist+ para testar single op-amps.

Outra dica 4, na duvida, "dessolde" tudo teste tudo novamente em separado, jogue a placa fora e faça outra PCB.

Saudações,

Eu acho que para ele tirar tudo e reaproveitar os componentes só complicará a situação.

Abraço

Olá galera!!

Valeu pelas dicas!! Mas tava pensando em fazer uma placa nova pro TS e começar de novo, pois tenho medo nessa de solda e desolda de acabar perdendo essa placa (digo isso pois ja aconteceu com outras). As minhas placas do MXR e DOD250 também se perderam assim, daí tentei com placas novas e funcionaram perfeitamente, de primeira. Como ele ta com um timbre que gostei muito, liguei ele em conjunto com outras distorções e gostei muito do resultado ligando-o com o MXR. Comprei uma caixa grande e estou pensando em ligar o TS e o MXR, tudo em uma mesma caixa. Vocês conhecem algum esquema pra fazer essa ligação?


Abraços!!

Não podemos esquecer também que tudo começou de um defeito em um amp... (fuzz -> overdrive -> distorção)

Se gosta como está esquece e deixa ele assim, mas tenha em mente que não é um TS e sim um booster diferente baseado em um TS, por isso seria bom começar outro do zero para compararmos depois.

Abraço.

Sim Félix!! Vou usar ele como um booster mesmo. Vou chama-lo Booster TS9 Mod. hahahaha... Daí minha idéia é fazer a placa do TS, pois a que tinha era comprada. Mas tenho que ver os tutoriais aqui certinho pra ver o papel certo pra imprimir o layout em algum lugar, pois não tenho impressora a laser. Pretendo juntar diversos layouts de diversas placas que tenho interesse pra fazer tudo de uma vez só.

agradeço a ajuda de todos que se empenharam em me ajudar e, assim que fizer o TS novamente, irei postar aqui! Só espero que seja com ele funcionando corretamente!!

Abraços!!

Assim que se fala,  :tup
abração e boa sorte.

Saudações,

Quando for montar o próximo, siga os passos descritos em vários posts anteriores. Dificilmente se seguir a risca o que foi falado terá problemas futuros. Repito que é imprescindível que você monte a prova ou o injetor de sinais. Às vezes é essencial quando não conseguimos solucionar o problema por outros meios.

Abraço

Tente também descobrir qual o defeito do teu TS, pois se o defeito sumir, nunca mais tu terá o maravilhoso timbre acidental.

Boa sorte na próxima.  T+

Tarde.
Terminei meu 3 ts e pra minha surpresa não funcionou direito..hehe bom até funcionou.
o efeito sai certinho e os potenciometros estão atuando certinho. O problema é que o som é bem mais baixo que o som dele desativado.
Alguem tem uma pista? ja troquei os capacitores e ta na mesma.

a x o (moderador, peço que me suspenda do fórum) que tem componente com valor errado ai eim!

Montei um, acabei de terminar, a principio não saia som quando acionava a chave, ai percebi que esqueci de ligar um terra, ai quando liguei o terra o efeito estava perfeito, mas o led não acendia, troquei o led e pronto, ta funcionando, ta show!!!

Whitebilly, já ocorreu isso comigo antes, ele tinha um volume muito baixinho, troquei o CI e funcionou como era antes. Não sei se você já conseguiu arrumá-lo, mas está ai a dica.  [beer]

Olá galera!!

Não sei se lembram, mas eu fiz aquele TS que acabou virando booster por não ter drive (gravei pra mostrar pra um amigo, se tiverem curiosidade de ver http://www.youtube.com/watch?v=AnPdMZ9J74M&list=UU6qDqnearfVUi2DTyemU3VA&index=3&feature=plcp ). Mas enfim, to querendo fazer novamente o TS9 e andei comprando uns componentes na tigger, e me deparei com o seguinte: 4558SMD, JRC4558=RC4558, e JRC4558 Original. Qual a diferença entre esses 3?? Eu comprei o que estava escrito JRC4558 Original, que, inclusive, era o mais caro dos 3.. O que usei no antigo TS é um que ta escrito "CHN 4558C".

Valeu!! Abraços!!

Essas letras são os fabricantes todos os ci´s são 4558 a quem diga que os JRC4558D são os melhores para o Tube Screamer, porem acho que é uma questão de gosto eu uso o Tl072 e gosto.
Todo mundo fala do JRC4558 porem os primeiros lotes de TS-9 foram montados com o JRC2043DD.
As letras sao os fabricantes acho que a JRC significa  Japan Radio alguma coisa,Components talvez.
 [beer]

Ok, entendi Fábio!! Mas vocÊ comentou do TL072... qual a alteração no som?? tem que alterar os demais componentes pra usá-lo?? digo isso pois tenho um aqui sobrando, e como o CI ta no soquete, pensei em talvez testá-lo...

abraço!

Buenas

A posição dos terminais é a mesma, pode trocar sem problemas.

Abraço

Obrigado Márcio!! Vou testar aqui!!


Abraço!!

Como dito pelo Fabio, as letras indicam o fabricante, exceto o SMD.
SMD é aquele miniatura, que é colocado pelo lado das trilhas.
MAs tem diferenças entre cada um.
JRC 4558 tem 110db, RC4558 tem 106db, TL 072 tem 100db, M5218 tem 110db.
Ter ganho maior nao indica que é melhor, cada um destes tem caracteristicas tipicas.
Por exemplo TL 072 tem menor ganho, mas é mais dinamico, JRC tem maior ganho, e tem mesmo ganho do M5218, porem o M5218 puxa para os agudos.
O unico identico ao JRC é o NJM4558.
Então pode ser de acordo com o gosto de cada um.

Japan RAdio Company.
Na verdade (o correto) apenas o "primeiro lote", ou primeiras unidades foram fabricados com o JRC 2043, este lote é pequeno, por isso é considerado raro.
Depois passou a ser fabricado com o JRC 4558.
E o que poucos sabem, em 1984 o 4° e ultimo lote foi fabricado com TA75558. (Futuramente veio os reissue)

Um resumo da historia:
Em 1982 foi lançado o TS-9 (com JRC 2043) como piloto (para ver a aceitaçao pelo novo modelo-estilo de caixa, box, ou como queiram chamar). POr isso foram fabricado poucas unidades.
Depois do primeiro lote foram fabricados com o JRC 4558, que consagrou a historia do TS, o resto praticamente todos sabem.
O ultimo lote foi fabricado com o TA 75558.
Em 1985, em uma nova re-modernização, o TS9 saiu de linha e deu lugar ao MSL.
Em 1986 a linha "L"  deu lugar a linha 10 (TS-10). O TS10 é exatamente igual o MSL (circuito, placa e caixa), mudando apenas a cor.
Talvez a linha L foi piloto para A linha 10.
O que difere entre o MSL/TS10 do TS9 é a rede resistiva de referencia de tençao do buffer de entrada.
Em 1993 a linha 10 deu lugar a linha 5 (TS-5), e vieram os re-issue.
O TS-5 era circuito do TS-9 baseado no JRC4558, tendo como diferença um resistor adicionado na entrada do op.amp para reduzir um pouco o ganho (obviamente para nao atrapalhar a venda dos reissue, ja que a linha 5 era uma linha economica).
Por meados dos anos 2000 veio o TS-7, usando o TA75558.

Antes disso tudo, teve o TS808 (1980-1981), que originalmente usava RC (nao JRC) 4558.
Ao meu ver (opinião particular) o TS 808 se consagrou por causa do TS9, e nao por si, ou por ser mais "agressivo", o que nem é tão verdade. ???
O caso é que costumam montar o TS808 com JRC (ou na manutenção substituem por JRC), e o JRC tem ganho maior que o RC.
POr este fato é que os resistores na saida do TS 808 e TS-9 sao diferentes.

Opa problema solucionado,
Era 2 resistores que estavam com valor errado, acho que eu rotulei a caixinha deles errado. ao invés de 510k eram de 2200k só um pouco errado né? _
Ai de quebra achei um JRC4558D num chorus antigo :)

E quanto aos transistores? Faz diferença usar os 2n3904 no lugar dos originais 2sc1815?

Saudações,

Você pode usá-los sem problema mas a pingem deles é diferente. Confira o datasheet dos dois.

Abraço

Pois é, disso eu sei. Eu queria saber é se com transistores diferentes também vão existir peculiaridades no som assim como existe no uso de diferentes CIs

Depende da finalidade do transistor no circuito, se estiver na linha de sinal,  um com hfe muito diferente do outro vai ter diferença no som, se pra pior ou melhor só você poderá saber!

Saudações,

Mas no caso do tube screamer esses transistores são usados na configuração de buffers. Não vi diferença nos que montei.

Abraço

Os transistores farão diferença se for baixo ruido, uso geral, etc...
Mas nao afetara o timbre, alem de adicionar-eliminar um pouquinho de ruido de fundo.
Os 2SC 1815 sao de uso geral e audio.
O 2N 3904, se nao me engano é alto ganho.

Olá Galera!!

Estou de volta com o TS9!! Disse que tentaria faze-lo novamente e, como prometido, terminei!! Porém o DRIVE tá bem fraco de novo!!! Muuito estranho... Pensei estar louco, mas olhando os vídeos dos que a galera fez vejo que o meu tem muito pouco drive. ALiás, esse tá com um pouquinho mais de drive que o anterior (que acabei juntando numa caixa só junto com o MXR, como um booster: http://www.youtube.com/watch?v=AnPdMZ9J74M  a partir do 3:27 do video só testo ele). ps. vídeo: testo a chave da clipagem, mas me distraí e testei com o TS9 desligado, ou seja, pra nada... (rs.)

Enfim, desta vez usei capacitores bipolares VERDADEIROS (rs), de tantalo, pot 500K log, etc.. enfim, tudo da forma mais fiel possível ao layout pra evitar qualquer problema passado... A única coisa que fiz de diferente foi usar 2 diodos de germanio (que paguei uma grana na tigger) 1N34. Amanhã vou tentar substituir esses de germanio por 3 de silicio 1N914 e ver o que dá... daí posto o resultado!!


abraços!!

ps. Tem problema misturar tipos de diodos diferentes?? Por exemplo, coloquei 2 de germanio e um jumper, daí teria problema colocar um 1N4148 ou 1N914 no lugar do jumper junto com os de germanio??

1a possibilidade: você usou o mesmo lote de op-amps nos dois projetos e eles estão ruins ou são falsos.

2a possibilidade: você usou o mesmo lote de transistores nos dois projetos e eles estão ruins ou são falsos.

3a possibilidade: você está usando uma fonte ou bateria fraca nos dois projetos.

4a possibilidade: você está usando os efeitos e/ou os leds dos efeitos ligados em série não em paralelo como deve ser.

5a possibilidade você errou a posição do pot de drive (veja o spoiler).

6a possibilidade bruxaria ou macumba mesmo  >d

Abraço

Então Felix, todos os componentes são novos, recém chegados de uma compra que fiz na Tigger, não são os mesmos do TS anterior. Eu uso uma fonte 9 V estabilizada, a mesma que uso em todos os pedais, que funcionam normalmente.

Agora, não entendi essa possibilidade dos efeitos e leds ligados em série, e nem do pot. na posição errada. Liguei tudo conforme o layout. Vi e revi todas as ligações e tá tudo certo quanto a isso.

to começando achar mesmo que se tratam de forças sobrenaturais...  :D :D


abraço!

Faz um teste aí.
Retire o capacitor de 0,1 que vai ligado no terminal do meio do potenciometro de level.
Agora solde o fio do jack de saida diretamente no terminal do meio do potenciometro de level.
Muda alguma coisa?

Ae galera!!! Consegui!!! Refiz umas soldas que achei meio "estranhas", adicionei mais um diodo 1N914 junto aos 1N34 Germanio e.... Funcionou!!!  :D :D :D :D

Até que enfim tenho um TS com distorção!!! ufa!!


Obrigado pela ajuda de todos!!


Abraços!!

Soldas estranhas são constante fonte de problemas, nas melhores famílias...   :pinchX

Sábias palavras.

Pessoal da BELCAT/CRAFTER/GIANNINI sabe bem disso, com a licença do amigo zezohc olha os fios da bateria desse pedal:

Galera,
No meu ultimo screamer, ao testá-lo melhor hoje percebi que ele não tem grave nenhum, só muito agudo.
Alguém mais experiente sabe me dizer quais componente no TS são responsáveis pelos graves? se aumentar o valor deles possivelmente abriria os graves?

Aquele de 220n no pot de tone você colocou eletrolítico ou tântalo? experimente aumentar o valor dele um pouco.

Tântalo.

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Meu TS está a risca com o do tonepad. os pots e tudo. a única diferença é que os 2 resistores de 510k estão com 2-220k no caso 440k mas pelo laypout eles vão pro level. tem haver?

O pot de 20KW é importante.

NA falta dele? sem chance?..rs

O layout do tonepad não usa "W" e funciona que é uma beleza! Tenta experimentar valores maiores, quem sabe?!
Mas o pot "W" não é obrigatório.

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O interessante é que eu ja fiz 4 todos bons.   :-[

Veja o capacitor que vai ligado ao pino 2 do CI, e o ceramico que vai ligado entre pino 1 e 2 do CI.

Por favor alguém pode me passar o projeto do tubescreamer? ou é o do tonepad? abraço.

Tem Tonepad, e mais estas duas outras opcoes:
TS 808 clone do Plautz
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1906.0
TS-7
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2902.0

Amigos, o problema foi resolvido,
antes de explicar como..esqueci de dizer também que a mod de jumper e diodo (simétrico e assimétrica) também não funcionava.
Resolvi os 2 problemas apenas trocando o pot de 20kb por um de 250kb.  >;(
Agora porque será que o pot original do projeto fez isso heim?

Podia ser solda fria ou alguma falha no pot, a melhor maneira de saber é medindo a resistência entre o pino 1 e o pino 3 do pot que deve ser igual ao valor do pot.

Abraço

???  250K pro tone??
Diferença de 230KB! Puxa!!!

Olá galera!!!

To com um probleminha com o TS9 com a Decennium: o LED fica aceso direto. O resto ta funcionando normal. Aumentar a resistencia da 9V da decennium poderia resolver?

Abraços!!

Verifique se os terminais do BC557 estão ligados corretamente, você pode ter invertido.
Usou o resistor de 10K?

Marcos, tinha feito um teste rápido e ele não apagava. Daí quando terminei de montar os outros pedais, fui tocar por um tempo com ele e percebi que as vezes apaga e as vezes não...rs.. A caixa do pedal é meio pequena e as coisas tão meio apertadas lá dentro... deve ser "algo" encostando em "algo"...rs. A Decenium está em uma placa, recomendada por você mesmo tempos atras quando estava testando com o DOD250, é a mesma placa.

Abraço!

ps. usei todos os componentes do layout... resistor de 10k, 4k7 e transistor bc557..

O BC557 não deve estar polarizando direito, por isso hora liga, hora não.

O melhor seria testar um de outro lote no lugar.

Saudações,

O Adiel havia comentado que em certos circuitoa esse esquema deveria ser adaptado afim de funcionar corretamente... Tem um tópico sobre isso em algum lugar aqui do fórum.

Abraço

Pois é Victor. Meu DOD250 não funcionou com a Decennium, sendo que todos os outros funcionaram. Mas ta meio que assim: quando ligo a fonte ele já acende, mesmo o efeito estando desligado. Só que é meio estranho porque quando desligo o efeito as vezes apaga e as vezes não. O que eu queria saber é se alterando o resistor da fonte não melhoraria isso.

Só mais uma dúvida: já tinha visto o pessoal em varios tópicos falando que adicionaram um resistor junto a DPDT´para reduzir o "POC". Aonde iria esse resistor?


Abraços!

O mal funcionamento dos circuitos de acionamento do LED não tem nada a ver com a fonte, se usar bateria vai acontecer a mesma coisa. Esses circuitos não trabalham da mesma forma em todos os circuitos.

O resistor anti-pop fica entre o IN e o GND, mas geralmente é na placa.

Mas também é comum utilizar mais um de 100K ou 150K entre o OUT e GND.

Ponha um resistor de 100K na saída do circuito.  Deve haver apenas um capacitor na saída e, sem um resistor para o terra, o LED não vai apagar.

Saudações,


A função das "enniums" da vida não é ascender o led quando o efeito está ligado; mas justamente apagá-lo para indicar que está em bypass.  ??? Mas é isso mesmo...  :D espero que tenha entendido o que quis dizer pois nesse caso uma coisa é diferente da outra. Por que você não tenta a millenium? Com essa eu nunca tive problemas em nenhum circuito que montei. Use um resistor de 1k no source e coloque em série um resistor de 4k7 em paralelo com o led ligado ao terra, um diodo entre o drain e o gate e ligue o ctrl no gate. Postei um layout do krank (layout do Big Louis com algumas modificações) que inclui a millenium que descrevi.

Abraço

A Millenium com o 2N7000 funciona muito bem e é bem simples de fazer.

"Virgi", agora não entendi!  :D O que eu quis dizer é que o LED fica aceso direto, porém, as vezes, ele apaga quando desligo o efeito. Não entendi direito a sua explicação, pois todos os outros pedais que testei funcionou perfeitamente.

Quanto as Millenium, já tentei antes. Mas tentei a com o 4049, pois aqui na minha cidade não acho nenhum dos FET´s dos 4 layouts disponíveis, e não funcionou. Com a decennium funcionou perfeitamente em outros pedais., menos no DOD que fazia um apito insuportável.


abraços!!

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Valeu Adiel!! Testei aqui, mas não deu certo, continua aceso direto...

abraço!

Onde encontro o esquema dessa millenium? Desculpe se estou um pouco desatualizado. Tenho uns 2N7000 aqui dando bobeira, é bom saber.

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?page=proj_page
 [beer]

Saudações,

Procure pelo 2SK30A. Ele tem um pinagem diferente das dos demais mas muito provavelmente você irá encontrá-lo e não será difícil adaptá-lo aos layouts disponíveis. Em todos os circuitos que testei, ele funcionou tranquilo.

Abraço

Mas você utilizou os -GR ou os -Y?

Tenho os dois aqui depois posso testar, porque com o dólar aumentando já já vai valer mais a pena usar dpdt do que 3pdt. (digo importando mesmo)

Abraço

Saudações,

Os Y. Quanto ao tipo de chave, ainda teremos os relés... :D

A r*ec*eit*a não conseguirá nos parar.  (tongue

Abraço

Olá!

Na lista de componentes do layout da Tonepad, mais especificamente nos capacitores, indica 2 capacitores de 1mF/NP...isso indica que é elétrolitico ? e o 0,22mF Tant....como seria esse capacitor ? O restante seria: 0,047mF, 0,027mF, 0,1mF e 51pF são não polarizados e os de 47mF e 10mF são eletrolíticos, correto ?

Existe algum transistor e CI equivalente aos originais do esquema ?

1uF NP (não polarizado) pode ser poliéster ou eletrolítico bipolar.
0,22uF de tântalo é polarizado.

0,047uF (47nF poliéster) e aasim por diante.

Os eletrolíticos que são polarizados tem a indicação do (+).

Quando for citar capacitores em microFarad use a letra u, exemplo 1000 uF (1000 microFarad), "m" já é usado para mili.

Valeu Marcos Câmara!

Outra dúvida, no layout, o capacitor de 1uF NP esta desenhado com a forma 'quadrada' bem diferente dos de costume, acredito que ele seja diferente, certo ?
Se possível, me mostre como são esse de 1uF e o de tântalo


IDN, tem toda a razão, estou equivocado mesmo. valeu pela informação!

Abraço  :tup

Neste link mostar varios tipos de capacitores:
http://www.py2bbs.qsl.br/capacitores.php
Os de tantalo esta quase no final da pagina.

No projeto do TS pode substituir os de tantalo por eletroliticos ou mesmo poliester.

GrAmorin, então posso utilizar eletroliticos comuns ou de poliester no lugar dos de tantalo sem afetar o desempenho nem o som ?

Outra dúvida, qual seriam os componentes equivalentes ao transistor 2N3904 e o CI 4558 ? De preferencia os que não alteram o som, mas podem listar, caso exista, todos os equivalentes.

Obrigado!

Tenha em mente que, qualquer alteração nos componentes PODE alterar o resultado obtido, as vezes pra melhor e as vezes para pior. então, se quer fazer testes (e for possível) use um soquete, troque de componentes e use o que mais te agrada.

Para equivalencias, use esse site - http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php

também tem o (google_it)

É o que a galera costuma fazer quando alguem pergunta sobre equivalencia, ninguem é enciclopédia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Saudações,

Poder pode. Não alterar o som é relativo... (para alguns muda completamente, pouco ou nada). Quanto ao CI e transistores, tenta LM1458 e BC550. Não sugiro CIs da linha TL pois eles são baseados em Fets e talvez você tenha maior diferença no resultado final. Outras possibilidades são LM833, NE5532.

Abraço

Pelo menos pra mim os caps de tântalo fazem diferença sim, deixam o pedal com um som mais perto de um valvulado.

Sou outro que sente diferença, e digo mais, se trocar 2 eletrolíticos do projeto original por tântalo (47uf e 10uf), principalmente o 10uf do "acoplamento", o timbre muda mais um pouco, deixando o timbre ainda mais gordo.

Tantalos quando estiverem na "linha" do sinal, fará uma grande diferença.


Como ja dito, dificil nao ter alguma diferença.
Algumas mods trocam os tantalos (0,22) por polipropileno.

Voce pode tambem mesclar, usar um eletrolitico para o que vai direto ao CI, e um daqueles "azulzinho" no lugar do que vai ao potencipometro.

Para os transistores pode usar qualquer um de uso geral, mas observar a posiçao dos terminais.
Para o CI pode ser qualquer op.amp duplo de pinagem compativel (a grande maioria é compativel).
Lembrando que depedendo de qual podera ter uma grande diferença.
Os que mais poderão dar diferença sera os TL072, 082 e M5218-5223.
Os TLs (como o Victor mencionou) por terem entrada FETs, e os M52** por puxarem para os agudos.
MAs essas diferenças podem ser agradaveis, ou nao, vai depender do gosto.
Os que menps darão diferença sera os 1458, LA 6458.
Experimente tambem o TA 75558 (que atualmente é os originais usado nos TS).

IDN, Valeu pela a ajuda! Vou checar o link.

Percebi que é consenso que ao alterar componentes pode alterar muito ou pouco o resultado final.
Minha intenção é manter como mostra no layout, mas como não sei se irei encontrar todos os componentes, talvez eu troque-os por equivalentes...dai vou testando até chegar no que mais me agrada.

Entendi, GrAmorin e Victor nery.

Marcos Camara e felixmeirelles, para mim é novidade utilizar esse cap tântalo, vou testar com ele e tambem algumas das mods que vocês mencionaram.


TL não me agradou no caso do RAT, mas deve ter resultado diferente no TS, irei testar.

Obrigado pessoal pelas ótimas dicas e conselhos  :tup

Saudações,

Mas no caso do Rat quando você testou o TL, você retirou o capacitor de compensação? Pode ter sido isso...

Abraço

Sim...sim, não usei o capacitor de 30pF como você mesmo me indicou, Victor nery e notei diferença moderada no resultado. Mas deixemos esse assunto para o tópico correto, certo  :)

Alguns dias atrás montei um TS-808 que havia comprado o Kit na Multcomercial (há alguns anos e por enquanto está sem caixa conforme foto do meu avatar).
Ele funcionou de primeira e achei o som dele bem legal, porém só liguei pra testar logo após a montagem. Dai só esta semana descobri os capacitores de tântalo são polarizados e verificando minha placa vi que soldei os dois invertidos.
Pois bem, retirei os dois e soldei novamente já na polarização correta, mas ao testar-lo após a correção notei que o Potenciômetro de drive não estava atuando. Medi com o multímetro e a não houve resistência entre os pinos 1 e 3 e sendo assim retirei o potenciômetro do circuito pra testar e o mesmo deu quase 600K, ou seja, está funcionando normal apesar de apresentar pouco mais de 500K.

Será que os capacitores invertidos contribuíram? Quanto deve a resistência entre os pinos 2 e 1 quando o drive estiver no mínimo?

A posição dos capacitores não influencia neste caso.

Na hora de dessoldar e ressoldar você deve ter criado alguma solda fria, então, vá com o ferro de solda, com a ponta bem limpa, derretendo as soldas antigas rapidamente para elas agarrem melhor.

Olhe também com cuidado os fios, porque dependendo do tipo e bitola, eles costumam a arrebentar nas manutenções mais invasivas.

Saudações,

Estava aqui analisando um esquema que encontrei na net e vi que seria fácil adaptar o TS para usar fets no lugar dos bjts sem alterar muita coisa no circuito inclusive utilizando layouts próprios para os TS. Bom minha dúvida é se realmente preciso acrescentar outro divisor de tensão ou se é possível utilizar um único aproveitando o do TS?

(http://www.freestompboxes.org/download/file.php?id=18048&mode=view)

Abraço

Pode usar o mesmo divisor do circuito nativo.
Os FETs na entrada é mais vantajoso para  captadores single, e quando o pedal é o primeiro da rede, ou seja, sem nada antes dele.
Tem outras mods, onde usam transistores de germanio na entrada e saida. Fica legal tambem.

Aproveitando algumas diferenças citadas, aproveito para perguntar o seguinte: Qual a real diferença entre o TS808 e o TS9?  No esquema da Tonepad, cita alem dos valares de Ra e Rb, o fato de no TS808 a clipagem ser simétrica e no TS9 assimétrica, isto procede?

Já vi em outros lugares onde citam só a diferença dos resistores citados, permanecendo ambos com clipagem simétrica.  Alguém que tenha, ou tenha tido os dois, poderia confirmar estas diferenças?

Tanto o 808 quanto o TS9 são simétricos, o SD-1 da Boss que é assimétrico, ele é inspirado pelo TS808 e inspirador, de certa forma, de algumas atualizações do TS9.

Existem dezenas de diferenças não criticas entre o TS9 e o TS808, porém esses dois resistores (Ra e Rb) são os componentes que realmente fazem a maior diferença entre eles.

Para uma boa referência tem os ótimos textos no projeto do Plautz:
http://www.handmades.com.br/conteudo/projetos/pdfs/Tube%20Screamer%20TS-808%20Clone%20Plautz.pdf

felixmeirelles,

Obrigado pelas informações.  Como disse antes, ao procurar por informações sobre o TS9; nos locais onde diziam que o esqema era original (TS9 puro), sem ser o DX ou turbo, sempre era mostrado como simétrico, e como no da Tonepad mostra sendo TS808 como simétrico e o TS9 como assimétrico, foi que me gerou a dúvida.  Obrigado pelo esclarecimento.

A diferença nao esta só em Ra e Rb.
Esta principalmente no CI.
Ja expliquei isso algumas vezes.
O TS 808 usa RC4558, e TS 9 usa JRC4558, TA 75558, e JRC2043.

Muitos ate acham que o 808 tem mais saida que o 9. Tambem nao é tão isso.
O caso é que colocam JRC no lugar de RC no 808 e mantem os valores dos resistores acima citado.
Como existe diferenças de ganho entre os dois CIs, faz parecer que o 808 tenha mais nivel de saida.
Os resistores citados fazem uma compensação do ganho do CI.

Se o transistor for 2SC1815, pode colocar um BF245A na mesma posição, considerando o BF245A D-S simétrico.  Se for o bipolar 2N5088, tem que trocar as pernas.
Veja que com JFET, pode usar um resistor ao VR(divisor de tensão) de maior valor.  Com JFET, a tensão no source será maior do Que a tensão no divisor de tensão, diferente dos transistores bipolares, que será menor.   Tente usar um JFET que tenha valor de VGSoff baixo, pois se usar um que tenha valor alto o transistor pode trabalhar numa área muito condutiva, fazendo com que o source tenha uma tensão próxima ao Vcc.  Também pode diminuir de 10K o resistor de source, dessa maneira baixando a impedãncia de saída do buffer.  Veja que com transistor bipolar a impedãncia de saída do Buffer é baixa.

Abraços, T+

Os pedais que originalmente usam FET na entrada, costuma usar resistor de 1M, no lugar dos resistores de 470K-510K tipicamente usados para os bi-polares.

Fets muito comuns que foram ( e alguns ainda são) usados, sao os 2SK 30, 2SK 117, 2sk 118, 2SK 184, alem de outros.
Cada um  poderá ter leves diferenças um do outro.

Amigos estou com um snistro aqui de um ts(tonepad) o caso é.
Ele funciona normal. mas só quendo retiro o potenciometro do drive e o resistor de 51k.
Quando oco eles o pot funciona mas não dá o drive. ja troquei o pot e medi no multimetro está ok.
O que poderia ser, alguma idéia?

O potenciometro nao esta ligado errado?

Está certo conforme tonepad. engraçado com os 2 fios soltos em o pot o drive sai normal. com o pot o drive não atua.

Pessoal, eu montei o Tube Screamer da Tonepad e tá funcionando tudo beleza, só estou com uma dúvida em relação ao Pot de Tone. Já troquei 3 vezes pra ver se era defeito no Pot, mas não mudou nada... eu me refiro à sutileza da mudança do timbre, é quase imperceptível, é assim mesmo ou pode ter algo errado na PCB?
Se for, tem alguma modificação a ser feita pra aumentar mesmo a mudança no Tone?
Valeu!

"É assim mesmo", você provavelmente não utilizou potenciômetro do tipo W, por isso ele não atua direito, temos membros aqui do do post vendendo o potenciômetro correto. da uma olhada com o Apache ou o Felix.

Parece que a resposta da atuação melhora se usar um potenciômetro de curva tipo "W".  Eu usei um linear, e ele realmente atua apenas no final do curso.

Esse curva w seria um log.  A?

Saudações,

Tenta por um potenciômetro duplo de 10ka ligando seus terminais em série para testar; pode ser que fique legal.

Abraço

O tipo "W" é w... e o tipo "A" é A. São animais "diferentes"

Buenas

Alguém tem uma ilustração (gráfico) desta curva "W"?

Desde já agradeço.

Abraços

Não li o conteúdo total da página. Tem um gráfico lá em baixo que tem a curva "W".

http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=136

Agora entendi, valeu pelas respostas pessoal! Vou correr atrás de um desses então, esse controlador de Tone me é muito necessário!

Tenho em mãos o 4558 SMD, algum problema em usa-lo ? Não sei se é o mesmo que pede o esquema. No CI esta escrito "4558" e logo abaixo "1S25".

Serve sim, mas vai ter que adaptar-lo a placa.

Abraços

Pois é felixmeirelles, e ja tinha feito a placa... Vou usar a versão SMD em outro, assim posso modificar o layout.
Outra pergunta, comprei todos os componentes do circuito e quando fui solda-los notei que me venderam cap de 56pf ao invés de 51pf (é o preço que se paga por não conferir no ato). algum problema em usar o de 56pf ?

Valeu!

Levando em conta que mesmo o de 51pF não teria exatamente 51pF, pela tolerância, que imagino ser 20%, você pode usar 56pF sim.

Pessoal, terminei o pedal e esta funcionando, mas fui ajeita-lo por dentro e percebi que o capacitor de tântalo estava indicando 2.2 no componente (na nota esta indicando 2.2MF)sendo que o esquema pede 0.22uF, ou seja, 220nF, certo ? Me corrijam se eu estiver errado.

Caso minha observação esteja correta, isso ira afetar o resultado final ?

Saudações,


Com certeza.

Abraço

O certo é capacitor tântalo de 220nF ?

Saudações,


Sim. Se não me falha a memória são dois deles no circuito.

Abraço

Boa Noite Pessoal!


Estava vendo alguns vídeos do Ibanez TSDX, aquele que tem chave de modos.

Ouvindo o som dele, gostei muito dele na posição Hot.

Alguém sabe o que que tem que fazer no circuito para deixa-lo com essa sonoridade hot?


Abraço a todos!

Procura aqui mesmo no Handmades, pela "Versão Handmade GrAmorin" do Ibanez Tube Screamer TS-7 com a chave de modo TS-9 / HOT

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=2902.0

Boa sorte, :tup

Alfredo

Não sei se o porque, mas os meu que eu montei os capacitores de tântalo do nada começaram a fazer ruídos estranhos ,troquei por poliéster e acabou os chiados.

Eles são temperamentais assim mesmo

Eu pensava que capacitores de tântalo só existiam na faixa de micro Farads e não na de nano Farads.
O fato é que há anos atrás montei uma réplica do Wampler Triple Wreck, numa placa veroboard usando só capacitores de tântalo no lugar da maior parte dos eletrolíticos (exceto os de maiores valores da fonte) e o som ficou bem abaixo do que eu esperava.

Como não foram detectados erros na montagem, até hoje não sei se o som de qualidade inferior foi causado pelo fato de utilizar placa veroboard em circuito de alto ganho, ou devido ao uso de capacitores de tântalo, uma vez que os circuitos integrados eram originais e certificados (de uma época em que ainda se fabricavam 4558 no Brasil).