Handmades

Bom dia amigos do Handmades, estou finalizando um amplificador valvulado, SE de 5 watts, e nao sei se pra atrapalhar ou ajudar, esse menino apareceu aqui querendo um novo dono.
E´um Tremendão II, fabricado em 1971, ate que em boas condições gerais, mas cometeram o sacrilegio de tirar a etapa de saída valvulada e colocaram essa saida transistorizada.
Minha intenção é restaura-lo, mas provavelmente usando apenas duas valvulas de saída, depois de estar funcionando bem, se  precisar, fazer algumas MODs.
Ainda não abri, pra fotografar por dentro, mas logo vou fazer isso.
Estarei postando algumas fotos externas.

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Eis as primeiras fotos:

(https://s25.postimg.cc/gxez1t3b3/967730003467711.jpg)

(https://s25.postimg.cc/yd953i29r/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_18_03.jpg)

(https://s25.postimg.cc/vxbx3e9kv/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_18_04.jpg)

(https://s25.postimg.cc/6ftijsrun/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_18_05.jpg)

(https://s25.postimg.cc/d7jxmngu7/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_18_20.jpg)

(https://s25.postimg.cc/lebxe86wv/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_18_34.jpg)

(https://s25.postimg.cc/bv28krjen/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_19_58.jpg)

(https://s25.postimg.cc/qfjbfledb/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_20_17.jpg)

(https://s25.postimg.cc/x79qig3cv/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_20_35.jpg)

(https://s25.postimg.cc/r7lzesikf/WhatsApp_Image_2017_02_17_at_20_22_57.jpg)

Fiquei curioso pra saber o que é esta peça grande e cilíndrica.  Parece uma roda, um ralo, uma polia.  Será que foi usada como dissipador de calor ?

Acho que é uma tampa de algum motor elétrico.

Será que estou vendo ali um transformador driver?  ???

Se a saída for com transístores 2N3055, é um power utilizado por aqui pela Palmer, muitas décadas atrás.  :o

O que preocupa é que o transformador de força tenha sido alterado, para poder alimentar esse power. Aí teria que reenrolar novamente, com as características corretas. :(

Olhando a Foto, dá para notar que o Power usa sim um par de transistores TO-3 e o transformador está ligado diretamente neles.

duvida: se ele morar num local com tensão 127v, também seria aconselhável reenrolar o transformador de força, provavelmente esse primário originalmente é para 110v, não é?

Sim, se com a carga dos filamentos das válvulas e a corrente de Bias ajustada, a tensão for diferente da recomendada, seria melhor modificar o transformador para as tensões corretas. Pelo menos para o local onde ele vive.

Existe uma crença de que todos os transformadores de força que a Willkason enrolava eram para 110v, mas creio que isso não é correto, uma grande parte era feita para 115v, basta dar uma olhada nos catálogos antigos. É claro que num país em que as tensões das tomadas variam aleatoriamente de um local para outro, não se pode supor que a tensão que deveria ser a "Oficial", seja encontrada em todas as residências.

Tambem fiquei curioso com esta etapa transistorizada, aquele transformador é pequeno demais pra ser um transformador de força para alimentar os transistores, realmente deve ser um driver, e se for, o transformador de força foi modificado provavelmente. Notei tambem que tem apenas 5 valvulas no pre, e acho que deveriam ser 6
Acho que a valvula que faria este papel de driver foi retirada juntamente com seu soquete, alem das 4 6L6 seus soquetes e transformador de saída
Para saber realmente a dimensão desta mudança, só tirando a chassis.
Estou fortemente inclinado a fazer um combo com 2 falantes de 12 com este chassis, mantendo uma certa originalidade; vamos ver o que vai acontecer no desenrolar disso.

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Sobre a tensão de entrada, aqui tenho 127 e 220 volts, no caso de ele ser 110 mesmo, um autotransformador nao resolveria isso? algo tipo 127/110 ou 127/220, neste ultimo caso eu usaria ele sempre com sua chave seletora de tensão posicionada em 220
Presumindo-se que o transformador esteja bom; caso contrario, é partir pra troca com os valores ja corrigidos
Penso tambem que caso eu faça opção por uma saida com 2 valvulas, eu tenha que  redimensiona-lo, ate porque me parece que as valvulas de hoje suportam mais tensão que as antigas...Isso é verdade?

Acabou comprando o amplificador!!!
Bom, a primeira coisa agora é medir as tensões que o transformador de força fornece.
Com essas medidas você vai saber que rumo tomar.

As válvulas de hoje suportam MENOS tensão.
Ele ainda tem o transformador de saída? Se não tem, você terá que adquirir um, para duas válvulas se ele tem, talvez não compense comprar um novo.

Acho que só vou trabalhar nele no carnaval, talvez segunda ou terça, aí veremos as condiçoes reais daquele transformador de entrada.
O antigo dono nao tem o transformador de saída, nem as valvulas e soquetes faltantes, ja chegou assim na mão dele.
Vou ter que comprar a saída toda mesmo, mas acho que vai ficar com 2 valvulas, pois foi passado pra mim que duas 6L6 ou EL34 dão bem conta do recado.
Ja consegui o projeto do gabinete do twin reverb, com lugar para 2 falantes de 12 e o chassis. Ficará só a duvida mesmo: 6L6 ou EL34?
Vi que ele tem conectores traseiros para Vibrato e Reverb, entao penso que a unidade de reverb é externa. Isso mesmo? ou aqueles conectores são para FS?

Os conectores traseiros são apenas para os Footswitch, tanto o reverb quanto o tremolo são onboard, sobre as valvulas de saída, segundo o esquema, originalmente seriam as 6L6 (só que 4 delas)

segue no spoiler o esquema desse amplificador:

Obrigado por participar do topico Doug, mas onde esta a unidade de reverb ai no esquema?

Entre a V3 e a V4, você pode ver a representação do tanque de reverb (dois zigue-zague na vertical representando as molas)

Meu Deus...ooo distração, ta na cara o tanque de reverb..., bom, alguma chance de conseguir o esquema com as tensões?

Onde está indicado vibrato e reverb  são as conexões para os foots e onde esta indicado "entrada" e "saída" são as conexões do tanque de reverb.(Todas essas conexões originalmente em jacks RCA)

Eu estava aqui comigo pensando o porque destes conectores RCA(entrada e saida), ate desconfiei que fosse para o tanque de reverb, mas agora, com suas informações esta bem claro, Jean
Andei ate pensando em montar um combo com 2 falantes de 12, consegui uma planta do modelo do gabinete do twin reverb, mas teria que mexer no chassis, virando de cabeça para baixo e inclinando a frente, ou comprando um chassis especifico para ele.
Confesso que sinceramente estou deixando esta ideia de lado
Sei que talvez haja algum modelo Marshall, ou outra marca, que de pra usar este chassis sem mexer em nada, apenas virando de cabeça para baixo...
Vou procurar algo neste modelo, vamos ver...Se os amigos tiverem alguma planta de um gabinete assim... para inserir o chassis e 2 falantes de 12... postem por favor...

Iniciando a saga...
Eu estava muito ansioso por tirar o chassis e ver a caixinha de surpresas...
Pois bem:
(https://s25.postimg.cc/o3wyg4idb/IMG_20170228_153947198.jpg)

(https://s25.postimg.cc/pwzv4g3jz/IMG_20170228_154101186.jpg)

(https://s25.postimg.cc/ka3i6z11b/IMG_20170228_154151077.jpg)

Transformador Willkason 4010
(https://s25.postimg.cc/y51spfvgf/IMG_20170228_154205912.jpg)

Creio que essa seja a fabricação do transformador
(https://s25.postimg.cc/suwty5b7j/IMG_20170228_154240358.jpg)

Gabinete muito conservado, acho que não é original dele
(https://s25.postimg.cc/79rrajegv/IMG_20170228_154510337.jpg)
(https://s25.postimg.cc/pdurv6c5b/IMG_20170228_154606396.jpg)

Soquete quebrado, e provavelmente válvulas em posições erradas
Da direita para a esquerda: ECC 83, 12AT7, duas próximas sem
identificação e a ultima é uma 12AT7. Falta a sexta válvula e seu soquete.
(https://s25.postimg.cc/l5zzmfapr/IMG_20170228_154729193.jpg)

Quando retirei o chassis , este resistor caiu
(https://s25.postimg.cc/ycpfly6f3/IMG_20170228_155006640.jpg)

Isso é ele por dentro... que medo...
(https://s25.postimg.cc/85su3qdj3/IMG_20170228_161251704.jpg)

Essa placa me deixou desconfiado, acho que é faz parte da saída transistorizada.
Tem 2 transistores tipo BC nela
(https://s25.postimg.cc/7ubdqyx33/IMG_20170228_161305536.jpg)

Esta parece ser a placa de pré original, quando liguei ele esta lampada que creio
ser do vibrato permaneceu acesa
(https://s25.postimg.cc/turq7lfr3/IMG_20170228_161323890.jpg)

Primário e secundário do transformador de força. Preciso identificar estes fios.
Da pra ver os diodos de retificação. Apesar de liga-lo não medi as tensões.
(https://s25.postimg.cc/pzoc50wlb/IMG_20170228_161336272.jpg)

Fiação dos potenciômetros, jacks e chaves
(https://s25.postimg.cc/6yewbinen/IMG_20170228_161457856.jpg)
(https://s25.postimg.cc/jr30bfz0f/IMG_20170228_161505609.jpg)
(https://s25.postimg.cc/838ygw9vj/IMG_20170228_161512890.jpg)

Conectores e jacks do painel traseiro e também os soquetes das válvulas do pre.
A primeira coisa que vi foram os fios dos filamentos, o amarelo passando no pino 9 de
todas válvulas e indo pro secundário do transformador de força
Já o fio preto passando pelos pinos 4 e 5 das válvulas e morrendo no massa do conector
de alto-falante...não me cheirou bem isso não...tenho que ver no esquema...
(https://s25.postimg.cc/7rri44tfj/IMG_20170228_161524361.jpg)

Uma vista mais aproximada do circuito de alimentação
Os diodos retificadores, as chaves ao fundo, a chave B+ desligada e na parte de baixo,
à direita dos diodos, um capacitor grande, tubular, que fica ao lado do transformador
Dois resistores ligado nele...fios...
Tá bem feio esta parte do circuito
(https://s25.postimg.cc/tfl1sbj7j/IMG_20170228_161545294.jpg)

Por ultimo, a lampada piloto
(https://s25.postimg.cc/iu16gbcvz/IMG_20170228_161607051.jpg)

É isso amigos, acho que peguei um abacaxi... mas vou pra cima...

A pergunta é:

Começo por onde???

Certo mesmo é que montarei a saída valvulada, duas 6L6, pouco mais de 40 watts, ao que me parece...

Você está se confundindo, esse chassis é feito exatamente para ser utilizado como combo. É só olhar o Head de frente. Você é que deve estar de cabeça para baixo.  :D

O que eu faria em primeiro lugar é verificar as tensões que aparecem nos terminais do transformador de força.
O número do modelo é um dos corretos. O original Willkason FG 4010 tem primário de 0-115-230 secundários de 350-CT-60-350v de HT, e 3,15-CT-3,15 para os filamentos. Não imagino como esse deve estar.
 :tup

Casacunha.... É o que eu tinha te falado e o Matec falou.
Precisa ver que tensões esse transformador de força entrega.
Como é ele que está alimentando o Power SS, ele deve ter sido modificado. Aí você vai ter que adquirir transformador de força e saída se quiser restaurar o amplificador.
Mas não tem dúvida. Comece por ele.

PS. Procure não danificar o circuito do power SS. Se possível, trace o esquema do mesmo. Você já tem ele montado (pelo menos tem todas as peças), transformador pra ele e algumas válvulas. Dá pra montar um híbrido (mas direito) sem gastar quase nada.

Ps2. Eu estou curioso sobre as tensões que esse transformador fornece pra saber de onde vem o HT das válvulas de pré. Será que fizeram 2 secundários no transformador?

Obrigado pelo retorno rápido, matec e kem, meço com as válvulas no lugar?

Tanto faz, é só para saber o que te espera em termos de custo. Tenho um palpite que para fazer o valvulado funcionar plenamente, você vai ter que mandar refazer esse transformador.

Matec... A minha sugestão seria mandar fazer outro (o custo não muda muito). Mantém esse pra fazer um híbrido decente com o que já tem.

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Como disse o Matec, tanto faz
 Mas não esqueça de medir os fios que alimentam o Power SS.

São os fios que estao indo para a ponte de diodos, correto?
Vou medir as placas das valvulas de pre tambem pra ver o que temos por la.

Devem ter 2 retificações pelo menos. Siga os fios a partir do transformador.

O capacitor de aluminio vertical estava preso com durepoxi... soltou...
Esqueci de perguntar qual a forma segura de descarregar o circuito.

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Acabei de medir, esta totalmente descarregado.
Vou prender o capacitor novamente para poder ligar na lampada serial

Você pode também cortar os fios do secundário. Corte a 1-2cm do final, assim você identifica onde vai cada fio pela cor do pedaço que sobrou.
Aí você mede em AC.
Tô achando que vai ser mais seguro assim.

Ta muito feio perto do capacitor vertical, vou realmente cortar os fios e medir em ac
Mais tarde posto os resultados

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Fiz algumas mediçoes, na ponte de diodos, encontrei +40 e -40 volts
Nos pinos 1 e 6 das valvulas 1,2,4 e 5 encontrei 63 volts
Nos mesmos pinos da valvula 3, encontrei 77 volts
Filamentos registram exatos 6,3volts
Existe um fio do secundario indo pra  chave seletora de voltagem
e um fio do primario indo pra placa interna da saida transistorizada
Existem dois capacitores verticais ocupando o lugar das valvulas de saída 9 e 10
Estou com vontade de tirar a fonte inteira e as placas da saida transistorizada
To meio perdido com a fiação do transformador de força
Se olharem bem as fotos perceberao este fio saindo do secundario e indo pra chave de tensão
e do primario, sumindo na placa da saida transistorizada
Detalhe, quando este amplificador foi ligado na casa do antigo dono, só se ouvia um ruido de rede, como algo em curto, tipo hum, por precaução nao foi ligado nenhum instrumento nessa ocasião.

Bom... não existe nem mais HT... :(
Não sei se eu aproveitaria esse transformador.
No final acho que ficou o que eu te disse no começo. Você comprou um gabinete + chassis.
Mas já é um bom ponto de partida.
Agora é decidir qual circuito você vai querer colocar nesse chassis e começar a compra dos componentes.

Eu faria tudo o que fosse possível para deixar ele inteirinho original, inclusive utilizando o mesmo transformador de força.  ;D

Matec... fora a caneca do transformador, o resto (nucleo e carretel - e claro, fios) pode ser substituído sem descaracterizar o transformador. A caneca precisa de uma pintura.
O gabinete já não é original e as placas estão mexidas demais. Acho que sobra pouca coisa que se possa aproveitar.
Mas fazer um restauração seguindo o circuito original é sim uma opção valida.

Ps. A placa principal até que não esta tão mexida assim...

Sim a caneca atualmente vale mais que o transformador inteiro.

A placa do pré está como saiu da fábrica, o chassis está 100% utilizável e pode ser, com algum trabalho, deixado como novo. O faceplate é original.
O gabinete não é original, precisa de uma reforma para ficar melhor. Se for trabalhado e novamente revestido em pouco tempo fica bom.
O problema maior é o power e a fonte. Só que de todo modo eles terão que ser feitos mesmo.

Um amplificador novo tem em si o valor dos componentes e do trabalho do montador, fora o valor da marca.
Mas tenho visto muitos amplificadores antigos sendo reformados e ficarem ótimos, além de valiosos, justamente por sua originalidade.
Já ninguém valoriza muito um amplificador modificado, justamente porque não se sabe qual a referência do amplificador e o profissionalismo do técnico.

Veja essa modificação que foi feita nesse amplificador. Uma gambiarra maior que a outra, tanto que só pode estar queimado. Mesmo se esse power estivesse funcionando as válvulas estão sendo alimentadas por pouco mais de 100V da fonte, sabe-se lá que som pode estar saindo dessa genialidade toda.

Se for desejo do casacunha, esse amplificador pode ficar original com alguma despesa e um pouco de trabalho, mas vai valer muito mais do que vale agora.

 (rckt

Amigos, posso estar falando besteira, mas ja que estamos nesse ponto...
Uma possibilidade que pensei é manter o canal limpo do jeito que era de fabrica, e trabalhar em cima do canal vibrato/reverb.
Tentar aí algo tipo um bandmaster, ou bassman, ou deluxe, claro... analizando qual deles se encaixaria melhor ai...
Sem esquecer que pretendo usar duas 6L6 apenas...
Mas tudo são possibilidades, temos que pensar bem...

Aí eu fico com o Matec.
Se for pra manter o circuito original, que seja todo original.
Mas... Se for manter só parte dele, melhor pensar num projeto já  consagrado.

Vamos pensar com calma, tenho certeza que encontraremos uma soluçao viavel para este chassis...

Já encontramos... E 2...  ;)
Você é quem decide. Ou restaura 100% original ou escolhe um circuito que te agrade e monta nele.
Meio termo é que eu não aconselho.

No fim você pagou os 400 reais mesmo, ou saiu mais barato ?

Um problema para manter a originalidade, vai ser confiar no esquema e adivinhar as informações faltantes.

Depois, tem muita coisa feia e estragada ou com componentes ruins. Sem falar na solda usada, que antigamente era de péssima qualidade.

Desmonta tudo, guarde o que der pra aproveitar e restaurar (acho que os triodos e o transformadorzinho do reverb). O resto eu colocaria tudo novo: placa, fios, soquetes, capacitores, potenciômetros, resistores decentes, jacks, chaves, etc.  Obviamente os transformadores terão de ser novos, pois não tem o de saída e o de força não serve para saída com válvulas.

Limpa o chassi, lixa as ferrugens, dessamassa, pinta, restaura o gabinete.  Depois pensa no circuito que vai colocar neles.

Na verdade troquei com uma lespaul memphis usada.
ja tirei tudo que não era dele, placas da saida transistorizada,dissipador, transformador de força...capacitores da fonte, diodos...
esta tudo guardado, mas ainda vou fazer umas medidas no transformador fora do circuito.
O gabinete esta extremamente bem conservado, madeira perfeita, tecido sem marcas ou rasgos, a alça é novissima.
Faltam apenas as cantoneiras
Este não precisarei me preocupar, só se optar por um combo mesmo.
Achei uma pagina na net com varias informaçoes dos fender, sendo elas:
Potencia, valvulas utilizadas, ano de fabricação, alimentação AC, impedancia de saída e tipo de retificação.
Eu daria preferencia aos que vem com retificação a diodos ja de fabrica, que é como o nosso tremendão
Vou copiar esta pagina e comparar com outras informaçoes de outros sites, da propria fender por exemplo
Tem tambem os esquemas e layouts das firmas que vendem kits, como tube depot e outros
Quanto a manter original, minha duvida é gastar no canal de reverb, sendo que sem o tanque este canal fica igual ao primeiro; e por que compraria o tanque se consigo este efeito com pedais?
Só não sei se o pedal soa como um tanque...
Por isso pensei em colocar outro pre completo no lugar do canal de reverb e vibrato
Daí surgiu a ideia do bassman, ou bandmaster, ou blues de luxe, ou outro.
Mas tudo é questão de analisar o que ficaria melhor...
Mais tarde posto as fotos dele somente com os componentes originais.

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Como prometi, aí estão as fotos:

(https://s25.postimg.cc/l3uco6s5b/IMG_20170303_192313484.jpg)

(https://s25.postimg.cc/kd1mieprz/IMG_20170303_192215922.jpg)

Esta muito estranho este transformador, fio do primário saindo junto com secundario e vice versa...


(https://s25.postimg.cc/9jpiw5j3z/IMG_20170303_190311793.jpg)

Tirando o soquete quebrado, os outros estão em bom estado, terminais livres de oxidação e com boa pressão.

(https://s25.postimg.cc/tpt0v1erj/IMG_20170303_190206047.jpg)

(https://s25.postimg.cc/ane8lut4v/IMG_20170303_191048587.jpg)

(https://s25.postimg.cc/n9oniovlr/IMG_20170303_191009039.jpg)

O chassis. Eu esperava encontrar furos para capacitores verticais, mas não tinha.
Precisa de uma boa limpeza...estou com dó de desmontar tudo..._

(https://s25.postimg.cc/abws93cov/IMG_20170303_191108259.jpg)

(https://s25.postimg.cc/3zhmz99mn/IMG_20170303_191357475.jpg)

(https://s25.postimg.cc/jz0ait5of/IMG_20170303_191645767.jpg)

(https://s25.postimg.cc/nnpziafpb/IMG_20170303_191138036.jpg)

(https://s25.postimg.cc/5yy8qo3y7/IMG_20170303_191713517.jpg)

Potenciometros, conectores P10, chaves, fiação... Uma vista mais aproximada

Parece tudo em boas condições ainda...Tá dando dó de desmontar tudo isso aí...(voces entendem...25 anos imaginando um desses em minhas mãos novamente...)

Amanha posto fotos do chassis sem nada, só ele...

Estou pesquisando uma forma de limpeza ou talvez uma pintura...

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Fui começar desmontar o restante do circuito... o ferrinho de 40Watts nao fez nem cosquinha nas soldas no chassis... :D :D :D

Pode desmontar a placa e as soldas no chassis sem dó. Essas ligações com soldas no chassis podem criar vários loops de terra (sem falar que esteticamente são horríveis - arrume um ferro mais potente ou corte os terminais e passe lima ou lixa pra retirar a solda do chassis).  Chassis não é feito para servir de condutor de terra do circuito, apenas é suporte mecânico para as peças e componentes.  Se você disse que tem ruído, mais uma boa razão pra repensar todo o circuito e não aproveitar a montagem deste circuito da forma que está.  Não tem como garantir que todos estes capacitores eletrolíticos estejam bons.

Além disso eu vi um faceplate (ou backplate) com a chapa torta, então é melhor soltar tudo mesmo (potenciômetros e tudo o que estiver preso nas chapas) para poder desamassar e limpar, lixar, repintar.

Várias horas de boa diversão !

Como disse o xformer, desmontar tudo sem dó.
O gabinete você pode levar em lugares que fazem zincagem de portões, ou se tiver disposto a gastar um pouco mais, mandar cromar.

Vamos lá, deixar o dó de lado e fazer o correto então, a chapa torta que voce viu, Xformer, é o backplate mesmo, estou imaginando aqui o chassis sem nada para começar a trabalhar nele.
Quanto aos componentes, um teste com o multimetro pode nos dar uma breve ideia das condiçoes? No caso aí, jacks, potenciometros e resistores? (estes ultimos com tolerancia de 10%..meu Deus)
Li em um lugar que usar resistores de menor tolerancia na valvula inversora seria bom..., e na opiniao de voces?
Troco tudo por menor tolerancia?
Kem, esse chassis cromado...acho que ia pra parede, tipo trofeu.... :D :D
Matec , li no forum valvulados, sobre um valvulado que o marfu reformou a fonte, (voce estava lá cooperando), usando capacitores eletroliticos radiais em serie e paralelo.
Na foto, a fonte ficou muito bem organizada...Então pensei em fazer o mesmo nesta fonte. Recomendavel?
Bem deixando o chassis livre, por hora ele servira de chassis de teste para o MOD 102.2...
Tem furo o suficiente pra colocar quantas valvulas, placas e potenciometros quiser... :D :D :D
Não quero deixar este projeto de lado por causa do tremendão
Enfim, Ele é a base pra partir pro tremendão , na questão de aprendizado...e paralelamente...vamos restaurando o tremendão...

Amigos que estão juntos, nos apoiando, depois de muito ver videos, pesquisar por informações, acabei vendo a possibilidade de transformar este tremendão 2 em um Bandmaster Blackface.
Um detalhe crucial, é que nao sei se vou colocar o reverb do tremendão pra funcionar.
Outro é que pretendo usar apenas duas 6L6 na saída
Ví que o Bandmaster já é construido desta forma
O mesmo circuito, AB 763, retificação a diodo e saida com 2 6L6, apenas o circuito de vibrato, sem o reverb, e timbre muito bom.
Como tenho que partir pra compra dos transformadores, ja compraria com as especificações corretas pra ele.
Uma duvida: Qual a função do Choque na fonte de HT?
Então, vamos pra mudança?

Choque é pra ajudar a filtrar e diminuir o ripple.
E não precisa pendurar na parede o chassis se cromar...  :D
Mas se você levar pra cromar ou zincar eles dão um banho de ácido que tira toda a ferrugem.

 :D :D, mas vai ficar lindo demais...usar sem o gabinete então... :D :D
Melhor de tudo que no caso, do bandmaster, da pra usar quase todos os furos da frente do chassis
Vai sobrar apenas o furo do potenciometro de reverb.
Futuramente colocar ai um potenciometro de presença, copiado do tremendão 3...
Quero começar com o esquema original, e mais pra frente modificar bem um dos canais, e usar um AB line para chavear a guitarra entre os dois.
Será que da certo isso?
Vi este amplificador empurrado por um Ibanez TS9... que coisa...

Casacunha

Sem dúvida você tem viajado nesse amplificador.

Os amplificadores Fender tem pouca diferença interna entre os modelos. Você fala do Bandmaster como se fosse um outro modelo de amplificador. Pois veja o esquema e compare, os canais são parecidos aos do Tremendão. E se for comparar com o Bandmaster Reverb, aí eles são mais parecidos ainda. Quanto à saída também são parecidos, exceto pelo número de válvulas de saída.
Por isso, mantê-lo original não é nenhum tipo de saudosismo, é fazer o que você quer, fazendo o mínimo de esforço.

Bandmaster Blackface Canal Normal e Vibrato bem parecidos com o T2


Bandmaster Reverb circuito de reverb idêntico ao T2. Nesse modelo o vibrato atua de modo diferente, e tem retificadora na fonte.


Veja esse Twin Reverb. O Clone dele está aí embaixo


Esquema Tremendão 2


 ;D

Saudações pessoal.

Estou acompanhando o tópico e gostaria de saber se seria interessante implementar um trimpot individual para cada válvula de saída, para um ajuste fino de Bias em cada uma delas.

O que os senhores acham a respeito disso?

Obrigado.

Abraços a todos.

Saudações Sergio, bom ver você por aqui.
Olha aí o pessoal chegando junto na restauração.
Algumas duvidas e sugestões:
Marfu, o posicionamento dos capacitores C3 e C6 difere da foto, assim como o resistor R5.
Isso se deve à um layout atualizado?
Se usar um potenciômetro, para ajustar o bias, penso que facilita a manutenção, afastando o mesmo um pouco da placa devido as altas tensões presentes,
assim como se vê no Twin Reverb. (esse ajuste é feito com o amplificador ligado, não é? Logo, existe risco)
Posicionamento desta placa: O Marfu colocou no lugar onde iria o choque; e se ela fosse deslocada para a parte interna do chassis,
embaixo do transformador de força? (aí o trimpot teria que vir pra cima da placa)
Recomendável uma placa de fenolite entre ela e o chassis para evitar centelhamento?
 

Saudações Fernando, obrigado.

O ajuste de Bias é feito com o amplificador em repouso (ligado, porém sem sinal na entrada). Creio que não adiantaria muito afastar o potenciômetro da placa, pois será necessário fazer medições entre alguns pinos das válvulas e o terra. De qualquer forma, o risco de sofrer um choque elétrico permanece. Sugiro usar multímetro com pontas de prova com garras jacaré, para evitar um toque acidental em algum ponto eletrizado do circuito, além de tomar todos os cuidados possíveis para evitar choque elétrico, que em um amplificador como o Tremendão, pode ser fatal.

Apenas a título de curiosidade, algo que me chamou muita atenção foi o amplificador Ampeg SVT CL. Se não me engano, ele possui os trimpots individuais para cada válvula na traseira do amplificador, além de contar com um par de leds (vermelho e verde para cada válvula), que indicam se o Bias está ajustado. Me parece bastante prático.


Abraços a todos.

Bom dia.

R5 esta correto.
Estes furos adicionais, são para utilizar resistor de 10w.

Sobre o 1N5408, a muito tempo escolhi ele para fonte, após conversas em algum fórum da internet, que não lembro agora.
Comprei bastante e tenho utilizado.
Fiz uma placa com o 1N4007, mas queimou,  depois disso adotei o 1n5408.

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Sim.
Ajustei a posição dos componentes, furei e fiz as ligações por baixo da placa.
REV 06 em desenvolvimento.


Eletricamente, são semelhantes, mas potenciômetros são feitos para serem movimentados enquanto trimpots são feitos para ficarem parados. Pode parecer preciosismo, mas cada um com sua função.

Trimpot = resistor ajustável
Potenciômetro = resistor variável


O sistema de fixação da Giannini, utilizava parafusos, mantendo uma distância de aproximadamente 1cm entre placa e chassis. Não são necessários isolantes.
Quanto ao trimpot, sim, ele deve ficar acessível.

O alinhamento das letras com as ilhas para as conexões estava errado e tinha letras a mais. Corrigi todas as imagens das mensagens anteriores.

Agora, C1 e C2, C3 e C4, C5 e C6 estão em série, como C7 e C8 que tem os resistores de equalização e descarga. Pode acontecer de haver desequilíbrio na  divisão de tensões entre C1 e C2 e nos demais que estão em série sem os resistores em paralelo..

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Sim, é interessante, pois ajuda no caso de não se ter válvulas bem casadas ou mesmo se tiver apenas descasadas.

Pode explicar Renato?

Os capacitores de "igual valor" estão em série (portanto o valor da capacitância equivalente é metade) por um motivo simples: já que a tensão da fonte pode ser maior do que a tensão dos capacitores (450V)  ou sem alguma folga (uns 20% a mais), a ideia é que essa tensão seja dividida entre os dois capacitores, de forma a não ultrapassar a tensão suportada por eles e ter uma folga. Por exemplo, se a fonte tiver 550Vdc, em tese, haveria 275Vdc sobre cada capacitor. Ocorre que os capacitores tem grande variação, tanto na capacitância, resistência e indutâncias internas. Isso faz com que a tensão não se distribua igualmente, podendo ficar perto do limite de tensão num deles (ou mesmo acima). Pra prevenir isso, coloca-se resistores em paralelo (de mesmo valor) com cada capacitor, melhorando a divisão e ao mesmo tempo servindo de descarregadores. Podem ser de 220k ou 330k ohms.
Veja que no esquema do Tremendão postado, apenas o primeiro estágio de filtro tem os capacitores em série (talvez a etapa com maior valor de tensão) e as seguintes tem apenas um capacitor de filtro. Se as tensões forem bem menores do que os 450Vdc de limite dos capacitores usados, o problema será menor, quando em operação normal. Mas sem carga (i.e. sem os triodos funcionando) a tensão sobre os capacitores volta a ser temerária.  

Obrigado.
Anotadas as correções pra versão nova.

Acompanhando e aprendendo, podemos adotar estes resistores já neste layout?
E para o exemplo que o Sergio deu, de dois trimpots, mesmo que sem o circuito com LED's, seria aplicável aqui?

Sim! Completamente... vai tirar um pouco da originalidade do amplificador porém eu considero que seja por uma ótima causa.

Bom, já que o layout do Marfu é do Thunder Sound, eu alterei no esquema do Thunder Sound também.

Basta separar os dois resistores de 220k ligados nas grades  das 6L6 e colocar mais um circuito divisor de tensão com trimpot igual ao original. Pra dar mais estabilidade, acrescentei dois capacitores de 10uF (63V).

(https://s23.postimg.cc/jnqxre5ej/ts3gmod.gif)

E pra ajustar a polarização (bias), acrescentei dois resistores de 10 ohms aos catodos das 6L6 pra medir a tensão e saber por tabela qual a corrente de catodo de cada válvula de saída.

Pra colocar os resistores em paralelo ao capacitores, também teria de alterar o layout, ou soldar os resistores por baixo da placa. 

O sistema de leds, precisaria usar um comparador em janela (pode ser um ci LM339 ou LM324) para determinar a faixa ótima, medindo a tensão sobre os resistores de 10 ohms.

xformer

Só pra tentar não mais propagar um erro, que já é bem grande, evite de utilizar ESSE esquema acima.
Ele tem erros graves que já causaram muita discussão inútil em muitos lugares.

Utilize esse que está provadamente correto:

(http://s26.postimg.cc/43eo71a89/thundersound_IIICORR.jpg)

 :tup

Matec... Você já tocou em um desses?
O tone Stack funciona bem? Tô achando muita coisa pra um tonestack só...

Eu até pensei em retirar a parte do esquema que não interessava, pois o que importa é apenas mostrar como seria o circuito de bias separado para cada válvula.  Então, considerem apenas o circuito de bias adicional e os resistores de catodo.

Mas como eu sou ruim no jogo dos sete erros, o que tem de diferente nos dois esquemas ? (tirando o código do transformador de força, esse eu achei !)

Achei mais um: um terminal do potenciômetro de presença está desconectado do terra.

Boa noite pessoal.

Matec, você pode confirmar, por favor, se esse esquema do Thunder Sound III está correto?


Eu tenho um Thunder Sound III que tem apenas quatro válvulas, meia válvula a menos do que no esquema que você postou.

Também gostaria de saber qual Fender é o mais parecido com meu Thunder Sound de quatro válvulas. Seria o Fender Bassman 59?

Obrigado.

Xformer, sobre a fonte, o correto seria colocar um resistor em paralelo com cada capacitor de C1 à C6, no valor de 220k cada? se for isso, 2 watts cada um?

Fernando, pelo que entendi, na verdade o Renato separou os dois resistores de 220K que estão ligados nas grades das 6l6 e aterrou eles.

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9172.0

Sergio, de acordo com esta documentação postada perlo Matec, seu thundersound pode ser o 3N ou o thundersound SL, se ele tiver um potenciômetro master.

Muito obrigado Fernando, vou ver o link.

O meu é o III, não sei se é o IIIN, mas está escrito Thunder Sound Bass III no faceplate. Não tem master volume.

É idêntico a este:


Muito obrigado Fernando.

Pra ser o thundersound 3 esta faltando meia valvula então..., Sergio

Sim, pode ser que o circuito tenha sido alterado pelo antigo dono.

Obrigado Fernando.

Abraços!

Esta adaptado para guitarra? porque originalmente é para baixo, não é?

Solenoide, me parece que nos amplificadores Giannini para guitarra tem meia válvula a mais. Nos amplificadores para baixo, tem só uma válvula no pré. Alguns amplificadores de guitarra tem duas entradas, utilizando uma válvula completa.

Isso. com estes valores já esta bom.

Creio que não esteja Fernando, eu peguei este amplificador há mais ou menos uns dois anos. Ele precisa de manutenção, não está funcionando.

Quando eu for mexer nele, usarei o esquema do Thunder Sound III para que ele fique o mais próximo possível do original, e já farei a conversão do circuito para guitarra.


Obrigado pela dica Gfassuncao.

O meu Thunder Sound está com apenas uma 12ax7 no pré, a 12au7 (não me lembro se é 12au7 ou 12at7) é a inversora.

Ele tem duas entradas.

Parece que vou ter que refazer tudo nele, provavelmente o circuito original foi alterado.

Abraços!

Quando for restaurar, aqui você sabe o pessoal que ajuda demais. Dá pra se sentir em um curso intensivo sobre valvulados.

Sim funciona. A diferença é o Presence que faz parte do circuito do tone stack.


Exato!

O transformador FG 4001 tem secundário de 360-CT-360 já o FG-5067 é de 180-CT-180. O primeiro é utilizado com retificação de onda completa, o outro com retificação com ponte de diodos. O resultado é o mesmo. Mas a troca de códigos é um erro grosseiro.
O terminal do presence desconectado transforma o circuito de power em um oscilador de baixa frequência. Um estrago geral. :'(


O esquema que eu postei está corretíssimo. Se o seu Thunder Sound tem 4 Válvulas no total, ele é mesmo o TS III(N).

Não aterrei não, os resistores vão ligados aos trimpots que ajustam a tensão negativa de polarização. Veja que são os pontos -B1 e -B2.

Xformer, estamos usando o thundersound como base para ajuste do bias, mas parece que no tremendão 2 é um pouco diferente.
Veja neste esquema, originalmente ja temos -B1 e -B2. mesmo não separando o ajuste por válvula.
(https://s25.postimg.cc/76lttqprz/Tremend_o_II.jpg)

O nome é o de menos, o que importa é o circuito, nem precisava de nome.  Chame então as duas tensões de -B2A e -B2B, um pra cada 6L6.

O que estou querendo te dizer, é que esta tensão de -B1 que vai ao circuito de vibrato não existe no Thundersound. Onde esta ela nessa placa do Marfu?

Seria o ponto K, mas a placa de fonte que ele fez e informou, é para o Thunder Sound.  Por isso, já que quer colocar os resistores em paralelo com os capacitores e mais um trimpot e resistores para ajuste de bias separado, esta placa do Marfu não vai servir.  Melhor pensar em outro layout.

Entendi, Xformer, mesmo tendo dois pontos de bias ajustável, teríamos apenas um ponto de bias fixo, correto?

Com certeza Fernando, irei abrir um tópico sobre o Thundersound.

O pessoal aqui é muito solícito, além de saber tudo sobre eletrônica.


Muito obrigado por esclarecer isto Matec.


Falha minha, desculpem.

Abraços a todos.

Isso.  Chame-os de -B1 (sem ajuste), -B2A (ajustável, vai pra uma das 6L6) e -B2B (ajustável, vai pra outra 6L6).

Acho que vai ter de usar uma placa maior, já que serão muitos componentes adicionais. Precisa ser artista pra conseguir colocar tudo nesse mesmo tamanho.

:-)


Frase correta para o comentário abaixo:


ERRADO >>(:

O -B1 faz parte da tensão negativa, (assim como o controle de BIAS, -B2), porém não faz parte da polarização das válvulas de saída, e sim serve para polarizar o oscilador do circuito de Trêmulo.

 >;(

É vibrato ou trêmolo que tem no Tremendão? Cada um diz uma coisa.

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Nomeei de novo os pontos:

São 2 efeitos parecidos, com funcionamento totalmente diferente:

O Trêmulo faz um efeito de variação de amplitude do sinal (Um AM no sinal musical).

Já o Vibrato faz um desvio na frequência do sinal (um FM no sinal musical). Os verdadeiros efeitos vibratos eletrônicos só se realizaram plenamente nos efeitos hoje conhecidos por Flanger, Chorus, Detune, Harmonizer, entre outros.

O efeito mecânico da alavanca nas guitarras é também o vibrato. E o Bend feito com a mão e os dedos dos músicos.

Uma variação do efeito Trêmulo nos valvulados é quando se faz a onda variar a polarização do Bias das válvulas de saída.
Ocorre um efeito peculiar, mistura de Trêmulo com VCF (Filtro controlado por tensão), um tanto mais complexo que o Trêmulo simples.
Não tão seguro, pois a tensão de Bias fica variando em grande amplitude mesmo sem sinal na entrada.

Tem que ligar o meio dos resistores com o meio dos capacitores, como no primeiro conjunto, senão não adianta.
Xformer, você não acha que resistores de 470k seriam o suficiente?
Tem uns 4mA consumidos aí nos resistores.

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Perguntei porque a impressão que tenho quando se inclui tantos controles no mesmo tonestack é que um ajuste acaba interferindo demais nos outros.

Opa,  deslizes...

Xformer, usaremos resistores de quantos watts em paralelo com os capacitores do HT e qual a tensão de trabalho dos eletrolíticos de 10uF do -B2a e -B2b?

Ué, você já perguntou se resistores de 2W estavam bons, eu disse que sim.  Eu tinha escrito qual a tensão dos capacitores de 10uF (é 63V ou mais) na mensagem em que desenhei o esquema da polarização separada (embora não tenha informado no desenho).

Conforme o kem sugeriu, os resistores em paralelo com os capacitores, podem ser de mais de 220k ohms (2W) pra consumir menos corrente. Use então 470k ohms.

Só uns palpites.
Se o transformador é de 180-0-180V, então são 360V retificados em ponte.
O capacitor, para ter segurança, teria que ser de 610V pra cima.
Se vai usar 2 em série, 350V pra cada tá ótimo.
Quanto aos resistores em paralelo com cada capacitor, quanto menor o valor, mais corrente vão consumir.
Eu deixaria os primeiros (que servem de bleeder também) com 220K (demoraria uns 100 segundos pra descarregar os capacitores) e 470K nos outros.
O xformer acha melhor manter os primeiros em 100k. Ele prefere capacitores descarregados mais rápido (50 segundos) para facilitar a manutenção.
Quanto a dissipação dos resistores, eu adotaria os seguintes valores:
100K: 5W
220K: 3W
470K: 2W.

Entendido, Pessoal, estarei refazendo o esquema e postando daqui a pouco

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Fonte ajustada

(https://s25.postimg.cc/w2juuz1tr/FONTE_h_ANDMADES.png)

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Kem, deixei os capacitores com 450V mesmo, mas podemos alterar a qualquer momento, e quanto aos resistores blended, vamos ver se chegamos a um valor.
Obrigado e até já

Mas pode usar os de 450V sem problemas. Só vai sair mais caro e ocupar mais espaço, sem trazer nenhum beneficio concreto. No esquema original são de 350V...  :-)
O que não pode é usar com tensão menor que 350V.
E eu ainda acho desnecessários os 1N5408. O UF4007 seria mais negócio.

UF 4007 é diferente de 1n4007?

Ao invés de responder, vou te passar um link de uma aula sobre o assunto: http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=3464.msg157225#msg157225

Obrigado kem, a noite vou ler o topico

Boa noite a todos
Kem, quanto a potência dos resistores da parte do bias, tudo bem? manteremos assim?
E as explicaçôes sobre a comutação dos diodos foi ótima, tudo a ver com velocidade.

Nova fonte, com ajuste do bias individual.
Totalmente aberto a correçoes
Tomei a liberdade de nomear como Handmades pela colaboração de muitas pessoas aqui do forum

LAYOUT NÃO TESTADO

(https://s25.postimg.cc/7zgimrj7j/Layout_Handmades_1a.png)

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Esquema dela
(https://s25.postimg.cc/w2juuz1tr/FONTE_hANDMADES.png)

As entradas CT e HT da direita estão trocadas (não o desenho, mas as denominações).

Na fonte de bias negativo, você usou dois capacitores de 100uF, é um só, e deixou de colocar os dois capacitores de 10uF.

Veja se consegue deixar as saídas +B1, +B2, +B3 e +B4 na beirada superior da placa, nem que seja preciso alguns jumpers. É meio esquisito puxar fios do meio da placa. 
Se você desenhar a linha de resistores R9, R10 e R11 pelo lado de cima (perto da beirada superior), e os capacitores mais pra dentro (baixo), deve ficar mais fácil fazer isso.

Eu sou da seguinte opinião:

É ótimo desenvolver o esquema, e é bom projetar as placas. No seu caso o chassis do T2 é bem amplo e até deve caber essa placa.

Só que é o problema de sempre. Falta ter os componentes principais para fazer isso tudo. Fazer as medidas corretas para que a placa não tenha que ser "ajeitada" no lugar onde deveria.

Que eu saiba, não estão aí na sua frente os 2 transformadores principais do amplificador. Então você não sabe se essa sua placa vai ficar bem instalada . Não sabe se os terminais vão ficar próximos das passagens dos fios para dentro do chassis. Também ainda não tem os capacitores para saber se essa dimensão está de acordo com o espaço que terá no final da montagem. Os fios saindo do meio da placa não são muito bons para se fazer a manutenção.

Falta os pontos de saída para a chave stand-by.


Outra coisa são as dissipações dos resistores:

Supondo que a fonte forneça 510v constantes para todos os pontos de +B

R1 e R2 = 100k então esse par de resistores vão dissipar (510^2) /(100000+100000)=> 260100/200000 =1,3W

Como 1,3W é para os 2 resistores cada um vai dissipar um máximo de 650mW, aí eu diria que 2W para cada resistor estaria de bom tamanho.

Os resistores de 470K, indo pelo mesmo caminho: (510^2)/(2*470000) = ~0,28W para os 2 resistores.
Creio que 1W para cada um é mais que suficiente.

Já o resistor R9 vai ter uma corrente alta passando por ele, visto que depois dele é que há a alimentação das grades screem.
Esse eu colocaria de 10W.

Lembre-se também que os resistores de potência são soldados com o corpo à uma distância da placa.

Já sei que o kem vai querer emendar isso que eu disse...


 :-)

Só um detalhezinho: o kem separou os tópicos para não fazer confusão entre o Tremendão e o Thunder Sound e você vem e posta de novo um layout da fonte do Thunder Sound no tópico do Tremendão. Aí começa de novo a bagunça.

Como o Matec escreveu, você não tem os componentes principais para restaurar o amplificador, na verdade nem se decidiu qual circuito vai colocar no seu chassis.  Então, decida primeiro o que vai fazer, antes de começar a por o carro na frente dos bois.  Fazer layout agora é perda de tempo, pois com certeza essa fonte não vai ser a correta para o amplificador que você vai querer usar (a menos que ponha o Thunder Sound nesse chassis). 

Agradeço as correções, Matec e Xformer, pra mim tá mais do que claro que reproduzirei o círcuito original com algumas melhorias, a começar pela fonte.

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Mas eu pensava que o esquema serviria pró tremendão, por isso fiz o layout, que aliás deu trabalho.
Não postei no tópico das fontes por não estar testada.
Apesar de não ter os componentes em mãos, já dá pra visualizar o resultado final.
Eu e tantos outros aqui do site não temos o conhecimento que voces, nossos moderadores tem, e dependemos inteiramente de voces, e reconhecemos o tanto que vocês se dedicam ao Handmades.
Sei por isso o cuidado que vocês têm com o site.
Só que meus amigos, paulada ninguém gosta de tomar.
 Certas abordagens fazem a gente desanimar.
A pouco ocorreu o mesmo com o Marfu.
Neste momento talvez seria certo fazer a fonte original, sem mudanças .
Mas postei a fonte aqui pra fazer em conjunto.
Mostrei o que estou pensando, se quiserem me suspender, a autoridade esta com voces.
Mas que fique claro que dependo do handmades.
Se errei, me mostre onde.
A lei do bate-assopra não é muito agradável a ninguém.
Perdoem a sinceridade.

Matec... Sobre a dissipação dos resistores, quem orientou fui eu.
Pra resistor queimando tensão 100% do tempo, EU prefiro 10x a dissipação calculada. É um custo mínimo para um sossego enorme.
PS. Só agora vi o texto em branco...  :D

Casacunha... Ninguém aqui tá batendo. Só estão orientando o caminho certo.
Como você mesmo disse, essa placa deu trabalho, e desculpe, mas talvez tenha sido trabalho perdido, pelos problemas já apontados.
Eu tomo a mim mesmo como exemplo. Veja minhas postagens de 6 anos atrás. Eu não sabia NADA de eletrônica. Na época os que me orientaram foram o Eduardo e o xformer. Mais tarde o Plautz com os layout.
Eles são ótimos professores, rígidos, mas se seguir a orientação deles, você vai aprender. Assim como eu aprendi, pelo menos o pouco que meu cérebro já velho permitiu. Hoje eles são inclusive meus amigos pessoais.
O Matec tem o mesmo perfil. Sabe muito e tem muita vontade em ajudar.
Vai por mim. Melhor te avisarem disso agora do que você descobrir mais pra frente. Chegar na hora de montar o amplificador e descobrir que tudo feito até então tava errado seria muito pior. Você desanima e desiste.

Ué, você tem que pensar e estudar os circuitos antes de fazer as coisas. A fonte do Tremendão é DIFERENTE da  do Thunder Sound. Estude os esquemas.  Veja que o Tremendão usa um CHOQUE no lugar de um resistor.  Depois, o tremendão tem 4 válvulas de saída e não duas como  o Thunder Sound, assim o circuito de bias separado faz sentido ter dois ajustes ?  (a menos que ajuste um par de válvulas por vez - o que cai no mesmo problema de antes).

Ou seja, você perde tempo desenhando algo que não vai servir pra você.  Você disse que queria um amplificador com 50W e duas válvulas, então também não seria o Tremendão original. De novo, decida o que vai fazer e pense como vai fazer, não comece a fazer as coisas (principalmente gastar dinheiro comprando peças) sem decidir primeiro (e estudar bastante).

Ninguém está dando paulada, apenas corrigindo coisas erradas.

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Meu pai contava (obs. ele ainda é vivo) uma história que ilustra a nossa ineficiência e  improdutividade. Ele ia ao EUA e via os operários montarem um equipamento. Tudo era planejado e organizado. Só com todos os materiais e ferramentas necessárias prontos e disponibilizados e os operários treinados e com o manual de montagem lido e entendido, é que a montagem propriamente dita começava. E dessa forma, o equipamento era montado rapidamente na sequência correta e feito uma só vez.

Aqui no Brasil, a coisa é diferente. Brasileiro gosta de começar a montar e construir as coisas logo. Mas sempre falta alguma ferramenta (ou a correta), ou falta material, ou o pessoal não tem o treinamento ou o conhecimento necessário (operário muitas vezes aprende na hora de realizar o serviço). Dessa forma, perde-se tempo esperando o que falta chegar, ou estudando na hora o que precisa ser feito (se isso não acontece, é montado ou feito errado). Se a coisa foi feita de forma incorreta ou na sequência errada, não funciona, precisa ser desfeita e refeita, perde-se material e dinheiro, tempo de mão de obra parada. Ou seja custou 3 vezes mais. É a falta de planejamento e organização.  Não é de se admirar que as obras no Brasil nunca são feitas no prazo (isso quando terminam) ou custem muito mais caro (não é só a corrupção que encarece) - recentemente nas obras do Rodoanel Norte aqui em São Paulo, começaram as obras, sem ter os terrenos desapropriados, sem ter licença ambiental, etc etc, o que era pra estar pronto, vai sendo adiado ... 

Para uma vida útil de 10000 h basta usar um resistor com o dobro da potência a ser dissipada. Não é necessário esse exagero; um fator de segurança de 2 ( usar 4 x a potência calculada ) deve proporcionar ao resistor uma vida útil maior do que a do próprio equipamento completo.

O problem nos resistores para a descarga dos capacitores de filtro é a tensão aplicada. Para um resistor CR25, não se deve aplicar mais de 100 V, independente da dissipação. Assim, é mais vantajoso usar vários resistores em série e diminuir a tensão por resistor, do que usar um resistor de dissipação mais alta.

Casacunha você pediu as correções, eu dei minha opinião.

Eu faço questão de que esse projeto saia do papel e se transforme  no amplificador que você quer.
Só que a eletrônica não admite muitos erros, e esses erros costumam sair caros.
Eu estou sempre aberto à ajudar e à dar sugestões, enquanto você quiser.
Mas você pode também fazer tudo do seu jeito, é uma prerrogativa sua.

 :tup

A.Sim... Eu sempre usei pra resistor 4-5x a potência.
Mas não tenho confiado muito nos resistores atuais...  :-[

Pois é, saudades da Constanta. Mas te digo que mesmo os resistores chineses que temos hoje em dia têm funcionado satisfatoriamente nos meus projetos. Baseado em que experiência o colega suspeita dos resistores atuais ?

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Olá.

Senti uma certa nostalgia ao escrever a resposta anterior - como eram bons os tempos antigos ! Era fácil comprar componentes, com a variedade que existia :

Resistores, potenciômetros e trimpots - Constanta

Capacitores - Icotron ( alguns IBRAPE )

Transistores - IBRAPE, Icotron ou RCA ( depois SID )

CIs TTL - Texas

CIs CMOS - RCA ( depois, SID e Itaucom )

CIs analógicos - Texas e RCA ( alguns National, quando havia )

Relés - Schrack e Metaltex

Placas de fenolite - Ambalit e CQIL

Conectores e soquetes para CI - Molex e Celis

a.sim... não é nada concreto.
Apenas acho que eles esquentam mais hoje em dia...  :-)
Sabe aquela sensação que você tem sem saber explicar, e de repente começa a ler relatos de gente séria descrevendo a mesma coisa?!?
Pois foi isso.
Resistor é barato. Não custa nem 1% do valor final do amplificador. Eu me sinto mais seguro com essa margem maior (10x), e as placas ficam menos queimadas...  :D

Olá.

Um fator de segurança de 2 ou 3 está abaixo daquele que indiquei ( 4 ). Se está funcionando bem para ti, então está tudo OK. 4 ou 5 está OK, embora 4 seja uma excelente margem e 5 já seja exagerado. A não ser que estejas construindo amplificadores para serem usados na missão Apolo ou no SpaceShuttle.

O aquecimento de um resistor depende da temperatura ambiente, da potência dissipada e do tamanho físico do componente. Dois resistores de mesmo tamanho vão aquecer à mesma temperatura, independentemente da tecnologia e do material usado na confeccção do resistor ( por exemplo, um PR1 e um CR25 ). O que faz resistores de mesmo tamanho permitirem dissipações diferentes é a máxima temperatura admissível no corpo do resistor ( 205º C para o PR1, 1 W e 155º C para o CR25, 1/3 W ).

 

Não estendendo no assunto, mas sempre estive aqui como aluno, e não tenha dúvida, reconheço o grande trabalho que voces fazem por nós, ainda engatinhando neste mundo da eletrônica.
São quase 4 anos que estou aqui, e se sei um pouquinho só, quase nada ainda; foi por voces.
Sinceramente eu ate agora considerava o desenho da fonte, propicia para o tremendão.
O fato de usar duas válvulas de saída muda o que na fonte?
Pensei que o choque tivesse sido substituído por um resistor.
Quero muito mesmo, mas muito, que esse amplificador funcione.
Passo um bom tempo aqui no computador, lendo, pesquisando, desenhando... e sei o quanto isso me afasta da minha família.
Imagino vocês, que tem que cuidar de tudo.
Quero e preciso demais da ajuda de vocês.
O layout pode ser modificado. Vou fazer as correções que o foram informadas.
Só não sei se vai adiantar.
Tudo esta perdido?

Nada está perdido.

Apenas coloque as prioridades na frente,

Escolha o amplificador que quer montar, (o mais simples é o que já está montado).

Compre os componentes corretos para o projeto, inclusive procurando aqueles que se encaixem naquilo que você tem.

Com os componentes na mão, aí você parte para os layouts, e finalização.

Simples mas com critério.

 (rckt

Então Matec, no caso da fonte, eu já teria que estar com ela definida, mesmo que sem layout, para poder comprar as peças.
O que ha de errado com este esquema pra que não sirva no tremendão?

Casacunha... Vamos começar do zero. A coisa tá confusa.
Qual esquema você vai seguir?
Posta ele pra gente poder segui-lo.

PS. Eu imagino que vai ser o Tremendão II, mas se for usar só 2 válvulas na saída, tirar Reverb, etc, precisa redesenhar o esquema pra deixar do jeito que você vai usar.

Senhores.

E que tal esse daqui, não tem que criar nada. Projetar só o layout da fonte, cujo esquema é o que já está feito.

Apresento-lhes o Giannini True Reverb III, o Tremendão de 50W!!  :o :o




 :tup

Kem, O esquema é este:

(https://s25.postimg.cc/76lttqprz/Tremend_o_II.jpg)

Esse tem 4 válvulas na saída. É assim que você vai fazer?
Vai montar com Reverb?

Vou montar com duas válvulas de saída, e o reverb vai ficar pra segunda ordem, mas vou montar o pré completo.
A fonte é a mesma do True reverber e do Thundersound 3, que o Matec postou aqui
Ele postou também no tópico de informações para manutenção de valvulados Giannini
Aqui no Handmades mesmo.
Se aquela fonte que o Marfu fez, serve pro Thundersound com 180+180 no HT, tem que servir para o Tremendão com o mesmo HT. As fontes são iguais.
Diferença entre a que o Marfu fez e a original são o choque e os capacitores das saídas +B2, +B3 e +B4.
Na fonte dele os capacitores em serie totalizam 50uf em cada saída +B, e no esquema original, usa-se 20uF.
Se são iguais, porque serve em um e no outro não?
È isso que está me confundindo.
O Thundersound usa duas 6L6 também, assim como o True reverber 3
Sei que o transformador de saída do Thundersound deve ser diferente, pelos graves que o amplificador trabalha...
Quanto ao tamanho deles, vou aproveitar a carcaça do meu (o de força)
O de saída será um pouco menor que o original, por ter aproximadamente 50 watts
Se for indispensável o Choque, mandarei enrolar um também
Espaço no chassis, tem, e muito...
Vamos ver só se compensa investir nesse circuito do bias separado.
Está ficando confuso...

casacunha, quando você diz que o reverb vai ficar pra segunda ordem, mas que vai montar o pré completo, quer dizer que só vai ficar faltando a calha do reverb?
Se for por custo, hoje calha de reverb é coisa barata. Tem de R$78 em diante... https://www.altanatubes.com.br/webstore/?b=reverb
Realmente a fonte que você estava fazendo o layout (apesar do layout ter erros, conforme o xformer citou) serve sim para seu amplificador, inclusive com os 2 trimpots, se você quiser ajuste induvidual de BIAS (assim não precisa comprar par casado). Ou simplesmente, se não for usar, deixa os espaços dos componentes vazio.
Indispensável o choque não é.  Mas com ele você vai ter um resultado melhor e vai manter a originalidade do projeto.
Tem o transformador driver do reverb também. Foi ele que veio com o amplificador?
O esquema do amplificador não é simples. Não é o mais complexo, mas simples não é mesmo.
Eu te aconselho a redesenhar o esquema, numerando cada componente. Parece um trabalhão, mas vai é te poupar muito trabalho na hora de fazer e conferir o layout.
Logo após isso, lista de peças e partir pro layout.


Aproveite só a caneca, para manter a marca. Núcleo (que já foi desmontado uma vez) e carretel é economia porca.

Eu imaginava a calha muito mais caro que isso. Então da para montar completo.
Quando eu falei do pre completo menos o reverb, me referia a ficar sem a calha apenas.
Meio que perdi o embalo pra placa com 2 ajustes de bias, mas vamos lá retomar.
Vamos fazer com o choque então, mas neste caso a placa da fonte vai ter que ir pra baixo do chassis. (acho que a dele era embaixo mesmo)
Havendo o choque, retira-se o resistor que ocupava o seu lugar na placa do Marfu?
Vou precisar levantar os dados certos do transformador de entrada e do choque. (acho que tem aqui no tópico ou me mandaram por MP).
Retiro a postagem da fonte que contem erros ou deixo ate ter outra imagem correta?

Ta um "Layout não testado" bem grande e em vermelho lá. Não precisa tirar.
Mas o esquema me parece que tá certo. Só o layout que ta errado.
No final, também acho que dá pra usar o layout V5 com pequenas modificações, soldando os resistores de 470k pelo lado cobreado da placa. Mas ai um BIAS só pras válvulas de saída.

Encontrei nos "arquivos secretos da Giannina" esse esquema.  ;D

Veja se está bom:

(https://s26.postimg.cc/tum2ycnm1/Giannini_Tremend_o_II_Fc.png)

Para imagens com melhor definição:

https://postimg.cc/image/ka2gbgy9x/ (https://postimg.cc/image/ka2gbgy9x/)

Esta chave conectada ao anodos dos diodos retificadores me incomoda. Onde ela está não funciona como deveria, os capacitores continuarão a serem carregados mesmo com ela aberta. O certo era colocar uma chave dupla, desligando os fios das duas fases do secundário aos diodos.
Na verdade esta ligação do CT do secundário é que está a mais, ela não é necessária. Só serve pra atrapalhar.

É verdade. O primeiro capacitor (de cima) ainda vai estar energizado pelo CT.
Mas... a chave de stand-by não tem função de proteção. A ideia é só não mandar HT para as valvulas enquanto os filamentos não estão aquecidos.

Ps. E se eliminar o CT?!?


Pronto... é isso ai!!!
Precisa só melhorar a resolução (ou refazer) e numerar os componentes.

É uma pena a resolução baixa, e a falta de dados dos componentes. Dissipação dos resistores por exemplo.
Lembrando que temos na internet muitos esquemas... mas confiar é que não é fácil.
Este que voce postou é o mesmo que eu postei, Matec?

Conte as válvulas de saída no esquema que o Matec postou...  ;)
E olhe a fonte...

Só retificando; o transformadorzinho que veio no chassis é do reverb sim.
Estranho que um enrolamento esta com os fios encapados e o outro está com os dois fios expostos.
Vou contar as válvulas...a atenção tá uma beleza hoje, kem...

Poxa. Vocês não sabem o trabalho que dá fazer essa Réplica Artística do esquema!  >;(


Sim é o mesmo.


Para mim também é uma furada essa chave. Já teve casos em que houve estouro de capacitores por conta de defeito em outro componente e que fez o capacitor ser energizado inversamente.

Como o kem comentou; seria só tirar o CT  do transformador, que ali não faz diferença e passar a chave para o +B.

Pô casacunha... O Matec teve o maior trabalho pra refazer o esquema pra você e nem percebes?!?
Até a fonte ele já deixou pronta.

 :D :D :D, Perdão, perdão... Está tudo pronto, fonte e tudo... presentão...
Voce ja me respondeu sobre a saida do resistor pra colocar o choque , atravez desta imagem

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Ao retirarmos o CT do Ht, a tensão sobre os resistores blended não se elevarão?

Vai por uisque no amplificador?!?  :D
Não, não vai. O CT ajudaria a manter o equlibrio das tensões nos capacitores, mas já tem os resistores de 100K.

Já fiz outro esquema com os mods necessários. Caso sejam aprovados vou apagar todos os outros esquemas pra não confundir os próximos leitores.

Ficou assim:

(https://s26.postimg.cc/tum2ycnm1/Giannini_Tremend_o_II_Fc.png)

As correções pedidas já foram realizadas.

Link para imagem com melhor definição:

https://postimg.cc/image/ka2gbgy9x/ (https://postimg.cc/image/ka2gbgy9x/)

 :)

Matec... Só apaga o "capacitor da morte" da entrada.

Não sei o que esta havendo, tem um determinado horário que não consigo acessar o site, da erro.
Aí perco o tempo das mensagens.
Como você altera o esquema tão rápido assim, Matec?
Acho que quase tudo ok, falta ver se colocamos o ajuste duplo do bias ou não.
Daí pra frente é partir pra execução
Hoje na oficina onde trabalho retirei o que faltava do chassis, esta totalmente nu...
As soldas feitas no chassis, senhores, não derrete nem com ferro de 200 watts.
Queria mandar cromar, mas fica caro, uns 300 ou 400 reais.
Vou ver o que da pra fazer. Acho que vou iniciar com um banho de ferrox.

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Capacitor da morte???? quem é esse cara e porque esse apelido?

Boa noite Fernando. O capacitor da morte é aquele capacitor de .047 com um dos terminais soldado no chassi do amplificador e o outro ligado à rede de alimentação através de uma chave. Atrás do seu Tremendão tem uma chave onde está escrito "line ground" ou "chave de terra".

O objetivo deste arranjo era atenuar ruídos, porém isso é muito perigoso, já que as cordas da guitarra estão sempre em contato com o chassi do amplificador, resumindo, esse capacitor serve para dar um baita choque no músico, por isso ele ficou conhecido como "capacitor da morte".

Ele deve ser removido do circuito, e para diminuir os ruídos, basta instalar um cabo tripolar no seu amplificador, e conectar o pino do meio no terra do circuito, e claro, plugar o amplificador em uma tomada de três pinos devidamente aterrada.

Abraços.

Leva em algum lugar que faça zincagem de portões ou galvanização.
O preparo que eles fazem vai tirar todas essas soldas e deixar o chassis sem ferrugem.
Quanto ao capacitor da morte, o solenóide explicou.

http://www.icz.org.br/o-processo-de-zincagem-por-imersao-a-quente.php

Obrigado pessoal, duvidas sanadas.
Alguem tem os dados destes transformadores e choque?

Não seria isso uma forma de proteger as válvulas ?

é que em "proteção" ele estava se referindo ao usuário/tecnico, que estaria "refém" de um capacitor carregado no circuito, mesmo quando desligado, não a uma proteção do circuito

Senhores,uma pergunta:
Minha intenção no momento é montar esta amplificador com 2 válvulas de saída.
Queria saber se posso usar um transformador para quatro válvulas, colocando apenas as duas.
Caso possa, queria deixar ele pronto para receber as 4 válvulas a qualquer momento.

Exato. A válvula que se lasque. O importante é a nossa segurança.

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O mesmo transformador não serve pra 2 e 4 válvulas.

E quanto a possibilidade de trocar o par de 6L6 por um par de EL34 a qualquer momento.
Existe um transformador de saída e um de força que atenda aos dois modelos de valvula?
Receio que deva haver mudanças na polarização das mesmas.
Eu escrevi que quero montar este amplificador bem próximo da sua originalidade,
apenas diminuindo a potência com a diminuição da quantidade de válvulas de saída.
Mas penso que seria bom já ter transformadores instalados nele que possibilitassem esta troca.
Algo tipo:
Ter dois soquetes preparados para um par de 6L6 e outros dois preparados para EL34
Nunca utilizando os 4 ao mesmo tempo...
Acho que ja vi algo parecido com isso por aí, tipo soquetes em paralelo mas com alterações nos componentes de polarização de cada par.
E novamente frisando; é para usar com 2 válvulas, e não 4

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Matec, você que arrebenta nos esquemas, me diz, pra eu fazer um esquema novo, mais visível com todos dados dos componentes, eu usaria quais valores de dissipação dos resistores?
O esquema original não traz estas informações.
Ou eu primeiro faço o esquema e depois vou ajustando estes valores com a ajuda de vocês?

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Falando de novo na tão comentada fonte com ajuste do bias individual:
No ponto que toquei acima, de poder usar ou 6L6 ou EL34, esta fonte poderia ajustar o bias de cada par independentemente.
Faz sentido?

Casacunha

Você não para de criar novas surpresas a cada mensagem.

Seria bom que você se decidisse de vez o que quer, pois assim fica difícil ajudar. Depois dessa última, já não sei mais o que postar, pois já sei que ainda vão haver mais modificações nesse projeto.

Vou ficar no aguardo até que você se decida.

 :pinchX

Esta decidido Matec, sera original com menos potencia.
Usar um par de EL 34 soaria como uma opção posterior.

Então o projeto está pronto, é só seguir os passos corretos e sair tocando.  (guitar_player

Continuarei postando os resultados aqui.
Por hora me concentrarei na fonte com duplo ajuste.

Porque com duplo ajuste?

Ajuste individual do bias

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Acho que  boa parte da fonte foi sugerida aqui.
Este é o resultado:

LAYOUT NÃO TESTADO

(https://s25.postimg.cc/5oebo7zzz/Layout_Fonte_Handmades_1a.png)

Mais detalhes postarei logo mais, inclusive o esquema corrigido.
 Esta fonte só irá para o tópico específico das fontes giannini após montada e testada

O layout parece correto para mim, creio apenas que é bom afastar mais as trilhas +B dos buracos dos parafusos de fixação da placa.

 :tup

Vou melhorar este posicionamento matec, obrigado mas a placa azul que o kem postou no tópico das fontes esta linda demais, você viu?

Vi sim! Ambas estão ótimas.

 (rckt

Casacunha, justamente por ter feito o layout recentemente, te pergunto. Que tamanho ficou essa placa? A impressão que tenho é que ela ficou bem grande. Usando proporção deve ter ficado com quase 14cm de largura.
E você então optou por bias individual para as válvulas de Power? Como eu disse anteriormente, o bom é que não tem que se preocupar em comprar par casado.

Conforme o prometido, este é o esquema;
Até que foi bem surrado aqui no tópico.

LAYOUT NÃO TESTADO

(https://s25.postimg.cc/jgo5641dr/Esquema_Fonte_Handmades_1a.png)

Mas não está batendo com o layout.

A chave do stand-by no layout, está antes da retificação. No esquema, você colocou depois.


 8)

Kem, dei uma ajeitada na placa e afastei mais os furos dos parafusos de fixação.
O desenho ja traz as medidas, mas ela só pode usar capacitores de 350V, maiores não servirão.
Identifiquei todos os componentes, na placa anterior haviam resistores com a identificação repetida.
Queria confirmar com vocês os valores de dissipação dos resistores da parte do bias, pois sem saber o certo, adotei 2 watts.
Outra observação é o valor do capacitor C9 também do circuito de bias; Não seria 50uF um valor incomum no mercado nacional?
E se usássemos 47uF?

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vou arrumar Matec, um momento

Esquema e layout ok

Demorou...   :D

Vou alterar o esquema e o  layout... :'( :'( :'( :'(

Que tal 100uF? Se não me engano o circuito original diz 100uF (me recuso a voltar nas páginas anteriores para ver o esquema pela 1000ª vez).

Aaaa nãooo... >>(: >>(: >>(: >>(: acabei de arrumar pra 47..... :D :D :D

Vou lá olhar...

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No original é 50uF/150V , Kem...
Graças a Deus... ;D ;D ;D

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Sábado devo comprar os componentes da fonte , amanha já vou mandar enrolar o transformador de força
Não vou entrar mais em paranoia de mudança nenhuma.
Será um Tremendão de 50 watts e pronto. Só isso
Tenho estes dados:

     Primário: 127/220V (Este com 5 fios, pra não haver perda)

Secundários: 0 - 360V x 300mA

                : 0 - 60V x 50mA

                : 3,15+3,15V x 6A (Para 4 6L6) - Alteramos isso para usar apenas duas 6L6?

Estou trabalhando no chassis, tirando todo resíduo de solda ou qualquer outra substância estranha.
Depois vou limpar, lixar bem,  e pintar, isso se a tinta sobre ele não causar nenhum comportamento inusitado do circuito.
Fiz um pequeno teste hoje, e a tinta cromo, da Lux...lor fica muito bom.
Cromar ia deixar lindo, mas fica em 400 reais. Muito caro; posso usar essa grana em outras coisas para ele mesmo.
                 

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Esqueci...
Notei que esta fonte traz nos circuitos de +B2, 3 e 4  capacitores em serie totalizando 50uF, cada conjunto.
O valor dos capacitores  no circuito original é de 20uF por cada saída.
Este mesmo valor se encontra no twin reverb, que dizem ser de onde foi criado o tremendão.
Porque esta mudança de valor?

Pode fazer 6.3V 4A.
Os capacitores eram de valor menor principalmente pelo custo. Pode colocar 2 x 100uF em todos.
Não entendi o lance do primário com 5 fios... Você vai deixar o primário com outras tensões além de 127/220V?
Procure o seletor de tensão pra isso. Nem sempre é fácil achar.
Se "couber" no núcleo, coloque mais que 300mA no HT.

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Que diâmetro você usou pros capacitores de 100uF 350V? O menor que eu achei tinha 16mm e o maior 22mm. Precisa ver qual você vai conseguir comprar. Não vai caber o de 22mm no seu layout.

Pode fazer 6.3V 4A.
Ok, Será de 4 então.
Os capacitores eram de valor menor principalmente pelo custo. Pode colocar 2 x 100uF em todos.
Manteremos os de 100uF.
Se "couber" no núcleo, coloque mais que 300mA no HT.
Ok, vou ver com o cara que vai enrolar, se cabe no núcleo.
Que diâmetro você usou pros capacitores de 100uF 350V? O menor que eu achei tinha 16mm e o maior 22mm. Precisa ver qual você vai conseguir comprar. Não vai caber o de 22mm no seu layout.
Usei o datasheet da Epcos, que são os capacitores que encontro por aqui, e no datasheet mostra que é de 16mm.
Quando tiver os componentes em mãos, vamos ver se precisaremos alterar o layout.
Não entendi o lance do primário com 5 fios... Você vai deixar o primário com outras tensões além de 127/220V?
Procure o seletor de tensão pra isso. Nem sempre é fácil achar.
O primário será de 127/220V mesmo, e pelo que pude entender, será feito desta forma:

(https://s25.postimg.cc/gci2n29z3/Transformador_Tremendão_II__50W.png)

Se eu não errei, funciona desta maneira.
Obrigado pelas orientações, kem, e vamos avançando.
E como eu disse, todos layouts e esquema que estou postando estão totalmente abertos para correções ou aprimoramentos.

Você tem os dados do choque?

Casacunha

Essa ligação de 127/220 com 2 primários para mim é novidade. Hoje eu aprendi algo novo. ???

Em retribuição aqui vai outro esquema atualizado do seu amplificador, com cara de esquema antigo:


Atualizado!

 :tup

Pra mim também. É um aperfeiçoamento dos primários em série / paralelo.
A vantagem desse tipo de primário é que economiza espaço no carretel.

Quando eu montei o C386 ele fez o transformador assim para mim.
Muto legal o Esquema Matec, tipo antigão assim.
Sei que varias pessoas colaboram aqui no fórum, mas neste tópico posso destacar
voce, Matec, voce, Xfomer, voce, Kem, E voce Solenoide.
Sem voces... isso não estaria acontecendo...Muito obrigado a todos, é um sonho se tornando realidade.
Matec, por favor, estão faltando os capacitores de 10uF x 63V das saídas - B2a e - B2b.

Nossa Fernando, muito obrigado por me incluir, mas eu nem colaborei, pelo contrário, estou aprendendo demais aqui no tópico.

Fico muito feliz em ver o progresso do planejamento de restauração, as placas feitas por vocês, ainda mais por ser um sonho seu se realizando.

Como eu disse em umas páginas atrás, o pessoal aqui do site, além de entender tudo sobre eletrônica, ainda são todos muito solícitos.

Só tenho a agradecer a todos vocês Fernando.

Abraços a todos.

Obrigado.

Nisso estamos todos juntos, Sergio, ensinando,(isso é com voces), aprendendo e sobretudo, fazendo o que gosta.
Vai se preparando aí pra colocar este thundersound pra falar, Sergio.
Um abraço.

O pessoal também faz transformador com os seguintes enrolamentos no primário:
- Dois enrolamentos de 110Vac (para 110Vac, ligam-se em paralelo, para 220Vac, ligam-se em série).
- Mais um enrolamento de 17Vac (para 127Vac, ele fica em série com os dois 110Vac em paralelo, para 237Vac, ligam-se todos em série).
No caso seriam 6 fios.

E então vem os engenheiros, projetistas e tecnicos. criando saídas para as lambanças que as empresas govenamentais criam para o povão.

Com certeza Fernando, assim que eu puder irei começar a mexer no Thunder Sound.

Abraços!!

Matec, agradeço o esquema que você postou em melhor definição e com os componentes do circuito de bias já atualizados.

Bem vamos lá:


Choque
CG-3078

Dimensões aproximadas:

H = 58mm
L = 48mm
Emplihamento = 19mm

Núcleo com GAP

Resistência DC =77ohms
Acredito que tenha uma indutância de 5H.

OT

Ficaria entre o AG-4003 e AG-4008

Potência 50W

ZPP = 3800 ohms

Zs = 4 e 8ohms

(Esses dados estão no esquema, era só olhar)   :-)

O núcleo pode ser igual ao do 4003 só que com empilhamento pouco maior

96x80 e empilhamento de 38mm

Os Willkasons para 50W eram enrolados com poucas camadas de entrelaçamento.

Força

O FG-5067 desse amplificador nós já modificamos.

O HT  com 360v @ 300mA

O secundário do BIAS: 60v @ 50mA

Filamentos:

3,15-CT-3,15 @ 4A (Conhecendo o casacunha eu já colocaria @ 7A, pois ele gosta de mudar de ideia)

 [beer2]


Todos os esquemas tem boa definição, mas atualmente o postimage.com só fornece links para imagens já reduzidas, então todas as imagens grandes acabam sendo prejudicadas com esse sistema. Para acessar a imagem original, só pelo link mesmo.

 :D :D :tup :tup :tup :tup, Muito obrigado Matec,
Em respeito a vocês, para minha segurança e para o sucesso da restauração, tudo será nos conformes, sem inventar
​Nada mais se muda no que já foi combinado.
Em relação ao chassis, posso aplicar tinta? (isso não é invenção, é acabamento... ;D ;D

Vou insistir pela última vez. Veja quanto sai para galvanizar ou zincar. É barato...

Vou checar aqui onde moro, mas pelo que pesquisei, saõ duas ou tres empresas que fazem este serviço.
Pra saber, qual o problema com aplicação de tinta?
Durabilidade?
Pintura eletrostática também é usada para isso, não é?

Pintura eletrostática também é uma ótima opção.
Mas você pode galvanizar e pintar.

É UM PRAZER E UM ALÍVIO VER O HANDMADES DE VOLTA.



Achei um ótimo preço aqui na cidade para pintura eletrostática.
Apenas 30 reais.
Acho que não dá pra pensar em outra coisa...

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Percebo que o fato da opção pela galvanização, é por conta da durabilidade do chassis, não é isso?
Não sei se a pintura eletrostatica pode oferecer esta proteção, pois nem sei se há algum banho quimico antes da pintura.

Pelo preço nem pensa. Manda fazer.
Pergunta pra quem faz se dão algum banho químico antes...

Vou ligar novamente e obter mais detalhes.

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Iniciando a limpeza do chassis:

(https://s25.postimg.cc/vueri8v7j/IMG_20170316_170733.jpg)

(https://s25.postimg.cc/6pnr4tvr3/IMG_20170316_170757.jpg)

(https://s25.postimg.cc/aao81spof/IMG_20170316_174620.jpg)

(https://s25.postimg.cc/pxfhf63gf/IMG_20170316_174631.jpg)

(https://s25.postimg.cc/5ekla3pj3/IMG_20170316_175606.jpg)

(https://s25.postimg.cc/ik03g7jen/IMG_20170316_175648.jpg)

(https://s25.postimg.cc/gth2eq1vj/IMG_20170316_175714.jpg)

Estas marcas de solda estão muito rentes ao chassis, passando o dedo não se percebe nada, praticamente só a mancha, sem material.

Mas tem muito a fazer ainda...
É só o começo...

Casacunha, parabéns pelo projeto, mas, pretende limpar o chassis com o que??
Escova de aço giratória, ou vai na lixa mesmo??

É... Um banho químico ia bem mesmo. Ou jato de areia.

Kem, vou consultar a empresa, sobre o que é feito antes da pintura propriamente dita.
Creio que deva haver um preparo, não sei à que nível.
Interessante seria ter um preparo no sentido da proteção da chapa , quanto à corrosão; e depois a pintura, também protegendo quanto a fatores externos e como acabamento.
Ramsay, obrigado. Nessas fotos eu estou iniciando o lixamento, com lixa ferro mesmo; escova rotativa eu tenho em casa, pra colocar na furadeira.
A rotativa que trabalha no esmeril tem na oficina onde trabalho.
Já passei na parte externa inteira do chassis.
Ela limpa, deixa bem lisa a superfície, mas não tira o escurecido da chapa.
Aí é pensar em jateamento, ou banho químico mesmo.
De qualquer forma a empresa de pintura não abre hoje, então só terei as respostas sobre banho ou preparo da chapa, na segunda feira.
Resolvendo esta questão do chassis, vou iniciar a restauração da placa pre-power.
Este fim de semana fotografo bem ela e faço o layout original no programa.
Depois vou retirar os componentes, limpa-los e testar um a um.
Como já foi indicado aqui no tópico, os eletrolíticos serão trocados sem dó.
Tem que ver os outros capacitores.
Não tenho capacímetro para testa-los, então é provável que faça a troca diretamente.
Os resistores testarei um a um, aproveitando os que estiverem dentro da faixa de tolerância
Soquetes penso em reaproveitar quase todos (4 apenas) ; estão livres de oxidação e com boa pressão nos terminais.
Não sei o estado dos potenciômetros; Externamente estão ótimos, mas quanto ao valor da resistência, terei que conferir.
Também quanto à questão de chiado.

Penso em imergir eles no álcool isopropílico; alguma contra-indicação?

É isso, pessoal, enquanto o dinheiro está escasso, vamos usando a mão de obra própria, praticando e aperfeicoando

Ouvi dizer que o jato de areia foi proibido por conta de uma doença chamada silicose

Casacunha, só mantenha os soquetes se forem de cerâmica. Pela sua restauração não compensa economizar nos soquetes, sem contar que nos de power podem gerar algum problema por causa do material.

Realmente é proibido em todo o país, há no mínimo, 10 anos, agora, usa-se granalha de aço no lugar da areia, que foi proibida por causa da concentração de sílica presente, mas o nome do serviço continua sendo o mesmo e desde que realmente não use areia, o jateamento ainda é permitido.

O maior problema é o funcionário não utilizar os EPI´s adequados, ou pior ainda, o empregador não fornecer  :-X
Mas creio que nos dias de hoje a consciência sobre o uso de equipamentos de segurança é bem maior do que foi ha 10 anos.

Olá pessoal.
Não sabia que o jato de areia foi proíbido, mas esta semana quando cogitei a possibilidade, la me falaram em jato de microesferas.
Deve ser o utilizado hoje em dia.
Quanto aos soquetes, eles são marrons, e não parecem muito com cerâmica não:

(https://s25.postimg.cc/ha6vewf0f/IMG_20170318_144710.jpg)

(https://s25.postimg.cc/z1ihtcuf3/IMG_20170318_144731.jpg)

Sei que usam-se 6 no pré, mas vieram 5 e um está quebrado.

No power não veio nenhum.

Eu os jogaria fora e compraria novos! Não vale a pena querer conserva-los. Eles podem mesmo estragar as válvulas de power em caso de mal funcionamento.

Olá.

O real jato de areia era muito perigoso, não só ao operador ( silicose ) como, também, para a peça sob jateamento. Tanto o jato de areia como o de granalha deformam peças que não sejam robustas o suficiente. Esse chassis sairia todo empenado de qualquer uma dessas operações.

Eu recomendo usar o que é chamado " jato de esferas de vidro ", que é uma espécie de jato de areia bem fina, efetuado dentro de uma câmara fechada. Esse serve para peças delicadas.

Não recomendo efetuar a pintura sem antes jatear o chassis. Ele está muito enferrujado e nenhum tratamento caseiro vai resolver o problema, mesmo lixa ou escova de aço. Leve para jatear e, depois, fosfatize o chassis com ferlicon ou outro produto, procedendo à pintura em seguida.

Resumindo... leva pra zincar ou galvanizar...  ;D

Vou anotar estas indicações, Bossman, e deixar pra hora da lista de compras, mas não deixarei de lado.
Os que entendem do assunto estão aconselhando a troca, e é o que vamos fazer.
A.Sim, esta aplicação de ferlicon pode ser feita em casa ou em uma oficina de pintura de carros?

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Então estamos falando de zincagem+pintura eletrostática granulada.
Isso é para o chassis durar mais uns 50 anos...
Sem muito tratamento esta na casa dos 43 anos...

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Estou vendo a aplicação do ferlicon no youtube. Impressionante.

Além do ferlicon, tem esse aqui:http://www.quimatic.com.br/produtos/tratamentos-de-superficies/pcf/
Esse transforma a ferrugem em um fundo.
Esses banhos quimicos que dão devem ser similares ao Ferlicon. A vantagem de mandar fazer é que eles trabalham com quantidade, então conseguem submergir seu chassis.

Realmente, vou ligar novamente na empresa e checar qual tratamento é aplicado antes da pintura.

Olá.

Não recomendo esses produtos tipo " pcf " ( primer convertedor de ferrugem ). Eles funcionam muito bem na ferrugem, mas nas áreas onde a chapa não está enferrujada, é formada uma película que tem pouca aderência. E fundo de pintura que não adere firmemente no substrato não serve como fundo.

Vi os testes de alguns no youtube, e algumas marcas deixam a desejar, já o ferlicon pra retirar oxidação me pareceu bem eficiente.

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Vou aproveitar essa noite chuvosa para desmontar a placa de pre.
Já fotografei, agora vamos para o desenho e depois a desmontagem.

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Algumas fotos da placa principal:

(https://s25.postimg.cc/qaknqkpvj/IMG_20170318_195822358.jpg)
(https://s25.postimg.cc/h42d3akn3/IMG_20170318_200401634.jpg)
(https://s25.postimg.cc/4qpiwduyn/IMG_20170318_200406032.jpg)
(https://s25.postimg.cc/x4uyg9iin/IMG_20170318_200412204.jpg)
(https://s25.postimg.cc/803y2uj27/IMG_20170318_200318186.jpg)
(https://s25.postimg.cc/a5y8xcmin/IMG_20170318_200330415.jpg)
(https://s25.postimg.cc/sa19hzk73/IMG_20170318_200334602.jpg)
(https://s25.postimg.cc/3ut1gxla7/IMG_20170318_200338797.jpg)

Ela está do jeito que eu retirei do chassis, nem limpei ainda.

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Iniciei na noite de sábado o desenho da placa.
Estou postando as imagens da placa sem componentes, somente frente e fundo.
As medidas da placa e posicionamento dos ilhós estão 100% conferidos.
É uma reprodução fiel da placa principal.

(https://s25.postimg.cc/4555e0pa7/Placa_Principal_Tremend_o_II.png)

Esta na coloração de fenolite para melhor visualização, mas farei em fibra.
Nada impede de ser feita em fenolite (que é o material da original)
Quem quiser fazer uma nova placa para o seu Tremendão II, eis o gabarito.

Aqui em PDF, para melhor resolução:
https://www.4shared.com/office/vYlUhRfXei/Placa_Principal_Tremendo_II.html

Sijm. Melhor solução. Se quiser um melhor acabamento, depois, dê uma demão de wash primer e pinte com a cor desejada ( preto brilhante poliuretânico fica perfeito...). Não aconselho pintura eletrostática, que gosta de descascar com o tempo.

Não sabia desta particularidade da pintura eletrostática...

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Caso alguém precise de um esquema dos valvulados Giannini, aqui tem vários.

https://www.4shared.com/postDownload/hOuCJBuVce/giannini_esquemas_de_amps.html

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(https://s25.postimg.cc/6p0s84cu7/Identificar_Componentes_da_Placa_Principal.png)

Pessoal, que componentes são estes?
Devo testar antes de trocar?
Se for recomendavel a troca, coloco quais tipos no lugar?

Fernando, os desenhos da placa com o gabarito de furação ficaram excelentes, parabéns!!

Pode me dizer, por favor, qual programa você usou para fazer estes desenhos?

Obrigado.

Abraços!

Esses componentes são capacitores. Meça com um capacímetro, se estiverem dentro da tolerância, não precisa trocar.

Não seria importante medir a ESR destes componentes? Existem capacímetros que só medem a capacitância, e muitas vezes capacitores tão antigos apresentam uma resistência em série equivalente bem alta.

Eu trocaria todos os capacitores. Em minha opinião, não trocar é uma economia que não compensa.

Abraços!

Nesta excelente página do site do Luciano Sturaro, tem a identificação dos capacitores marcados:

http://www.py2bbs.qsl.br/capacitores.php

Solenoide, estou usando o Diy Layout Creator, na sua versão mais atual, a 3.36.0
Quanto aos capacitores, alguns eu não conheço, mas vou trocar todos, pois nem como medir eu tenho.
Só ver quem é quem, e quem vai substituir quem.
Tipo, oque eu coloco no lugar dos marrons, ou no lugar dos prateados, tem também os acinzentados, e um que parece uma resistência.
Xformer, obrigado pela informação, vou ler.
Acabei de chegar, por isso vi só agora.
Vou ter que identificar osa componentes no esquema, e depois coloca-los na placa.
Só aí então desmontar a minha.
Conversei com um amigo que tem uma oficina de funilaria e ele se dispos a aplicar ferrox e washprimer no chassis para mim se eu quiser, e entrar com a pintura depois.
Preto brilhante PU, como o A.Sim sugeriu.

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Xformer, grato pela pagina sobre capacitores, excelente.
Preciso definir o que usar nos dias de hoje, nestas substituiçoes.
Não posso usar agora, os tais de orange drop, nem os mallory..., ou bluemolded...
Tenho que ficar nos que encontro no comercio aqui...
Tem algumas dicas sobre como substituir, em relação ao tipo?

Atualizando:

Estou colocando identificação de componentes no esquema que o Matec fez.
Preparando a placa com componentes no Diy Layout Creator para referência da montagem da nova placa.
Amanhã o chassis estará indo para preparação e pintura. Será usado ferrox, washprimer, fundo para aderência e tinta PU.
Creio que com esse tratamento irá durar mais algumas boas décadas.
Talvez compre os componentes da fonte no sábado.

Casacunha... Não se aperte com isso.
É bem simples.
Capacitor polarizado = Eletrolitico
Capacitor menor que 1nF (ou seja, com valor em pF) = cerâmico (ou silver mica se achar facil).
Capacitor de 1nF pra mais = Poliéster

O mais importante é se preocupar com a tensão que cada capacitor precisa suportar. Nesse amplificador as tensões são bem altas.

Obrigado pela dica Fernando, ficou excelente o desenho da placa e do gabinete, assim como o layout da fonte.

Abraços!

obrigado kem, estava meio confuso com a variedade de modelos de capacitores neste chassis.
Agora ficou facil.
Verdade Sergo, o programa é muito bom.
Se voce abusar da sua criatividade ele faz quase tudo.
Os resultados só estão sendo deste nivel pelo apoio total dos amigos aqui do forum.
Agradeço a cada um que com simples ou grandes informações tem conduzido esta reforma comigo..

Casacunha.
Sobre os soquetes, pesquise bastante, e não confie muito em soquetes, apenas por serem cerâmicos.

Recentemente fui dar uma geral em um amplificador meu e os soquetes novos tinham mais folga que os velhos.

Preço é um bom indicativo.

Não é à toa que nas lojas especializadas existe tanta diferença de preço.

Certo Marfu, farei um orçamento na Altana, do Eduardo aqui do fórum. Mais do que confiável. Obrigado pelas dicas

Casacunha, sugiro que use os capacitores chineses verdes do link abaixo os quais tem boa precisão, são baratos e se encontra facilmente aqui no Brasil:
http://image.made-in-china.com/2f0j10onGQItlgRrkY/Green-Polyester-Film-Capacitor.jpg

Obrigado pela dica, Ramsay, por enquanto, comprei quase todos os componentes da fonte.
Faltaram os eletrolíticos de 100uFx350V, porque só tinham 4 na loja, e eu preciso de 8.
Não quero colocar de tamanhos diferentes, prefiro comprar todos no mesmo lugar.
Comprei também 2 resistores de 10k x 2 watts para colocar em paralelo no lugar do resistor de 5k6.(coloco ou procuro o valor certo?)
Agora vou mandar enrolar o transformador de força.
Esta semana, creio estar com a fonte pronta.
Queria confirmar, se posso testar a fonte sem carga, ou não é recomendável pelas altas tensões?

Senhores, boa noite, estou trabalhando na fonte do amplificador.
Preciso de auxilio quanto aos trimpots de ajuste do bias.
Encontrei-os de boa qualidade, mas verticais, e sem botão.
Essa configuração pode  dificultar os ajustes  e  aumentar o risco de choques?

Bom dia senhores, vou mudar a pergunta;
Pensado bem, não vou usar estes trimpots, os horizontais e sem botão me parecem ser mais seguros na hora de regular o bias; mas existem modelos variados.
Qual o mais recomendado para esta parte do circuito?

Olá, Casacunha :

Eu recomendaria usar potenciômetros miniatura ao invés de trimpots. Dá inclusive, para cortar o eixo e deixá-lo apenas com uma pequena fenda para o ajuste.

Sobre os trimpots, o a.sim deu uma boa dica. Se achar com eixo de plástico melhor ainda.
Sobre a fonte, pode sim testar sem carga.

O que é trimpot com botão ?

Não é tão perigoso ajustar a tensão negativa de polarização das grades, pois fica entre 40 a 50V. Pode dar um choquezinho, mas nada demais. Eu já usei nisso, trimpots verticais com a rodinha vermelha de plástico e ajustava com os dedos mesmo.  Mas a minha placa do ajuste de bias era separada da placa de fonte principal de alta tensão (bem mais seguro assim pra mim que enxergo mal), por isso no seu layout que está tudo junto e apertado, você vai ter de tomar cuidado mesmo (e deixar pontos de alta tensão isolados e sem chance de ter contato ao ajustar bias).
Linhas telefônicas tem 48Vdc e dificilmente alguém reclama ao mexer nas instalações dos fios de telefone.  

Seguirei esta dica A.Sim, são os potenciômetros de 16mm ou menores? Sendo esses, terão que ficar fora da placa?
Potenciômetros de botões são esses com rodinha vermelha de plástico, Xformer

Ah, sim.

Mas eu achei que você iria usar trimpots daqueles deitados, azuis e quadradinhos, com ajuste por chave de fenda pequena.  É o que se parece mais no desenho do seu layout.

Saudações,

Fernando, em minha opinião, acho que ficará melhor utilizar trimpots horizontais. Me parece mais fácil fazer um ajuste mais preciso com eles do que com potenciômetro, além da vantagem de poder soldá-los na placa que você desenhou, sem necessidade de alterar o Layout.

Abraços.

Este é o trimpot que encontrei por aqui.
Falta ver em mais duas lojas.
Aqui só tem 3 lojas

Atualizando, o chassis já está em mãos, devidamente livre de oxidações e protegido.

(https://s25.postimg.cc/bwnam8kqn/20170418_122302.jpg)

(https://s25.postimg.cc/syg4obzlr/20170418_122342.jpg)

(https://s25.postimg.cc/gl3ahf9xb/20170418_122404.jpg)

Bem bonito ! Onde mandou fazer o tratamento ?

Olá , Bossman, obrigado pelo elogio, realmente ficou bem bacana, quem fez foi um amigo, o Marcio; frequentamos a mesma igreja.
Ele tem uma oficina de funilaria e pintura de automóveis.
Preparou o chassis e aplicou ferox, washprimer, e pintou com tinta poliuretano.
Melhor de tudo, foi tudo na faixa. pela amizade.

Ficou excelente Fernando. O chassi está pronto para enfrentar muitas décadas vindouras.

O serviço ficou muito bom. Mas o preço foi imbatível...  :D

 :D :D :D, põe imbatível nisso...foi só ter paciência pra esperar ele ter uma janela e jogar o chassis na produção da oficina.
Isso levou 15 dias, se não me engano...

Casacunha

Não sei como te agradecer.  :-*
Procurei o esquema do Tremendão 2 por mais de uma semana e você disponibiliza toda a linha em alta resolução.  (aplaus)

Um forte abraço!

Para completar a lista, aqui vai o esquema do Tremendão SL, upei no Mediafire.

http://www.mediafire.com/file/6zckwlrx698bsso/tremend%C3%A3o_special_line.pdf

Abraços

Os Gianninis são nossa referencia, por ter colocado a sonoridade das valvulas em nossos ouvidos.
Temos que lembrar dela sempre.
Mas a mesma Giannini de hoje tinha que ser proibida de usar este nome, pois só faz lixo hoje
Vergonhoso

isso em todas as areas, tenho um violão Giannini trovador da década de 60/70 (acredito eu), o violão é uma delicia e resiste bravamente ao longo dos anos. E olha que o bichinho já sofreu vários tipos de abusos, como ser utilizado com cordas de aço sem nem mesmo ser instalado um cordal, mesmo assim o cavalete está intacto e sem empenamentos no tampo.
Essa semana, depois de anos, entrei numa grande loja de instrumentos e testei um violãozinho da Giannini, pensando em comprar algo "basico" para brincar e rodar por ai, triste, tanto sonora quanto esteticamente, meu velhinho ganha em qualquer quesito.

1 ano atráz eu comprei um folk elétrico, Giannini.
Era razoável de som e afinava bem.
Com 10 dias descolocou o cavalete.
Fui na loja e tive que esperar chegar outro porque não tinha no estoque
Apos mais 10 dias chegou o novo.
Péssimo de afinação e trastejando.
Recusei.
Veio outro apos 15 dias.
Ruim de afinação tambem, e com problema de trastejar tambem
Fiquei com ele. Um mes depois começou levantar o cavalete.
Levei em um luthier, amigo meu.
Ele arrumou e fizemos um rolo... deixei ele lã e peguei uma strato .
Giannini... NUNCA MAIS.
Só se for coisas antigas.

Voltando ao Tremendão 2. Dei uma repassada no esquema da fonte.
Agora com os valores dos componentes corrigidos para este projeto.

(https://s25.postimg.cc/t1bzyfo5b/FONTE_TREMEND_O_II_50_W.png)

Um link para visualizar melhor:
https://postimg.cc/image/offvq32m3/

O layout da placa da fonte é do Kem, aqui do fórum. Está neste link:
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9515.165

Notar que postei fotos no link acima, para testar a acomodação dos componentes. O Tremendão 2 não usa aquele resistor branco grande, de porcelana. Usa um choque.


.

Continuo achando essa configuração do primário muito boa. Não me conformo de nunca ter pensado nisso...  >:(

Responsa total de um cara que faz transformadores aqui onde eu moro, Kem.
Mas confesso estar um pouco preocupado com a capacidade do secundário dos filamentos.
De acordo com o datasheet da altana, as 12AX7 e as 12AT7 consomem 300mA cada uma, ligadas em 6 volts.
Como temos 6 delas, temos então um consumo de 1,8 A nas valvulas do pré.
Aí entram as duas 6L6 da etapa de saída, cada uma consumindo 900mA = 1.8 A
Pré = 1.8A + Saída = 1.8 A = Consumo total das valvulas: 3.6A...
E nosso transformador tem 4A...
Muito próximo ao limite?

Sim... E não.
Se o transformador realmente entrega 4A, então não vai ter problema. Mas 5A seria uma opção mais tranquila.

Ainda nao enrolei o transformador, Kem. Entao tera 5 A com certeza

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Testando os componentes no ultimo layout da fonte.
Tudo muito mais que perfeito. Parabéns, à todos envolvidos.
E especialmente à paciência e determinação do nosso amigo Kem.

(https://s25.postimg.cc/ugi60wem7/20170616_214021.jpg)

(https://s25.postimg.cc/9sjim5tdr/20170616_214047.jpg)

(https://s25.postimg.cc/wwjzeqwov/20170616_214101.jpg)

(https://s25.postimg.cc/3svrii8lb/20170616_214114.jpg)

Este amplificador não usa o resistor grande de porcelana. Ele só está aí para testar o espaço reservado para ele.
Lembrando que este layout atende a linha Tremendão e Thundersound.
Este ultimo, utiliza este resistor.
Apesar de o Layout atender as duas linhas de amplificadores, alguns componentes diferem seus valores entre Tremendão e Thundersound.

Parabéns mesmo! Mesmo sendo só um teste com os componentes, tá lindo de se ver. :tup

Obrigado pelo elogio, hauf. na verdade eu fui o que menos trabalhou nesta placa.
Todo mérito está com o time que a desenvolveu em conjunto.
Entre eles, Kem, Matec, Xformer, Solenoide, Marfu, e eu...um pouco...

 (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) (aplaus2) pra esse time.

Aqui, o tópico que trata da criação desta placa:
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=9515.165

Casa... ficou bom! O legal de se fazer um layout é ver ele em pratica... ou quase.  :D
Esse resistor de 470R do BIAS... é de 1W? Parece pequeno.

É sim Kem, de 1 w.

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Você sabe que provavelmente devo mandar fazer a placa, mas vendo este teste, deu uma vontade de eu mesmo fazer, rapaz...
Nem que seja pra ver como está minha prática com transferência térmica...
Mas penso que depois de um layout assim, nada melhor que uma bela placa.

É gente, tentei alguns contatos pra encomendar a placa, mas não tive sucesso.
Não obtive retorno do Tiagojoy. Mas em algum lugar aqui no fórum disseram que ele não faria placa mais.
Na Mazza G Tech, até conseguiria encomendar, mas com algumas condiçôes:

Ou pedia 5 dela...
Ou Colocava duas no mesmo PDF...
Ou aumentava ela de 85mm x 185 mm, para 100mm x 185 mm.
A ultima alternativa deixa a placa com um preço razoável. Mas tem que alterar o documento.
Acho que não sobrou alternativa a não ser por a mão na massa...

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Acabei de receber um Email do Gustavo da Mazza G Tech.
Eu poderei pedir ua placa de 100 x 185 sem problemas. o excedente eu posso cortar ou não; se for o caso.

Casacunha, eu tenho interesse em algumas placas, se ficar viável para você encomendar.

Fazer essa placa da fonte desenhando com caneta de PCI não é coisa difícil, os componentes são grandes, as ilhas podem ser grandes e tem bastante espaço.
Dicas:
- Use uma régua pra traçar as trilhas com a caneta, apenas inverta a régua pra deixá-la mais alta e não encostando na superfície da placa. Assim não borra quando passar a caneta.
- Pra fazer as ilhas redondas com a caneta, eu uso um gabarito de furos (bolômetro) com vários diâmetros. Mas no fim só usa os de 5mm ou 4mm.  Dá pra fazer um com cartão velho de banco, ou qualquer cartão de plástico.  Use um furador de papel pra fazer o furo no cartão (lixe a rebarba).
- Com o layout impresso em papel, prenda ele sobre a placa e com um preguinho e martelo, faça pequenas marcações (punções) para marcar as posições das ilhas e servir de guia pra desenhas as ilhas com a caneta.

É muito rápido e fácil, não vai ficar tão feia e vai funcionar numa placa não complexa como essa.

Boa noite, pessoal, fui ver meu cartão pra pedir a placa, mas terei que esperar a virada dele porque já esta no limite.
GF Assunção, obrigado pelo apoio, amigo, mas como o Gustavo me explicou, é só pedir a placa dentro de um espaço de 100 mm x 185 que dará tudo certo.
Então não precisarei pedir uma quantidade maior. Mesmo assim, eu agradeço pelo interesse.
Enquanto isso, vou exercitar a técnica da transferência térmica ou a técnica da acetona.
Não insistirei muito. Se não ficar bom, tentarei como explicou o Xformer. Esse ultimo método do Xformer me parece o mais certo de obter sucesso.
Se conseguir, não descartarei a face dos componentes que o kem fez também.
tenho até o dia 30 pra ver isso.

casacunha... uma sugestão intermediaria seria fazer a transferência térmica e corrigir possíveis imperfeições com caneta de PCI.
Justamente pelo layout ser fácil da pra fazer isso.

Sim, Kem, é a primeira opção que vou tentar. Só tenho que dar uma escapada na hora do almoço pra ir comprar a placa.
Já tinha até comprado, mas ela empenou, e não to confiando nela nem a pau. Vou aproveita-la pra pedais e pequenos circuitos.

Boa noite, amigos.
Enquanto a placa da fonte nâo fica pronta, vamos trabalhando em outras areas
Hoje tive na Santa Ifigenia e trouxe alguns capacitores pra usar na placa do pré.

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(https://s25.postimg.cc/up9wpkoov/20170708_215510.jpg)

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E junto dos capacitores, minha casa recebeu uma nova moradora:

(https://s25.postimg.cc/n80pacz5r/IMG_20170708_191212998.jpg)

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(https://s25.postimg.cc/4d4yjxz3z/IMG_20170708_191355522.jpg)

Casacunha, está de encher os olhos, está ficando lindo, parabéns!

Voce tem parte nisso, Mallermb.
Muito obrigado pela paciencia, meu amigo...
Ja reinou nas crianças aí?

Não precisa agradecer, cumpro minhas promessas!
Não tive muito tempo para brincar ainda :D, mas já brinquei um pouco com a pedaleira, gostei, é só ter paciência para regular, muita paciência :D
Agora, colocarei o tempo que sobrar para fazer aquele projeto baseado no Marshall SL5, só que ao invés de ter uma EL34 na saída, procurarei deixar engatilhado para três tipos de válvulas na saída, ou seja, 1 EL34, 1 EL84, 1 6V6GT, precisarei da ajuda do pessoal do fórum especialmente na fonte de alimentação, depois, se der tudo certo, teremos um layout baseado no Marshall SL5.
Grande abraço e foi bom te conhecer pessoalmente, gente boa!

Prazer tambem, Mallermb, pena que dispunhamos de pouco tempo...acho que conversariamos por horas seguidas.
Um projeto desafiador esse do SL5 com 3 opçoes de valvulas de saida.
Creio que a fonte não será tão dificil não.
Concerteza voce terá que polarizar cada valvula em circuitos independentes, soquetes independentes,
Visto que chavear componentes nesta etapa com o amplificador ligado, pode trazer riscos a voce e ao amplificador em si.
Pelo que ja vi aqui no forum, um transformador de saida com 3 primarios não rola
Talvez 3 transformadores de saida?
Ao certo tem muito assunto pra ser abordado aqui no forum.
Boa sorte neste projeto, e pode contar conosco sempre. Divirta-se com a pedaleira, e vai exercitando sua paciencia...

Realmente, faltou tempo para batermos papo, ia passar o dia e nem perceberíamos!

Quanto a saída do SL5, não terá chaveamento para válvulas não, apenas os soquetes referentes a EL34, EL84, 6V6GT, só que usando apenas uma por vez, ou seja, se usa um tipo, os outros dois soquetes deverão ficar vazios, só poderá usar uma por vez!

Existirá um chaveamento sim, o que seleciona o canal clean e o canal drive, quando ele chavear, o canal que não estiver sendo utilizado, ficará aterrado, pensei em utilizar o chaveamento parecido ou o mesmo do TSW, já testei em um preamp do jcm800 e funcionou bem, a desvantagem é o uso de um pequeno transformador para se obter os 12VDC necessários para o funcionamento do relê, mesmo assim, aproveitando o mesmo transformador, para talvez, um loop de efeitos!

Não vou me estender para não desvirtuar o tópico, quando estiver com o restante das peças, abro um tópico sobre ele.

Obrigado, desejo boa sorte no seu projeto também, ficará demais após finalizado, e quanto a pedaleira, quando tiver tempo regulo direitinho!

Abraços Casacunha!

Boa noite, ja que estamos momentaneamente sem poder gastar na reforma, a gente vai praticando no software.
Este layout não substitui outros ja. realizados, apenas apresenta mais uma ideia.
(https://s25.postimg.cc/qiv6eo6tb/Fonte_Tremend_o_II_50_W_-_CCJ_-_Lado_dos_Componen.png)

Esta placa mede 12,8 x 9.1 cm

Fora o +B3 que está muito próximo do parafuso, a placa está correta. Tem coisas para aprender no quesito de localização das conexões dos fios que entram e saem da placa. Seria bom alargar as trilhas, em especial a do terra.

 :tup

Casa... Tá legal. Mas além dos conselhos do Matec... Aqueles 2 resistores entre os capacitores vão esquentar, e podem diminuir a vida útil dos capacitores.
E eu prefiro as conexões aos fios todas próximas, ou pelo menos na mesma face da placa. Ajuda a organizar a fiarada.

Meus amigos, bom dia. Qualquer palavra vinda de voces e uma grande motivação.
Se meu conhecimento hoje é uma gota em um mar que é a eletrônica, isso só foi possivel ouvindo o que voces dizem.

Dá para eliminar esse jumper também. :tup

Ola GF Assunção. Eliminaria mudando o layout?

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Vamos para algumas justificativas e esclarecimentos.
Matec, aquele furo proximo ao +B3 é o furo de passagem do fio dele.
 O furo de fixação da placa esta logo abaixo, distante 16mm do ponto +B3.
As trilhas do HT e dos + B's estão com 1,5mm e do circuito do bias tem 1mm.
Kem, deslocarei os resistores para a lateral da placa, paralelo aos capacitores C3 e C5.
O objetivo deste layout é tentar uma pkaca com medidas proximas ao original.
Levei em conta a posição dos furos do secundario do transformador de força, do choque, da placa do pré, do transformador e das valvulas de saída para fazer as conexôes da placa.
Evidente que a perfeição não pode ser alcançada.
Mas sei que o papel aceita tudo, e portanto, se há mudanças à serem feitas, a hora é essa.
Conto com meus amigos aqui do forum para isso.
Lembrando...
Já existe uma placa muito bem desenvolvida aqui no forum para a linha Tremendão e Thundersound.

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Desculpem, esqueci de frisar.
Pensei tambem em deixar os fios posicionados e com comprimento que proporcione levantar a placa para a esquerda sem precisar dessoldar os fios, para uma eventual manutenção.

Reformulei geral,
Esta assim agora
Mas esqueci os furos pra prender o corpo dos capacitores.
(https://s25.postimg.cc/g1iwo5a4f/Fonte_T2_50_W_CCJ_2.png)

Casacunha, você pensou em usar bornes KRE para fazer as conexões de fios à placa ?  Pra fazer manutenção e desmontagem fica bem mais fácil, pois basta soltar o parafuso e desconectar o fio ou ao contrário apertar o parafuso e prender o fio (pode estanhar a ponta).  Tem a desvantagem de poder dar mau contato (embora eu nunca tenha tido este problema) e aumentar um pouco o custo da montagem.

(http://static.usinainfo.com.br/1000168-large_default/conector-borne-kre-12mm-3-vias-azul-.jpg)

E para fazer medições, os pontos dos parafusos são bem fáceis para enfiar a ponta de prova sem a chance de escorregar e dar algum acidente.

Boa noite, Xformer.
Teoricamente ficaria pratico e bonito,
organizado.
Apenas fico com certo receio por nunca ter visto isso em nenhum valvulado, e acho que desta vez ficou muito legal.
Acho que com os fios todos nesta face, vai facilitar muito uma eventual manutençâo.
Aqui no forum, e mesmo na internet a gente ve aos montes em kits de amplificaadores solid state...
O layout esta prontinho ja.

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Acho que terminei.
Só preciso que ela seja avaliada pelos amigos aqui do forum...
(https://s25.postimg.cc/ik4lotvun/Placa_02_Fonte_T2_50_W_-_CCJ.png)

Olá, casacunha :

Olha a ligação de terra. Ela não deve ser feita junto aos diodos como fizeste. A corrente que circula entre os diodos e o primeiro par de capacitores de filtro é de valor razoável e impulsiva. A boa prática no layout de circuitos retificadores é  fazer como normalmente desenhamos nos diagramas : vai dos diodos ao capacitor de filtro, e daí, ao terra e +B. Fazendo-se a conexão deixando a resistência da trilha inclusa, pode resultar em um zumbido de difícil eliminação. A solução é simples; basta abrir o trecho acima do símbolo de terra, à esquerda, e refazer a conexão passando a trilha pela borda inferior, por entre os diodos, até chegar no negativo de C2.

Como regra geral, nunca conectar nada nas trilhas que ligam os diodos ao ( primeiro ) capacitor de filtro, seja no lado positivo ou no lado negativo. A conexão do choque e de +B poderiam ficar como estão, pois a trilha é bastante curta. Mas, a rigor, deveria haver uma trilha ligando os diodos ao positivo de C1, e daí, do positivo de C1 aos pontos de conexão do choque e +B...

A.Sim, muito obrigado pelas dicas e explicações sobre o posiconamento correto das trilhas e funcionamento do circuito. Vou corrigir e reposto. Provavelmente apagarei placas anteriores pra nao encher o topico de placas.

Se você entrar na homepage do Handmades (Home) vai ver o IALL montado com esses bornes e as placas do HB1 e do Baby Wonder com previsão para esses bornes.  Foi só uma sugestão pra facilitar, mas que implica em refazer novamente o layout.

Realmemte facitaria bem tanto a montagem quanto a manutençâo.
Vamos repensar, ja que terei que refazer o layout, que está com algumas irregularidades de projeto.

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Bpm dia, alguem teria um tremendao pra me passar as dimensoes da placa do pre, por favor ?
A do meu esta faltando um pedaço.

Boa tarde, amigos. Mais um passo.
Trabalhando agora na placa do préamplificador
Medi todos resistores, e todos ok, dentro dos valored do esquema
Ja tenho os eletrolíticos pra trocar nela.
Fiz um desenho escala 1:1, dividindo elapir setores.
Claro que alguns componentes trabalham em mais de um setor.
Ficou assim:
(https://s25.postimg.cc/bmn1jrc73/PLACA_PRÉ_(SETORES)_T2_50W.png)

Ótimo trabalho casacunha.  :tup

Esse layout irá para o tópico dos Gianninis.

Se possível mande o arquivo DIY para que eu possa fazer mais umas "adições". :D

Obrigado!

Eu que agradeço,Matec.
Ganhei a semana...
Chegando em casa eu mando pra voce sim o arquivo .diy
Realmente a escala é 1:1 e todos os ilhos estao exatamente na mesma posição e distancia da placa original.

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Mandei la, Matec.
Se divirta...

Boa noite meus amigos.
Uma ajuda de voces, por favor...
Pra eu ligar os +B1, +B2, +B3 e +B4 da fonte HT e os -B1, -B2a e -B2b, da fonte do bias, eu uso quais bitolas de fio?
Também, pra inserir a chave +B, qual o ponto mais indicado?

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(https://s26.postimg.cc/q8u1qxle1/Giannini_Tremend_o_II_F1d.png)

Normalmente as correntes nas fontes de alta tensão não são elevadas, raramente passando de 0,5A, então a bitola não precisa ser grossa. Acho que fio de 1mm² ou 0,75mm² é suficiente, apenas compre um com boa isolação.

O que seria a chave de +B ?  Se for a de stand by, já tem uma chave no esquema, numa das pontas do enrolamento secundário de alta tensão, antes da ponte retificadora.

Obrigado pelos esclarecimentos, Xformer, quanto a chave, é a do Stand By sim. Quer dizer que posso seguir como o esquema, ok?

Sim. Por que você queria mudar ?

Não, Xformer, não queria mudar não.
É que me lembrei que tocamos neste assunto, e se não me engano surgiram algumas opções para o ponto de inserção deste interruptor.
Ao que me parece, não se chegou à nenhum consenso.
Desculpa nao indicar onde se falou nisso. Estou no celular e a internet esta uma lesma.

Só pra dar meu 5 centavos aqui: essa chave, na posição projetada pela Giannini, está mal implementada. Coloque logo após os diodos.

Ok. Ronconi. obrigado pela dica.

Vamos fazer como voce disse.

Eu acho melhor deixar onde está. Quando você interrompe a corrente para o indutor, ele gera uma tensão reversa alta que pode ser perigosa para a chave, além de poder centelhar nos contatos da chave (o que requereria uma chave com maior isolação). Se a chave estiver antes dos diodos, os diodos bloqueiam a tensão reversa para a chave e ali a chave apenas interrompe a corrente AC (ficando menos sujeita a centelhamento e estrago nos contatos).

Seria pior ainda se não houvesse(m) o(s) capacitore(s) de filtro antes do indutor, que aliviam um pouco.

http://www.valvewizard.co.uk/standby.html

Excelente material, Xformer.
No fim ficou interessante aquele resistor de 47k x 2 watts em paralelo com a chave, permitindo que uma pequena corrente AC flua pelo circuito.

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Parece que a reforma começou agora...
São os primeiros pontos de solda...
Um amigo me ajudou fazendo esta placa da fonte pra mim.
O layout é dele mesmo.
Ate tem uma do Kem já pronta com o tiagojoy, que vou pegar, e provavelmente vá para outro projeto, nesta mesma linha.
Hoje soldarei mais alguns componentes...
(https://postimg.cc/image/lflvdlksb/)

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(https://s25.postimg.cc/vpoacuanz/IMG-20170828-_WA0005.jpg)

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(https://s25.postimg.cc/oayykgosf/IMG-20170828-_WA0003.jpg)

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(https://s25.postimg.cc/dpf38gigv/IMG-20170828-_WA0000.jpg)

Atualizando...
Mais alguns componentes soldados na placa da fonte.(https://s25.postimg.cc/3v26qtzlr/IMG-20170829-_WA0008.jpg)

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(https://s25.postimg.cc/wlz0gw5fj/IMG-20170829-_WA0006.jpg)

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Amanha cedo soldo os capacitores.

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Boa noite, amigos.
Gostaria de esclarecer uma duvida.
O canal vibrato deste amplificador funciona sem a calha e o transformador di reverb?
Quero dizer, tipo ele funciona como canal clean sem estes componentes?
Outra duvida,vé que li em um artigo que os canais deste amplificadot estao fora de fase.
Alguem pode me explicar isso?

Amigos, bom dia.
Mandei enrolar o transformador de força original dele, o willkason FG4010,
mas com novas especificações.
primario com 127/220 volts e secundarios de
0 - 360v x 350mA,  0 - 60v x 50mA,  3,15 - 0 - 3,15 x 5A.
A duvida é:
Se não usar o choke, substituo-o por um resistor de qual valor?

Use Choke!!!

Depende da queda de tensão e dissipação que você quer ter nesse resistor, e o que vai te dizer isso é a corrente que o circuito consome. Só colocar na fórmula da lei de ohm um valor de tensão e a corrente, que você acha o valor do resistor:

V / I = R

Depois, para achar a potência dissipada (lembrando que a potência que o resistor deve suportar tem que ser MAIOR que a calculada, senão ele frita!):

V * I = P

Segundo datasheet da Tung-Sol (http://tubedata.milbert.com/sheets/127/6/6L6GC.pdf), em classe AB para saída de 55 Watts, a corrente consumida por um par de 6L6GC é de 116mA em repouso, chegando à 210mA com saída máxima.
Podemos adicionar mais 5mA de consumo médio para as outras válvulas, chegando ao total de 30mA para o consumo do pré + inversor.
Somando tudo, o consumo total seria de 146mA em repouso (podemos arredondar para 150mA), e 240mA com volume máximo.

Vamos dizer que você quer 10 volts sobre o resistor. Considerando o circuito em repouso:

10 / 0.150 = 66 ohms (o valor comercial mais próximo seria 68 ohms)

Agora, vamos ver a potência dissipada:

10 * 0.15 = 1,5 Watts

Porém, não podemos esquecer que a corrente pode chegar a 240mA, portanto temos que saber qual a potência dissipada no resistor nesse caso, para não escolhermos um resistor com dissipação abaixo do que seria apropriado.
Na fórmula, podemos encontrar a queda de tensão no resistor com corrente de 240mA da seguinte forma:

R * I = V

Portanto:

68 * 0.24 = 16,32v

Isso nos dá uma potência de:

16,32 * 0,24 = 3,91 Watts (podemos arredondar para 4w)

Com isso, podemos concluir que um resistor de 5 watts poderia dar conta do recado, mas eu pessoalmente acho melhor sempre usar um que suporte o dobro (do mesmo jeito que fazemos com a tensão de capacitores), então usaríamos um resistor de 68 ohms, 10 watts.

Só uma correção no raciocínio do Blackcorvo: a alimentação das placas das válvulas de saída (ponto 1, que demanda a maior parte da corrente da fonte) não passa pelo choque. Então deve considerar apenas a alimentação das grades de screen das válvulas de saída e das etapas anteriores (pontos 2 em diante da fonte de alimentação).

Gente, to de boca aberta aqui...
É conhecimento demais da parte de voces...
Quem me dera um dia saber 10% disso tudo...
Bem, com os calculos do BlackCorvo e do Xformer, vamos pelo qual caminho?
E pra calcular o consumo das grades das 6L6?

Não calcule, à menos que você queira fazer isso para aprender.

O que as seções da fonte devem fazer é Filtrar o ripple da retificação da tensão AC de alimentação. A maneira mais simples e prática é sem dúvida o Choque de Filtro, pois ele faz esse trabalho de modo mais eficaz e eficiente.

Se o problema é o custo, tente utilizar um resistor de 220R por 10W. (eu não fiz o cálculo, isso é apenas uma aproximação).

 :D

Então, Matec, o custo ate nao é tão alto, o Alexandre da Schatz ate fez por um preço razoavel.
É que o cara que esta fazendo o meu transformador de força disse que faria o indutor, mas nao teria como medir a indutancia pois nao tem equipamento pra isso.
Passei os dados que voce me passou sobre dimensoes, empilhamento e resistencia DC.
Sera que apenas com esses dados se consegue enrolar um indutor certo?

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Por isso estou considerando o uso do resistor...
Agora. se un indutor sem medir ja for melhor que um resistor...

Casa... eu respondi por MP que era melhor um de 100-120R, mas eu realmente não me ative ao local desse resistor.
Como o resistor fica após a alimentação das placas dos pêntodos, o resistor pode sim ter um valor maior.
470R não fica fora pras 6L6.

Entendi, Kem, é que estou considerando as possibilidades caso o indutor sem medida deixe a desejar, por isso ja quis me preparar para ter a opção do resistor também.

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Outra coisa que eu queria entender é a questao da fase dos canais deste amplificador.
Li que aqui, eles sao fora fase, e por isso nao podem ser jumpeados, como nos jtm 45 (Que sao conhecidamente copia dos bassman).
Estes podem ser junpeados pois estao em fase.
Bom isso foi o que eu li.
Só faltou entender, visualizar a diferenca entre os canais aquie os canais no jtm.

Sinceramente nunca vi ninguém se preocupar com isso, principalmente porque isso não muda nada no funcionamento do amplificador. Mas é claro que você casacunha, tinha que ser aquele que se preocupa com isso, porque leu em algum lugar que isso poderia atrapalhar. Escrito provavelmente por alguém que não testou para saber.

 :pinchX

O filtro com o indutor vai deixar o ripple com talvez 100 a 200mVpp depois dele, enquanto que um resistor vai deixar o ripple com um valor mais ou menos 10 vezes maior (1 a 2Vpp), isso numa tensão de mais de 450Vdc. Esse ripple depois do indutor (ponto 2 da fonte) vai fazer efeito nas grades de screen das válvulas de saída. Já para os estágios de pré e inversão, haverá mais estágios de filtragem RC, o que diminui mais o ripple.

O resistor não bloqueia sinais alternados, apenas atenua e limita a corrente (em todas frequências), enquanto que o indutor bloqueia os sinais alternados (quanto maior a frequência, maior será atenuação), ou seja a ondulação (ripple) presente somado ao nível DC da tensão da fonte. Entre um indutor com resistência do fio igual ao do resistor alternativo, vai haver essa diferença no ripple, então o choque é melhor sem dúvida para fazer a filtragem, não importa o valor da indutância. Só peça para o sujeito que fizer o choque não deixar que a resistência do fio do enrolamento fique muito grande. Ele vai ter de achar um equilíbrio entre ter mais espiras usando fio mais fino (= mais indutância, mas também mais resistência) ou  usar fio mais grosso (= menos espiras, menos indutância e menos resistência).

ok, xformer, entendi o porque da escolha do indutor e nao do resistor.
Ele mencionou ontem em fazer em uma estrutura maior pra ser igual o original, por fora do chassis, e isso iria trazer o aumento do enrolamento e.consequente diminuiçao da bitola do fio, pra manter a resistencia DC em 77 ohms

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Sinceramente nunca vi ninguém se preocupar com isso, principalmente porque isso não muda nada no funcionamento do amplificador. Mas é claro que você casacunha, tinha que ser aquele que se preocupa com isso, porque leu em algum lugar que isso poderia atrapalhar. Escrito provavelmente por alguém que não testou para saber.

Matec, nao sei se.voce entendeu o que eu disse, mas voce ja deve ter visto alguns marshal e ate mesmo alguns.fender com os canais jumpeados por fora, com um cabo pequeno como os de pedais.
A pergunta.é, porque nao se.ve isso nos twin reverb ou tremendoes.
Embora.eu nao saiba nada em conceito de eletroeletronica, o que eu vi escrito, me pareceu fazer algum sentido.
Vou procurar o texto traduzido e posto aqui.
Só uma coisa:
É muito normal alguem que nao tenha conhecimento, perguntar, querer entender, sentir atraçao pelo assunto e querer aprender mais.
Mas a ausencia de conhecimento tecnico nao faz da pessoa um imbecil.
Incompetente sim, mas imbecil, nao
Desculpa, nao é pessoal,
É que paulada doi...

Canais com fases invertidas dão problema sim. Qualquer Fender Blackface com Reverb, por ter um estágio a mais de ganho no canal Reverb, fica com som muito ruim se tiver seus canais jumpeados, por exemplo.

Bem, aí ja vira um assunto tecnico, que compete a voces que detem o conhecimento...
Ainda nao encontrei o texto, mas vou achar...

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Conforme eu havia dito, de compartilhar o que eu li.
Eis aqui:

http://fenderguru.com/amps/bassman/

Casacunha

Sim eu entendi a sua pergunta desde que você perguntou da primeira vez lá atrás, em outro post.

Agora eu te pergunto é uma pergunta retórica ou é mais um problema que vai fazer você ter um ataque cardíaco? ??? ???

A base para se ter um conhecimento, além de perguntar, é montar testar, remontar testar de novo. Teoria e experiência.

Perguntar é útil; você tira uma dúvida, e verifica se na aplicação prática, a resposta faz sentido. Perguntar sobre assuntos diversos para muitas pessoas faz com que tenhamos respostas diversas. Nem sempre satisfatórias, aí começamos à divagar sobre quem tem razão. Nessa hora o melhor é tentar provar na prática quem tem razão.

Até hoje você é o homem das perguntas, e isso é válido. Eu acho melhor perguntar, do que fazer sem conhecimento, e com isso, errar demais. Mas você tem fugido da parte prática onde o conhecimento se consolida. Você recorda que eu já te disse isso. "-Você precisa terminar o que começa". Não foi atoa, você precisa ter seus conhecimentos comprovados com a prática.

Já várias vezes vi você perguntar sobre assuntos que já haviam sido explicados.... para você mesmo. E parece que as explicações passaram batidas.

Sim. Um canal do Twin/Tremendão, tem a fase invertida do outro. E aí? Tem 50 anos que existem Twins /Tremendões e ninguém reclama o fato de haverem canais de fase invertida. O fato, como o Ronconi falou, é que o som não fica bom, como fica no Plexi. Mas isso não estraga o amplificador e nem tira o sono de ninguém.

Não penso que você seja nada do que você falou, nada disso é verdadeiro.
Mas que não vou deixar de dar uma resposta direta à um assunto sem relevância, que costuma se prolongar por páginas e páginas com um proveito duvidoso.
Não pretendo adotar aqui ou em lugar nenhum o aprendizado "à paulada". Mas creio que um toque direto à pessoa fará no mínimo ela parar para pensar.

Todos nós já demos uma contribuição neste tópico, e gostaríamos e muito de ver esse amplificador funcionando. Não nos decepcione.

 ;)

Faço minhas as palavras do Matec!

2...

Sim, reconheço que sou enrolado pra caramba e as vezes pergunto a mesma coisa por nao lembrar que ja perguntei.
Quanto a falta de pratica, aí entra o tempo que é excasso e a grana que esta curta faz um bom tempo.
Tambem nao darei continuidade a este assunto, mas somente ao que seja proveitoso para o forum.
Sigamos em frente
Com perguntas, mas agora com mais pratica, ja que meus transformadores estao chegando.

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O material que postei é bem interessante mas ficou incompleto. Vou postar completo no 4Shared e deixar o link.

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Li, e não está incompleto não.
Administradores, não está grande demais pra pagina ou poluindo o tópico?

O problema do texto não é ser grande, mas ter sido traduzido por máquina (Google Translator ?). Então muita coisa fica sem sentido ou com tradução estranha (ex. saltar canais, tubos, pote, etc ao invés de ligar os canais, válvulas, potenciômetro) o que dificulta a compreensão, pois temos de "destraduzir" pra depois entender o termo correto.  Nesses casos é melhor dar o link para o texto original em inglês ou postar o texto original como citação.

Está certo, Xformer, vou remover e deixar o link.

O processo continua.
Mais algumas peças chegando...
Transformador de força, choke e placa da fonte.

(https://s25.postimg.cc/emj9fztrz/20170904_213016_1.jpg)

(https://s25.postimg.cc/uytb5q83j/20170904_213300_1.jpg)

(https://s25.postimg.cc/429bxepa7/20170904_214413_1.jpg)

Tá prometendo! Muito bonito Casacunha.
Parabéns!

Casacunha, você chegou a medir a resistência do fio no enrolamento do choque ? O sujeito que fez pra você disse qual bitola de fio usou ou quantas espiras couberam ?  Quem sabe dá pra ter uma ideia de como vai ficar o filtro e a indutância do choque (ou você pode tentar medir, se tiver como).

Obrigado, Half, estamos caprichando.
Xformer, ele ate falou, me mostrou alguns cálculos com diâmetro de fio e voltas do enrolamento, mas, pra variar, não me lembro dos números.
Vou passar la amanha, pois mandei enrolar o transformador do reverb, (veio no amplificador mas estava queimado), ai eu vejo com ele.
Teoricamente, só faltam as duas valvulas de saida, seus respectivos soquetes e o transformador de saida.
Confesso que não vou esquentar a cabeça com efeitos agora.
Vibrato e reverb vai ser na sequencia...(se eu não mudar de ideia... ;D ;D ;D
Ando meio espantado com as tensões, pois ao que parece trabalharemos com algo em torno dos 500 volts em +B1, e quando me lembro que este tremendao foi copiado do twin reverb...
Em todos esquemas que visualizei, do twin, esta tensão fica em algo em torno dos 410, 420 volts.
No blog do Rob Robbineti, uma tabela indica esta tensão em 465V.
Mas seja o que deus quiser.
Vou montar, por na lampada em serie e ver o que acontece.
Vai que esta tensão cai , quando em funcionamento...
Lembrando que fiz um transformador com 0-360v no HT.
Vou tentar conseguir juntar uma grana pra comprar pelo menos um par de 6L6 Sovitek ou JJ.
Não tenho uma 12AT7 também, tenho varias 12AX7 e duas ou tres 12AU7.
Tinha esquecido dela...
E ainda hoje farei uma placa que esta faltando nele. A parte da inversora.
Como esta parte foi cortada da placa do pre, vou fazer só ela em separado.
Sei que o certo é fazer inteira, mas não vou esperar mais.
E no mais aqui na cidade não tem placa maior do que 30x30 cm, que para fazer ela inteira, 30x30cm não vai dar.
Afinal de contas, com placa separada, ou inteira, tem que funcionar.

Você pode medir a resistência do enrolamento do indutor com o multímetro em modo ohmímetro, sem maiores dificuldades.

Para medir a indutância aproximada (se o valor da resistência que você mediu acima não for muito alto, menos de 50 ohms), precisaria de um transformadorzinho de fonte com secundário de 6 a 12Vac e mais de 1A (pra que a resistência seja pequena, assim como a indutância do secundário)  e um potenciômetro de 4,7 kohms ou 10kohms, além do multímetro. Liga o choque em série com o potenciômetro (o meio e uma das pontas, a outra fica solta) e alimenta com os 6Vac ou 12Vac.  Aí é só ajustar o potenciômetro para que a tensão AC no potenciômetro (terminal do meio com a outra ponta que estiver energizada) seja igual a tensão AC no indutor (não vai ser metade da tensão do transformador que alimenta, mas 70,7% dos 6Vac ou 12Vac usados).  Quando conseguir igualar as duas tensões (digamos 4,2Vac), desligue tudo e sem mexer no potenciômetro, meça a resistência entre o meio e a ponta que estava ligada.
A indutância em henries vai ser igual a:
L = Rmedida/(2 x pi x 60)

Por exemplo, se o potenciômetro estiver com 1850 ohms, isso significaria uma indutância de:
1850/(2 x 3,141459 x 60) = 4,9 henries

Se o indutor tiver uma resistência um pouco alta, aí  a conta fica um pouco mais complicada, pois teria de levar em conta no cálculo a resistência do indutor.
 

Xformer, medi a resistência do choke agora, direto com o multímetro nos dois fios dele, e deu 76 Ohms !

Estou assustado com minha falta de entendimento...
Modo alzeimer ligado...sei la...

Fiz uma ilustração, completa pra mim, por favor:

(https://s25.postimg.cc/ebkn5knsv/Calculo_Indutancia_do_Choke.png)

Supondo que eu ligue o choke entre os terminais 2 e 3 do potenciômetro:
Atuo no potenciômetro até igualar as tensões entre 1 e 2  e  2 e 3...
Igualando, desmonto tudo e sem mexer no potenciômetro, leio a resistência entre os terminais 2 e 3, onde estava o choke ou entre o 1 e 2 ?

Olá casacunha

Primeiro você mede a resistência ôhmica do indutor:

No caso, você mediu 76R

Agora você liga o potenciômetro em série com o indutor. Depois liga as pontas que sobram no transformador.

Assim que ligar o transformador na energia, você vai medir a tensão sobre o indutor e depois sobre o potenciômetro. Faça alternadamente até conseguir tensões iguais. Pode demorar um pouco. Se tiver 2 multímetros é mais fácil:

(https://s26.postimg.cc/gw7t59zuh/MEDIDA_INDUTOR-01.png)

Depois que conseguir V1=V2, deslique o transformador, desligue a conexão entre o indutor e o potenciômetro, e meça a resistência do potenciômetro. Nessa operação não gire o potenciômetro.

(https://s26.postimg.cc/ljdv71n7d/MEDIDA_INDUTOR-02.png)

O valor da resistência medida vai para aquela fórmula básica que o xformer mencionou.


xformer

Um valor de resistência ôhmica de 76r não muda demais o resultado. Mas em todo caso, mande também a fórmula que leva em consideração esse valor.

 :)

Olá.

É mais fácil medir a tensão e a corrente no indutor, diretamente. Depois, aplicar L= V/( 377*I).

Se XL=V/I resultar maior do que 10x a resistência ôhmica, não é necessário considerá-la no cálculo da indutância real.

Só que o método não leva em consideração a redução da indutância devido à circulação de corrente DC no enrolamento.

O método da comparação, ilustrado anteriormente, era de valia nos velhos tempos, quando o instrumento de precisão que se dispunha era o VTVM, o qual não lê corrente ! Nossos modernos multitestes superaram esse problema, assim, pode-se usar um método mais direto.

Pra usar o mesmo desenho do Casacunha (modificado):
(https://s26.postimg.cc/vhco62ovd/Calculo_Indutancia_do_Choke.jpg)

Com 76 ohms de resistência do enrolamento do choque, o erro porcentual da indutância calculada será insignificante (0,08% se L=5H, 2% se L=1H).
A fórmula simples vale para um indutor ideal, em que as duas tensões V1 e V2 sendo iguais, teriam por consequência que a resistência do potenciômetro e a reatância do indutor sejam também iguais em módulo. Dessa forma, rearranjando a fórmula da reatância, descobre-se a indutância.

Caso a resistência tenha um valor considerável frente ao valor medido no potenciômetro, aí tem de fazer contas de circuitos em AC, usando matemática com números complexos e resolvendo o sistema de equações representando o circuito AC (sendo que o indutor será representado por uma impedância resultante da soma da resistência com a reatância).
Uma forma mais fácil é colocar tudo no Excel e mandar atingir a meta (Solve) para achar o valor da indutância (entrando com os valores de Rpot, RL e V).




 

    

Z = V / I

XL = sqr( Z^2 - Rdc^2 ); por isso uma resistência DC até 10% de Z praticamente não altera o resultado.

L = XL / 377

É que os multímetros mais simples (mesmo digitais) não medem corrente AC, apenas corrente DC e mesmo os que medem corrente AC podem nem ter escala com correntes baixas. Até recentemente, eu mesmo não tinha um multímetro que medisse corrente AC com valores baixos (o meu Fluke tinha resolução mínima de 20mA).

Veja uma derivação deste tópico sobre a indicação de multímetros em:
http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=10099.msg179532;topicseen#msg179532

A.Sim

Em se tratando de um choque, onde irá circular uma corrente conhecida, qual é o método de medição da indutância?
Qual a fórmula utilizada nesse caso?

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Peculiar nesse método sugerido pelo xformer é que os valores de indutância medidos crescem de acordo com a tensão AC aplicada.
Então também existe esse tipo de erro para ser levado em conta.

Matec, você fez essa constatação na prática ?  Talvez o indutor sature com o aumento do sinal.
Depois vou fazer uns experimentos, mas acho que é melhor deixar a corrente do circuito num valor baixo, e o potenciômetro ajuda nisso.

Sim. Na época eu estava medindo a indutância de transformadores de saída. Aí eu fiz o levantamento com várias tensões, tenho inclusive gráficos em Excel. Assim que achá-los vou enviar para você.

A.Sim
 
Eu também preciso de um desses. Creio que para quem não tem um desses multímetros, o mais prático é mesmo esse método antigo.


Edit:
Veja uma derivação deste tópico em:

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=10099.msg179532;topicseen#msg179532

Xformer, Matec, A.Sim.
Vou ter que comprar um transformadorzinho pra isso.
O unico que tenho aqui é um de 15+15 por 3A.
Tenho o Do tremendão que acabei de comprar, que tem o enrolamento de 3,15+3,15 x 5A.
Mas ligando ele, as saídas de alta estarão energizadas.
Não sei se é recomendável fazer isso.
Posso usar qualquer dos desenhos dados?
O seu, Xformer ou o seu, Matec?
A.Sim, realmente o multimetro que disponho aqui no momento não tem escala pra medição de corrente AC. apenas DC.

Olá amigo

Você pode utilizar, por exemplo o 0-15v do seu transformador, ou mesmo total de 0-30v, isso não importa.

Utilize o desenho que você quiser, caso não tenha percebido, eles representam o mesmo circuito. :-)

Boa sorte, mas precisando pergunte.

 :)

Ok, matec, usarei 0-30, e logo mais posto o resultado.
Agradeço a todos pela grande ajuda.

Não. Use a menor tensão que puder (no caso, 15Vac), senão corre o risco de torrar o potenciômetro. Pra quê usar e aplicar mais do que o necessário ? Se eu recomendei até 12V, qual é mais perto de 12V,  15 ou 30Vac ?
Além disso, como o Matec constatou e informou acima, quanto maior o sinal aplicado, maior será a indutância obtida pelo cálculo, que pode não ser verdadeira.

Há corrente DC permanente circulando no choque de filtro...essas medidas não vão dar em nada ( melhor, vai dar potenciômetro queimado...).

Peça para o fabricante a curva L x Idc, ele deve tê-la.

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O sujeito só enrola e monta. Pedir mais que isso vai ser difícil.  Na verdade nem deve ser muito importante ter esse valor da indutância, eu acho que era mais a título de curiosidade do Casacunha saber o valor (mesmo que aproximado), por isso sugeri uma forma de medir. Se o filtro tiver 1H ou 2H ou 5H, vai ser melhor do que usar o resistor no lugar.

Para não torrar o potenciômetro teria que ter inserido um resistor de pelo menos 2,2k 1k na série com o circuito. O perigo de queima existe se por acaso o casacunha girar o potenciômetro para ficar com baixa resistência. Nesse hora, tanto faz se é 12 15 ou 30v.

Casacunha, se ainda não testou, coloque um resistor de 2,2k  1K entre o transformador e o potenciômetro.

Na hora de medir meça o valor do resistor+potenciômetro.

 8)

Mas se o indutor tiver menos do que 5,8H (=2200/377, o que pode acontecer tranquilamente), ele nunca vai conseguir o ajuste nas tensões.

 
Realmente, então talvez um resistor de 1k. :-)

Não, pessoal, não testei ainda, estava atarefado com uns pedidos da patroa e umas coisas da igreja.
O valor que eu queria saber nem é a titulo de curiosidade não, mas sim pra saber de a indutância esta dentro do que tem de ser.
Mas se não importa tanto, e qualquer valor é melhor que um resistor...
Justifica estarmos tentando medi-lo?
Achei umas fontes paradas aqui, ainda não abri pra ver porque não funcionam.
Se o transformadores estiverem bons....
Tem uma de 12v 800mA pra teclado que parece estar funcionando...

O interesse é seu, se não se importa mais, nem perca tempo.

Não, Xformer, longe disso, pra mim, que estou aprendendo, pular lições é abrir buraco pra cair nele.
Apenas pensei não ter tanta importancia pela ultima frase que voce escreveu ai,
Mas vou montar o circuitinho sim.
Vou la ver se algum dos transformadores das fontes paradas presta.
Se não tiver nenhum prestando, uso aquele de 15+15, mas só uma metade, ou seja 0 - 15, e um resistor de 1K em serie . como o Matec sugeriu
Posteriormente volto com o resultado

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É, de todas as fontes, encontrei apenas uma que diz ter 9V x 300mA
Sem carga ela mostra 15,3 VDC, e medindo direto no secundário, tenho 11VAC.
Será que dá?
Esse carinha aqui:

(https://s25.postimg.cc/qvb6fkmm7/20170909_071943.jpg)

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O Xformer falou de potenciometro de 4,7k. achei aqui de 5k.
De 10k eu nao tenho, tenho varios de 20k.

Pode usar o de 5K que dá no mesmo.
E também pode usar um potenciômetro de 20K com uma resistência de 22K ligada nos terminais extremos.

E esse transformadorzinho de 9Vac 300mA como fonte de sinal deve servir pra experiência. Apenas meça a resistência do secundário de 9V pra ver se não é elevada demais (não deve ser alta, mas se for, cai no mesmo problema de antes de inserir erro no valor calculado).

Ramsay, não entendi porque colocar o resistor de 22k.

Para deixar o potenciômetro de 20k como se fosse de ~ 10k.

 :)

Mas se ele tem o potenciômetro de 5k ohms, não precisa mais do que isso.
5k/377 = 13,2H   duvido que tenha mais indutância que isso.

Sim, é mais uma sugestão....  ???

 8)

Bom, acho que agora eu consigo montar o circuitinho.
Já volto com os dados obtidos.

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   Bom, vamos lá.

 - Resistência do secundário do transformador de 9 volts = 4 Ohms

 - Resistência do choke = 76 Ohms

 - Tensão nos fios do Choke = 7,5 VCA

 - Tensão nos terminais do potenciômetro = 6 VAC

 - Resultados obtidos com o eixo todo virado sentido horário, (como fosse máximo ), portanto não consegui igualar os valores. Atuando o eixo no sentido anti-horário, a
   diferença aumenta. Usei o desenho do Xformer, sem nenhum resistor a mais.

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O potenciômetro apresenta uma resistência de 5,2k

Então eu perdi a aposta.  :D

Se você não consegue igualar as duas tensões e a tensão sobre o indutor é maior do que no potenciômetro, então o valor do potenciômetro é pouco. Ou você usa o potenciômetro de 20k ou põe um resistor de 3k3 ou 2k2 em série com o potenciômetro de 5k pra aumentar a tensão (agora medida sobre o resistor + potenciômetro) e conseguir igualá-la com a do choque.

acabei de colocar um resistor de 4,7k entre o potenciometro e o choque, e medi nos fio do choque,
 tenho 4,6vac de um lado e 4,3 vac do outro. a tensao no choque continua pouca coisa maior

A tensão no choque tem de ser igual a tensão no potenciômetro MAIS a tensão no resistor (meça o conjunto resistor+potenciômetro).

Se você não entendeu o que é pra fazer, use o potenciômetro de 20k e esquece o resistor.

assim, Xformer, agora o fio sai do potenciometro, conecta a um resistor de 4,7k, que conecta a um resistor de 3,3k e ai sim conecta no choque
o outro fio do choque vai para o transformador e o outro do transformador volta ao pino de fora do pótenciometro
 assim tenho 3,5 vac entre os terminais do meio e da ponta do potenciometro e 3,5 vac entre os fios do choke.

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Vou por o potenciômetro de 20k então

Tira esses resistores e o potenciômetro de 5k. Você não entendeu o que é pra fazer. 

Use só o potenciômetro de 20k ligado ao choque.

Vou fazer, tenho que tirar o potenciometro de uma placa aqui.

Eu calculei 16 H.

corrente no indutor 6 V / 5000 ohms = 1,2 mA

reatância indutiva 7,5 V / 1,2 mA = 6250 ohms, aprox 16 H a 60 Hz.

Vamos ver o resultado com as tensões iguais (em tese deve dar um valor perto).

Ok, usando potenciometro de 20K, tenho 7VAC equilibrados

Bão, e qual é o valor medido de resistência no potenciômetro (entre 1 e 2) ?  Isso que é o que interessa.

Desculpa, gente, ate agora eu nao sei o que contece com meus navegadores, mas toodo dia nao consigo acessar o handmades depois das 21:00.
So volta perto das 22:00
Todo dia é isso.
Bem, a resistencia medida no potenciometro foi de 6.2k

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Se eu nao errei na fformula, xformer, deu 16H

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Pergunta mais importante...
Da pra usar assim?

Todos dias entre 21h e 21:30h o fórum sai fora do ar para manutenção nos servidores do Barci, onde ficam hospedados os arquivos do fórum.

Se a resistência medida foi 6200 ohms, então a indutância pode ser calculada por:
L = 6200 / (2 x 3,1415926 x 60) = 6200 / 376,99111 = 16,44 henries

Pronto !  (aplaus)

o triplo do valor que precisariamos...

Sim, considere que muitos esquemas usam indutores de 5H, em tese, com esse de 16H vai filtrar melhor.

Fecha os olhos e segue em frente, isso ai entao?
Sem saber o cara fez um otimo indutor...isso que é sorte...

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Quero ver esse amplificador abrindo os olhos de novo.
Amanha, se as coisas aqui de casa permitirem, eu faço a plaquinha da inversora e ja testo o posicionamento de tudo.
Segunda vou comprar os fios de cores variadas, todos de 1mm com isolaçao para 750vols.
Pelo que vi, ate os de filamento vai dar pra usar estes de 1 mm.
Aí fico apenas no aguardo da 12AT7, das 6L6 e seus respectivos soquetes e retentores

O A.Sim disse que a indutância vai cair bastante quando houver corrente DC passando pelo indutor, logo, creio que o valor ficará mais próximo do indicado nos esquemas.

Gente, parece que estamos começando chegar nos finalmentes.... que bom...

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Deixa fazer uma pergunta pra voces.
Qual seria uma distancia razoavel entre a placa e o chassis?

Não dá pra fazer essa comparação, pois às vezes, em outros projetos, os indutores de menor valor tem de filtrar correntes maiores do que no seu amplificador (o indutor não alimenta as correntes de placa das válvulas de saída, que é o valor mais significativo), portanto são feitos com fio mais grosso e assim cabem menos espiras (voltas) de fio no carretel do choque. No seu caso, ele deve ter usado fio mais fino, assim conseguiu enrolar mais espiras (o que por consequência, aumenta a indutância).

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Será que com uns 20mA a 30mA (não deve ser muito mais que isso) vai cair tanto ?

Não sei.

Mas depende de vários fatores da construção. Vou ver se com essa tensão que o casacunha utilizou, o choque original também terá um valor assim, mais alto.


Essas são ótimas notícias....   :-\

A resistencia baixa do secundario de 9 volts pode ter influenciado o aumento da indutancia?

Não deve ter influenciado, afinal a corrente que circulou em parte do circuito, ficou em torno de 1mA.

Certo Matec.
Obrigado a todos pelas valiosas dicas e liçoes.
Amanha continuo com o trabalho.
Boa noite. a todos voces

Será que o casacunha sabe informar o número de espiras e o tamanho do núcleo ? O choque foi feito com gap ?

Com o número de espiras e o tamanho do núcleo eu posso calcular a indutância aproximada do choque.

Boa tarde, A.Sim. posso ver estes dados com o cara que enrolou, ele disse que guarda as fichas de produção dos transformadores.
as o Xformer postou aqui uma formula e um circuito pra ser montado a fim de se encontrar o valor da indutância.
Eu montei aqui e chegamos à 16 Henries

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Você mesmo já tinha acertado antes que eu informasse o valor da resistência encontrada no potenciômetro...

Bem só se eu colocar os dados que voce pediu, a titulo de estudo...
Mas pego amanha com ele e posto aqui, A.Sim

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Hoje não deu tempo de fazer nada no tremendão, fiquei envolvido com o reparo de alguns cabos, guitarra, microfones, caixas amplificadas da igreja que congrego.
Amanha dou mais uma acelerada nele...

Atualizando:
Fixei os transformadores que eu ja tenho e algumas chaves.
A entrada AC ja esta pronta, funcionando. Pode trabalhar em 127 ou 220 volts.
Fiz um teste ontem e com 125VAC na tomada tive:
358VAC no enrolamento HT
59VAC no enrolamento do bias
6.5VAC no enrolamento dos filamentos.
Lembrando que não tinha mais nada ligado ao circuito e não estava usando lampada serial.
Eis algumas imagens:

(https://s25.postimg.cc/rcm7yxtrj/IMG_20171124_190836780.jpg)

(https://s25.postimg.cc/mdypkdndr/IMG_20171124_190921907.jpg)

(https://s25.postimg.cc/c3wal5sdb/IMG_20171124_191419588.jpg)

(https://s25.postimg.cc/iucrul7tb/IMG_20171124_191433554.jpg)

(https://s25.postimg.cc/bedi8tez3/IMG_20171124_191520589.jpg)

(https://s25.postimg.cc/xqbb276db/IMG_20171124_191617622.jpg)

(https://s25.postimg.cc/k9ecjb16n/IMG_20171124_191700587.jpg)

(https://s25.postimg.cc/6she0fj5b/IMG_20171124_191927143.jpg)

(https://s25.postimg.cc/yslhkr4m7/IMG_20171124_191955654.jpg)

Parabéns! Está ficando bonito!
:tup

Muito obrigado Matec. Estou nessa sem pressa, voce sabe o quão enrolado o dono dele é... :D :D :D
Ajudou que ainda fiquei sem emprego este fim de ano...ja viu, né...
Mas tem muita coisa que eu ja posso ir adiantando, usando o tempo que estou parado aqui em casa.
Esta semana dou os ultimos retoques na placa da fonte e instalo ela.
Trabalharei na placa de pre esta semana também.
Olhei as primeiras fotos deste tópico...são de fevereiro deste ano... ;D ;D
Só por Deus... :D :D :D
Mas vamos lá...

Falando em enrolado,


Enrole esses AC's todos saindo e entrando do transformador de força!!!! Vais quebrar a cabeça procurando ruído ac depois de montado...

Bom trabalho!

Certo Ronconi, voce se refere a enrolar todos os fios que saem do transformador de força certo, assim como se faz com os fios dos filamentos, ok...
O choke é necessario enrolar tambem
Desde ja agradeço as valiosas dicas deixadas pelos amigos.

 :tup
Primários, filamentos, alta tensão, bias.
No choke já é DC, então não enrole. Esses tem que sempre ser tão curtos quanto possível.
Lembre de lixar bem a região onde é preciso o contato do ground com o chassi.

Boa noite Ronconi.
Amanhã cedo vou fazer como voce recomendou com os fios do transformador de força.
Isso vale pras chave seletora de tensão, e o interruptor que liga ele, ok?
Fios curtos são estes em AC ou os do choke?
To meio perdido quanto aos aterramentos, são muitos.
Pra começar ja não sei ao certo onde ligar o terra do enrolamento dos filamentos.
Fiz certo ligando o terra do cabo de força no parafuso do transformador?
Neste ponto pode se ligar outros aterramentos ou deixa só ele?
Tenho um ponto de aterramento na placa da fonte que tem que ser ligado ainda.

Vi uma reforma de um Twin reverb que o cara fez um ground bus num espaço entre a placa do pre e os potenciômetros do painel, correndo um fio rigido quase na frente toda.

Assim:

(https://s25.postimg.cc/p8yh5jwi7/images_1.jpg)

(https://s25.postimg.cc/ux4rwft4v/images_2.jpg)

Aqui o link das imagens para melhor visualizar:
http://www.tjadamowicz.com/amps/Reissue/rebuild.html

Estou preocupado quanto ao tal de loop de terra, que alguns amigos aqui do fórum já me explicaram mas o  tapado aqui não conseguiu entender ainda.

Acho melhor fazer um diagrama dos aterramentos e apresentar aqui.
Aí qualquer irregularidade pode ser corrigida antes de ir para a montagem.
Muito obrigado pelas dicas Ronconi.

Casacunha.
Aparentemente a chave standby ( +B) esta ligada errada.

Se cada fio vermelho soldado é uma extremmidade do enrolamento ( HT) eles devem ficar um em cada lado da chave.

Para ter certeza, favor informar a identificação dos enrolamentos do transformador. ( quem é quem?)



Abraço !

A chave de +B do tipo do tipo deslizante (ou tipo HH), usada pela Giannini em seus amplificadores, é totalmente/radicalmente desaconselhável para essa aplicação.

Deve-se usar chaves do tipo "SPST" com alta isolação AC e DC, iguais aquelas que a Fender usava em seus amplificadores. A do tipo usada pela Giannini é perigosa sob todo e qualquer aspectos.

A Giannini barateava seus custos em componentes críticos, como essa chave, além de clonar bem mal outros componentes da Fender...

A chave correta é essa:

http://hoffmanamps.com/MyStore/perlshop.cgi?ACTION=enter&template&thispage=Switches&ORDER_ID=!ORDERID! (http://hoffmanamps.com/MyStore/perlshop.cgi?ACTION=enter&template&thispage=Switches&ORDER_ID=!ORDERID!)

Nas conversões que eu faço de Thunder Sound III para Fender 5F6-A coloco uma igual no painel traseiro para comutar +B:




O sistema de ligação ao chassis utilizado no link acima divide signal ground de power gound, no melhor estilo Marshall. Ambos só se encontram no exato ponto de ligação ao chassis. Esse, na minha opinião, é o sistema que tem  melhores chances de dar a menos dor de cabeça.

O sistema utilizado pela Fender, na  minha opinião, só deve ser usado se bem compreendido.

No website do Doug Hoffmann tem tudo sobre amplificadores Fender, inclusive métodos de ligação ao chassis.

http://www.el34world.com (http://www.el34world.com)

Guilherme

Boa noite amigos.
Em primeiro lugar quero agradecer a grande ajuda que todos tem dado e as aulas técnicas.
Marfu, esta chave de +B trabalha direto no enrolamento de HT, ainda em AC.
Este enrolamento é o dos fios vermelhos, sendo que um dos fios vai direto pra placa da fonte e o outro vai pra chave e segue para a mesma placa.
Abordou-se bem a posição desta chave no circuito e chegou-se a conclusão que nesta posição, antes dos diodos, fica melhor.
Atualizei o esquema da fonte com a cor dos fios do transformador. Como os fios brancos sumiriam no desenho, usei azul claro no lugar deles.

(https://s25.postimg.cc/c88y3k5ov/FONTE_FINAL_T2.png)

Quero destacar tambem as explicações e dicas do Guilherme
Mas as fotos que voce postou Guilherme...que trabalho espetacular...
A impressão que dá é que o amplificador prima pelo acabamento interno até mais que o externo...
Magnifico.
Ultimamente tenho visto só obras primas aqui no forum,em termos de amplificador.
Ronconi ja nos mostrou a qualidade dos seus produtos, e esta fotos agora dos trabalhos do Guilherme..
Pra nós, iniciantes, fica a impressão que precisaremos de uns 100 anos pra fazer algo parecido... ;D ;D ;D
Muito agradecido a todos....

Olá, casacunha :

Não querendo alterar o tipo de chave usada para o standby, coloque as duas seções da chave H em série ( ao invés de pô-las em paralelo, como mostrado no desenho ). Isso vai aumentar o poder de ruptura da chave, permitindo interromper os 360 V com segurança.

Bom dia Alexandre.
Seria pra ligar a chave desta forma?

(https://s25.postimg.cc/n3033s23z/Chave_B_em_s_rie.png)

Devo entender a necessidade desta chave mais robusta citada pelo Guilherme, pelo fato dela estar interrompendo o +B já retificado, segundo os esquemas dos Fender?   (diferente dos Giannini que interrompem  no +B não retificado)

Ainda, justo pensar que a proximidade dos contatos da chave H-H com sua carcaça pode induzir à faiscamento, queima de transformador, e aí por diante?

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Ia esquecendo, difícil pensar em qualidade sem pensar em custo, ou seja, mais qualidade quase sempre gera mais custo.
Por curiosidade cotei os capacitores usados pelo Guilherme neste Thundersound exposto nas fotos, e só ai, nestes 5 capacitores da placa da fonte, la se vão 300 reais, valores cotados na Multicomercial.
Justo, mas infelizmente inviável pra mim que estou desempregado de novo.
Quase esqueci que um dos motivos de se desenvolver outra placa para a fonte foi a redução dos custos de manutenção...
Destaco que os meios encontrados para se conseguir um custo de manutenção menor, mas confiável, não tira o brilho de trabalhos maravilhosos como o que o Guilherme expos aqui.
O diferencial aí, é : quanto se tem pra gastar...

Boa tarde, trabalhando um pouco no amplificador.
enrolei os fios do transformador e fixei os fios dos filamentos em uma ponte.
Não gostei do resultado da ponte, os fios são grossos e estão forçando a ponte.
Vou usar uma ponte com dois ponto de fixação e mudar o lado de entrada dos fios.
Uma pena eu não ter termo-retrátil para proteger os terminais das chaves, mas se eu conseguir, desfaço as soldas e coloco.
Vou limpar bem o lugar de fixação dos aterramentos e montar a placa da fonte agora a tarde...espero... :D :D

(https://s25.postimg.cc/4bbng884f/IMG_20171130_112738565_1.jpg)

(https://s25.postimg.cc/vlwyoavnj/IMG_20171130_112839732_HDR.jpg)

(https://s25.postimg.cc/o5xp2jxof/IMG_20171130_112903044_HDR.jpg)

Sim.


Sim. O melhor é nunca interromper a corrente retificada, pois o arco gerado pela interrupção é muito mais difícil de extinguir.


Não. A chave tamanho " grande " deve proporcionar isolamento suficiente para as tensões envolvidas.

Boa noite.
A.Sim, obrigado pelas confirmações e esclarecimento.
Agora posso ter mais certeza que estou fazendo as coisas do modo correto.
Hoje a tarde recebi minha famíilia aqui em casa e não consegui trabalhar no amplificador, depois fui pra igreja...e cheguei agora.
Amanhã cedinho faço a mudança na ponte onde estão os fios dos filamentos.
Estou fazendo desta forma por planejar usar uma lampada piloto 6V ou um LED nestes fios; e também pra usar fios mais finos nos filamentos de todas as válvulas. Originalmente esta lampada piloto é uma neon ligada à um dos enrolamentos do primário do transformador de força, através de um resistor.
Eu iria trocar apenas os eletrolíticos da placa do pré e refazer todas as soldas, mas movimentei alguns componentes e alguns terminais se soltaram deles, inutilizando-os. Agora vou remover tudo e fazer outra placa, já que a minha esta faltando à parte da inversora.
Pensei quanta dor de cabeça eu poderia ter com terminais soltos internamente.
Como eu não tenho uma placa de 40 cm, e tenho uma de 30 cm, e não posso gastar, farei um sanduíche com uma de 30 cm, colada e travada com os próprios ilhoses.
Algo com no máximo 3 mm de espessura.

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Atualizando.
Mudei a ponte que segura os fios dos filamentos. Desta forma, praticamente anulei a tensão mecânica exercida pelos fios enrolados sobre a ponte.

(https://s25.postimg.cc/rk75amkzj/IMG_20171201_142456612.jpg)

(https://s25.postimg.cc/7s4zb3osf/IMG_20171201_142513094.jpg)

Outra coisa que observei foi a furação dos transformadores de força e de saída no chassis, aparentemente estão fixados na mesma direção.
Estranho pois sempre foi falado que deveriam estar em direções diferentes por causa do fluxo magnético...

casacunha, agradeço os elogios sobre meu amplificador. Por vezes passo dois, tres anos revivendo esses equipamentos, com muita paciência e dedicação. O resultado não poderia ser outro. Além disso, gosto de compartilhar minha experiencia com outros handmakers.

Olhando seu chassis, devo lembrar-lhe que o contato elétrico entre os potenciometros e o chassis deve ser perfeito se você quiser um amplificador  realmente silencioso. E, no seu caso, o chassis está pintado por dentro, o que vai inviabilizar esse bom contato.

Prepare-se para deixar no aço toda área interna do chassis onde encostam os potenciometros. Não se esqueça de usar aquela arruela dentada, que acompanham todos potenciometros, entre o corpo desse e o chassis, apertando bem.

A imagem abaixo mostra a busbar que serve como signal-ground, ou seja, onde estão ligados todos os "terras" dos estagios de preamplificação e inversor de fase, aqueles por onde circulam correntes diminutas. A Marshall, dentre outras, faz exatamente isso mas soldando essa busbar nos potenciometros.

Você não precisa soldar a busbar nos potenciometros desde que eles estejam em bom contato com o chassis e o diametro do fio de cobre que forma a busbar tenha no minimo 2,5mm².


Nessa outra imagem encontra-se o power-ground, facilmente identificavel pelos terminais tipo anel aparafusados no chassis bem em frente ao capacitor de 16uF. Nesse ponto estão ligados todos os componentes que carregam altas correntes e ripple: CT's do transformador de potencia, retorno de alto-falante, negativos dos capacitores da fonte de alta-tensão etc.

Observe que um curto trecho de fio une o "final" da busbar de signal-ground com o power-ground em um dos terminais tipo anel.


Sendo o Tremendão um amplificador de chassis grande, faça um busbar com fio de cobre de 6mm² para a menor resistencia possivel. Estanhe bem esse fio para facilitar a soldagem, que vai precisar de bastante calor por causa da grande seção.

Por fim, tenha paciencia nessa restauração...

Lindas imagens e conteúdo extremamente explicativo, Guilherme, muito obrigado de novo.
Continuarei no passo a passo, seguindo a receita.
Uma pergunta:
A busbar dispensa o bom contato dos potenciômetros com o chassis ou mesmo com a busbar precisarei raspar o chassis?
Há algum produto que eu possa aplicar nas partes raspadas para que as mesmas não enferugem e que permita um bom contato?
Então estarei certo unindo no power ground o terra dos filamento, da placa da fonte, do circuito do bias a busbar e o alto falante num parafuso do transformador de força?

Sim, casacunha, você só vai ter vantagens raspando a pintura interna do chassis para promover o melhor contato elétrico possível entre os potenciometros e o chassis, mantendo-os no mesmo potencial elétrico, ou seja, no potencial de "chassis".

Correto, nesse parafuso, perto do transformador de potencia, ligue tudo o que você listou e mais o retorno do alto-falante (power ground).

Mas lembre que no power ground NÃO deve ser ligado o fio comum que sai do transformador de saida !

O fio comum que sai do transformador de saida deve ser ligado no jack de saida para alto-falantes e, desse jack, deve sair um fio tão grosso quanto possivel que segue direto para o power ground ! Isso também é muito importante !

  
   Obrigado pelas valiosas dicas, Guilherme, vou separar estas dicas pra fazer um plano de montagem.
   Quanto ao fio do ground bus, que você indicou 2.5 mm eu não consegui. Tenho aqui de 1.5 mm rígido,
   Dobra-lo e torce-lo, cobrindo com estanho seria uma saída?

   Bom tenho alguns dados para postar neste momento:

   Fonte ligada, sem carga:

 +B1= + ou - 520 VDC
 +B2= + ou - 520 VDC
 +B3= + ou - 520 VDC
 +B4= + ou - 515 VDC

   Fonte do bias

 -B1= -67 VDC = (fio que vai ao circuito do vibrato)
 -B2a= De -33 VDC à -66 VDC, atuando no primeiro potenciômetro de ajuste do bias
 -B2b= De -33 VDC à -66 VDC, atuando no segundo potenciômetro de ajuste do bias

   Após desligar a chave +B, os capacitores da fonte levaram certa de 60 segundos para se descarregarem completamente.

   Tem bastante coisa pra fazer ainda. limpar potenciômetros , chaves e jacks, e soldar fios novos em todos eles, enrolar e deixar preparado pra placa de pre.
   Raspar o chassis para que eles façam contato com o metal.
   Fazer uma placa de pre nova, aplicar os ilhoses e soldar os componentes...
   E aí vai...

   Amanhã postarei algumas fotos.

Parabéns Casacunha.

Primeira etapa ( fonte) parece estar concluída.

Bolei ( lay out) uma etapa de potência para você, assim que testar, repasso as informações.

Aguardando fotos.

Abração.

Grande Marfu, eu agradeço toda colaboração, amigo.
Pena eu ser ruim de furo e furar tão desalinhado a passagem dos fios pela placa,,, ;D ;D ;D
Vamos continuar a saga.
Pra melhorar fiquei desempregado agora, ai...ja viu...
Mas aproveitando o tempo parado pra investir nesta reforma.
Tirei algumas fotos, os fios de aterramento ainda não estão presos ao parafuso do transformador
porque comprei o terminal hoje e não coloquei ainda.

(https://s25.postimg.cc/v1shzb3qn/IMG_20171207_131204302_HDR.jpg)

(https://s25.postimg.cc/8d3azqen3/IMG_20171207_131139646_HDR.jpg)

(https://s25.postimg.cc/vrbabobzz/IMG_20171207_131242391_HDR.jpg)

Tensão em +B1

Casacunha, a placa da fonte ficou bonita, mas, qual a função do 2º trimpot? não basta um para ajustar o bias?

Obrigado Ramsay.
Olha, tenho lido muito mas ainda estou longe de poder dar uma explicação convincente.
Penso eu, (;D ;D, se tiver errado, pode corrigir) que um ajuste de bias individual pode colocar
cada uma das válvulas no seu melhor ponto de funcionamento, quando elas não são casadas.

O ajuste individual da tensão negativa de polarização das grades (bias) permite que as correntes de repouso (DC) em cada metade do primário do transformador de saída PP sejam ajustadas para que sejam de mesmo valor uma com a outra, se por acaso as duas (ou 2 pares) de válvulas de saída não conduzam (corrente de placa) igualmente com a mesma tensão de bias.
Quando as duas correntes no primário do transformador de saída push-pull forem de mesmo valor, como elas estão em sentido oposto em cada metade do enrolamento primário, também há o cancelamento do campo magnético no núcleo do transformador causado pelas correntes de repouso, o que previne a saturação do núcleo.

Obrigado por me socorrer, de novo,Xformer, devo mais essa...
Vou procurar informações sobre isso de bias fixo, regulavel e auto ajustavel, Parece que tem um lance de bias balanceado tambem.

Complementando a explicação do xformer, o ajuste individual do BIAS "elimina" a necessidade de se adquirir um par de válvulas casado.

È pessoal, 3 componentes a mais e um monte de dor de cabeça evitado....

Os projetos do A.Sim têm ajuste individual de bias e ajuste de balanço na excitação. Não basta ajustar a corrente quiescente; é preciso fazer com que as excursões de corrente nas duas metades do primário do transformador de saída sejam iguais e simétricas.

Acho que nunca vou acostumar com isso de se referir a si mesmo na 3ª pessoa...  :)

 A.Sim, mostra pra gente algum exemplo balanceado, nesta linha...

(https://s18.postimg.cc/443rd597d/Capturar.jpg) (https://postimages.org/)

Isso passa por um transformador saída com um mínimo de diferença resistiva possível entre as duas metades! Coisa que não é possível se o transformador não for entrelaçado.

Gossman, mas um transformador de saída pushpull já não é normalmente entrelaçado?

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O entrelaçamento serve para um propósito, a igualdade de resistências entre as metades do primário serve para outro e o balanço na amplitude das correntes de placa serve para... outro !

Lógico que tem a ver Alexandre... se o transformador de saída for mal enrolado não se consegue a igualdade de resistencias entre as metades e todo resultado vai por água abaixo ou fica pífio

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Nem todos.. Desmonte um Wilkason antigo e verás com os próprios olhos. Ao menos os de amplificadores de instrumentos

Claro que não, Bossman. A não ser que o desequilíbrio entre as resistências seja muito grande. De quanta diferença o colega está falando ?

Normalmente quando não se usa a técnica do entrelaçamento a diferença fica gritante por conta de que no início 1 espira corresponde a uma distância x e no final essa distancia pra corresponder a mesma 1 espira está bem maior refletindo na diferença de resistências entre as duas metades do push pull. Claro que o colega sabe disso, longe de mim querer ensinar o padre a rezar a missa..

Uma coisa é o entrelaçamento, outra é o equilíbrio de resistências entre as duas metades do primário. O transformador pode ser feito entrelaçado e, mesmo assim, ter as duas metades do primário com resistências diferentes. Somente alguns esquemas de entrelaçamento permitem equilibrar as duas resistências; não são todos.

A diferença nas resistências é da ordem de 15%, nos esquemas não balanceados. Veja que isso não é significativo. Classicamente, a resistência ôhmica do primário deve ser 5% da impedância primária. Considerando um valor de 5 kohms, isso daria uma resistência total de primário de 250 ohms, ou seja, cada metade teria, idealmente, 125 ohms. Com uma diferença de 15% entre elas, isso significa que uma metade tem 116 ohms e a outra 134 ohms. Os 9 ohms em cada metade são desprezíveis perto dos 2500 ohms que cada metade do primário representa ( considerando o caso da classe A ). Veja que, extrapolando o desequilíbrio, mesmo 30% de diferença é desprezível.

Entendido ! Não sabia que mesmo entrelaçando ainda pode ter desequilíbrio entre as metades

Mas o caso do colega aqui é push pull classe AB2, muda algo?

Em classe A, cada metade do enrolamento representa metade da impedância primária. Em classe B, cada metade representa apenas 25% da impedância primária ( por que a outra metade fica inativa ). Nessa situação, a comparação é feita entre os 9 ohms da diferença e os 1250 ohms da impedância, ainda assim uma parcela muito pequena ( menos de 1% ).

O perfeito equilíbrio entre as metades do primário não é requisito essencial para o bom funcionamento do estágio de saída. Muito mais importante é que o número de espiras das duas metades seja idêntico - isso sim, faz uma grande diferença. E  se a diferença na resistência estiver " incomodando ", é só acrescentar um resistor externo em série com a metade de menor resistência...

Confesso que fiquei feliz ao ler a primeira e segunda frase  :D Agora sobre o resistor.. não é nenhum problema que um resistor seja puramente resistivo  :-)  e um transformador seja indutivo / resistivo ?

Não. A resistência do bobinado é um elemento parasita, que não contribui para a transferência de energia entre primário e secundário e cuja presença só introduz perda de energia. Por essa razão, não precisa estar presente como constituinte do transformador, pelo menos, não nas proporções que estamos tratando aqui.

Obrigado pela aula professor !

Discussão,no bom sentido, totalmente proveitosa. Já salvei pra consultar. Obrigadi amigos. Ontem fui batizado no mundo dos valvulados com meu primeiro choque... :o
Desliguei o amplificador apos 5 minutos ligado e esperei a fonte descarregar.
Apos um minuto confericom o multímetro marcando 20vdc, tirei a ponta e fui pegarvoutro fio pra medir...
Imagina o pulo pra traz que eu dei...
Mais tarde posto outras fotos da entrada de rede e fonte já totalmente acabadas.

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(https://s25.postimg.cc/rgg32r6lr/20171210_183246.jpg)

(https://s25.postimg.cc/g43hkqkzj/20171210_183312.jpg)

(https://s25.postimg.cc/c7q5ot55r/20171210_183703.jpg[/[img][img]https://s25.postimg.cc/c7q5ot55r/20171210_183703.jpg)

(http://)

(http://)

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Amigos, boa noite.
Alguma dica para limpar os potenciometros por fora, tipo, polir...

Que belo trabalho Casacunha!!!  (brav)
Esse amplificador vai ficar lindo musicalmente e na aparência!
Parabéns!

Agradeço imensamente pelo elogio, rodlburigo, isso nos incentiva a estar sempre em busca do melhor.
Chegamos ate aqui, unica e exclusivamente pela colaboração dos amigos aqui do fórum.
Sem vocês, jamais teria chegado ate aqui.
Tenho planos muito legais pra esse Tremendão II.

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Estou compartilhando com os amigos, este layout, segundo o autor, feito com varias dicas aqui do fórum.
Não sei como agradecer pela ajuda na placa da fonte...

(https://s25.postimg.cc/pjampz2nj/20171212_180629_1.jpg)

(https://s25.postimg.cc/i4laxs3z3/20171212_180655_1.jpg)

Uma coisa que tem que ser feita, não exige dinheiro, só tempo e paciência...
Limpeza de componentes...
Começando pelos conectores RCA do painel traseiro:

Antes da limpeza:

(https://s25.postimg.cc/6wphsigz3/20171213_215620.jpg)

(https://s25.postimg.cc/dn5z1xopb/20171213_215644.jpg)

(https://s25.postimg.cc/uaxh4fr6n/20171213_215653.jpg)

Após a limpeza:

(https://s25.postimg.cc/h6rwrq49r/20171213_225612.jpg)

(https://s25.postimg.cc/v0g9gs4kv/20171213_225601.jpg)

(https://s25.postimg.cc/5hnx3rsqn/20171213_225547.jpg)

Foi utilizado apenas cera grand prix e rolinho de feltro na mini retífica.
Essas manchas verdes são reflexo da minha camiseta... :-) :-)
Não sei se não fosse grand prix, ficaria assim... :D :D :D

 [beer] [beer]

Boa noite, amigos.
Amanha devo concluir a limpeza dos potenciômetros e jacks e pretendo já montar toda fiação do painel dianteiro.
O original veio com os fios entrelaçados, entretanto, em todas imagens que já vi dos twin reverb, (de onde originou nosso tremendão), em nenhuma delas se ve essa fiação entrelaçada.
A duvida é essa, faço entrelaçamento deles ou não?
Outro ponto que notei, só a titulo de conhecimento:
A válvula V3 que é driver do reverb, tem seus dois triodos ligados em paralelo.
Porque essa ligação em paralelo dos dois triodos dela?

Excelente trabalho!
Sobre os condutores de sinal que vão aos potenciômetros, não trance. Deixe eles bem curtos, porém sempre rentes ao chassi. Cuide também pra não passar sinais de estágios diferentes muito próximos, pra evitar oscilações.
A válvula driver tem seus triodos paralelados pra aumentar a capacidade de corrente e principalmente para reduzir a impedância do estágio à metade, o que facilita as coisas para o projeto do transformador de reverb.

Muito obrigado pelas dicas, Ronconi, pra não dizer que não achei entrelçados, em meio a uns 50 topicos de reforma do twin, encontrei apenas um que entrelaçou estes fios que mencionei, o restante não. Portanto seguirei como vc sugeriu.
Obrigado ambem pelo esclarecimento sobre os triodos da V3.
Seguindo....

Dói...  :pinchX

Coisa linda Fernando, meus parabéns.

Vendo a fonte e o esmero com detalhes, concluo que o amplificador encontrou o melhor dono, e que o dono encontrou o melhor amplificador.

Registro aqui meus votos para uma parceria harmoniosa que perdure por décadas.  [beer]

Irei apreciar a continuidade do tópico, pois é promissor.

Abraços.

Boa noite. Apos um longo tempo, estou trazendo mais algumas informações atualizadas do meu tremendão 2.

Aproveitei esta verba do PIS que o governo liberou e comprei algumas coisas.

(https://s25.postimg.cc/q6jfbsp73/IMG_20180912_203009.jpg)

(https://s25.postimg.cc/vhybwhvu7/IMG_20180912_203024.jpg)

(https://s25.postimg.cc/fjpm6d9bz/IMG_20180912_203428.jpg)

(https://s25.postimg.cc/vhybwgt9b/IMG_20180912_203507.jpg)

(https://s25.postimg.cc/sb3scv3of/IMG_20180912_203623.jpg)

(https://s25.postimg.cc/hfll9fshr/IMG_20180912_204823.jpg)

(https://s25.postimg.cc/5rrjefdi7/IMG_20180912_204807.jpg)

(https://s25.postimg.cc/3zykjj1v3/IMG_20180912_204804.jpg)

Irei tentar fazer a nova placa pré/power neste fim de semana.
Esqueci de postar, mas tenho as placas para corroer e os ilhoses para prensar.

Olá.

Não pude deixar de notar a gambiarra de usar canecas verticais como tampas horizontais em uma montagem por braçadeira.

E montar um pacote de lâminas de 32 mm com braçadeira não é uma boa prática. Isso nunca vai ter a rigidez necessária.

Boa tarde, Alexandre. Também não gostei do resultado final. Minha vontade era ter um transformador de saida do thundersound, ( alguem me ofereceu uma vez...lembra...mas nao deu para meu bolso.
Ainda não fixei este transformador por causa disso. Falta tempo pra ir na oficina, mas vou tirar a segunda feira pra fazer isso. Quando chegou em minhas maos, não me agradou também. Eu preferia ele em pé mesmo. Por isso que ha os " profissionais" e os que "enrolam"... Na época das vacas magras, não ha muita escolha. Mas se funcionar, já valeu o investimento. Tenho certeza que o próximo recebera um belo kit de transformadores de qualidade. Por hora, terá que ser este mesmo.
Obrigado pela observação.

Atualizando: Acabei de fazer esta placa do pré-amplificador:

(https://i.postimg.cc/BZBvChM3/IMG_20180917_233802647.jpg)

(https://i.postimg.cc/ZnHKKRCn/IMG_20180917_233819261.jpg)

O Amplificador será monteado com todos componentes novos.
Optei pelo uso da placa do Doug Hoffman, do El34 World, que por ter espaços mais curtos, possibilita o uso de componentes modernos.
No site EL34 World são apresentados 3 modelos de placa de tamanhos diferenciados para o circuito AB763.
Será usado o modelo mais curto, que tem 32,5cm x 8cm.
Este circuito usa um sistema de vibrato diferente do original, isto é, sem lampada neon e LDR.
Amanhã levo o transformador de saída para ver se pode ser melhorado e enquanto isso vou colocando os ilhós e os primeiros componentes.
Estarei guardando a placa original com os componentes originais.

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Bom dia. Atualizando as postagens. Apliquei os ilhós agora pela manha. Usei uma prensa manual da minha esposa, que é usada para aplicar botões, ilhós, etc...

(https://i.postimg.cc/4xn5R2dk/IMG_20180918_102033437_HDR.jpg)

(https://i.postimg.cc/5y1gcxHn/IMG_20180918_102255869.jpg)

(https://i.postimg.cc/hP2rwRK1/IMG_20180918_102310581.jpg)

[imghttps://i.postimg.cc/Y2f86mVV/IMG_20180918_102356045.jpg]http://[/img]

(https://i.postimg.cc/NF44BWmY/IMG_20180918_102405497.jpg)

(https://i.postimg.cc/qMJwjvH7/IMG_20180918_102412809.jpg)

(https://i.postimg.cc/DzXP8WLx/IMG_20180918_102445754.jpg)

Tá ficando lindo casacunha!!!  (aplaus2)
 Continue firme e vamos acompanhando!!!

Fernando, curiosidade...
qual espaçamento entre os furos?

Obrigado pelas palavras, Rodlburigo, com o incentivo e apoio de vocês, nos vamos avançando.
Bom dia, Marfu. Prazer falar com você. O menor espaço encontrado entre os centros dos furos é de 7,5mm, e entre os ilhoses aplicados é de 3mm.
Usei ilhós nº 80 que tem 5mm de diamêtro externo e 3mm de interno.
Parece pouco, mas pela disposição dos componentes neles, acho que não.
Você pode checar melhor nestes links:

https://el34world.com/Hoffman/files/Hoffman_AB763_2.pdf
Se for imprimir, tem que ser em A3, ok.

https://el34world.com/Hoffman/AB763Project.htm

Você encontrará uma enormidade de informações lá.

Aqui algumas fotos do amplificador de um cliente muito satisfeito com o produto:

https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/drri-speaker-extension-jack-question.348137/

Parabéns casacunha,
Muito inspiradora sua montagem, espero uma dia poder fazer algo assim também  :anjo: :anjo: :anjo:

Obrigado, Rosset. Minha primeira montagem de amplificador foi um C386 também, mas não chegou nem perto do seu que está muito lindo mesmo, depois fiz mais dois solid state e finalmente comecei um valvulado de 5Watts. este eu não terminei, porque no meio do caminho apareceu este tremendão. Coincidentemente as peças que eu estava montando o valvulado de 5 watts entraram num rolo  com uma caixa original deste tremendão...
Estamos aí progredindo, com o incentivo  deste fórum e ajuda dos que fazem deste uma fonte segura de aprendizado.

Muito obrigado casacunha ,
Mas da pra ver que pela sua montagem há ai muito amor e dedicação pela atividade.
É um esforço que compensa sonoramente  :D muitas doses de endorfinas liberadas no processo, em meio a adrenalinas depois de explosões e choques  :P

É bom sonhar mais um pouquinho, não é?
Primeira coisa que misturar conectores novos com usados é uma coisa de extremo mal gosto...
Segundo; este transformador de saída só esta aí pra aparecer na foto, pois ele vai voltar para a pessoa que o fez para ficar em montagem vertical.
Vamos para mais algumas fotos:

[imghttps://i.postimg.cc/zGxWNvFP/IMG_20180918_234910688.jpg]http://[/img]

(https://i.postimg.cc/SsBCPPfS/IMG_20180918_235019505.jpg)

(https://i.postimg.cc/sgjSb77h/IMG_20180918_235956090.jpg)

(https://i.postimg.cc/nctqY6LT/IMG_20180919_240016616.jpg)

(https://i.postimg.cc/dtmrW4kF/IMG_20180919_240212154.jpg)

(https://i.postimg.cc/XN5w5Vnp/IMG_20180919_240334917.jpg)

Uma pergunta para os mais experientes, sobre os soquetes das válvulas de saída:

Uso os dois primeiros furos, assim como está, os furos centrais ou os furos externos?

A saga continua...

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Boa tarde.  O transformador de saída foi hoje cedo pra oficina para alterar a posição de montagem.
A noite posto mais fotos.

Use os furos que permitirão que os fios que vão para os soquetes sejam os mais curtos e que não fiquem passeando pelo chassi. Tem que estudar, e isso vai depender de como vão ficar posicionados a placa de componentes e os transformadores.

Entendi, Xformer, obrigado pelo esclarecimento. Acabei de pegar o transformador de saída, esta na vertical agora. uma coisa que notei, é que tanto o de saída quanto o de força esta fixados no mesmo sentido. Diferente do Tremendão 1 e do Tremendão 3, onde o de saída é girado 90° em torno do seu próprio eixo. Esta é a hora de fazer mudanças, se necessário. Deixo todos no mesmo sentido ou viro o transformador de saída?

Aí vai algumas fotos deles todos no chassis:

Nesta posição o transformador de saída está em cima de todos furos de fixação e os fios descem pelos seus respectivos furos no chassis.
Observe que todos estão no mesmo sentido, mas não alinhados.
As furações são originais.

(https://i.postimg.cc/J7Z8fRDW/IMG_20180919_214950038_HDR.jpg)

(https://i.postimg.cc/GpfrC2xb/IMG_20180919_215010529.jpg)



Já nesta posição o transformador de saída acompanha o layout do Tremendão 1 e o Tremendão 3.
Usei o furo original para passar os fios do secundário, mas os fios do primário eu passei pelo furo do potenciômetro do bias (que agora está na placa da fonte)

(https://i.postimg.cc/SR6pCGFK/IMG_20180919_215251593_HDR.jpg)

(https://i.postimg.cc/Y0KHvsPV/IMG_20180919_215232734_HDR.jpg)

Para deixar assim, terei que fazer 4 furos para fixa-lo e mover o choke um pouco para a esquerda.
(https://i.postimg.cc/pTnvXHsz/IMG_20180919_215314782.jpg)


Uma dúvida: melhor estarem alinhados ou não?

Na dúvida deixe sempre milimetricamente alinhados. :-\

Parabéns pelo trabalho. Está ficando ótimo.
 :tup

Boa noite Matec. prazer em falar com você. Agradeço pelo elogio e os ensinamentos que vocês tem me dado ao longo deste tempo.
Entendi, deixarei alinhados então.
Você mudaria a posição do transformador de saída igual o T1, T3 ?

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Ajustando:
Acabei de ver que o Twin Reverb tem a posição do transformador de saída idêntico ao meu.

O núcleo do transformador de saída deve ficar a 90º em relação ao núcleo do transformador de força.

Eu também tenho um T II e também vou mudar para esse modo, assim que tiver tempo para reformá-lo.

No Fender Twin Reveb também é assim. O núcleo do transformador de força fica na horizontal, paralelo ao chassis  O transformador de saída fica em pé.


(http://1.bp.blogspot.com/_Mj1JNem_vuw/SZCRABuKIgI/AAAAAAAAAI0/QGi94qxPj2U/w1200-h630-p-k-no-nu/chassis+top1.jpg)

 :)

Fernando.
Existem 3 eixos ortogonais possiveis para alinhar um transformador ( em pé, deitado ou embutido).
Este eixo é paralelo ao eixo de enrolamento das bobinas.
Os seus (ultimas fotos) já estão alinhados em eixos diferentes.

O "eixo" pode ser identificado, também pela linha imaginaria que corta, perpendicularmente, a linha obtida na montagem das chapas  "E" & "I" do transformador.

Observe as linhas que se formam no ponto de junção das chapas. Deixando os transformadores de forma que elas elas fiquem 90º entre si, é o alinhamento correto.

Ola Marfu, boa tarde. Você quer dizer que o correto é como nesta foto?

(https://i.postimg.cc/pTnvXHsz/IMG_20180919_215314782.jpg)

casacunha, por precaução contra ruídos, afaste o choke do transformador de saída e deixe-o mais próximo do transformador de força.
No seu caso, de fato, o núcleo do transformador de saída tem que ficar a 90º em relação ao núcleo do transformador de força.
Mas, isso não é uma regra geral, se os transformadores estiverem afastados o suficiente, tipo um em cada ponta do chassis, então os transformadores não precisam ficar a 90º um do outro, como ocorre, por exemplo, no Orange Tiny Terror.

Ramsay, agradecido pelas dicas, eu acabei fixando o transformador de saída bem no estilo do Tremendão 1. Olhei um vídeo no youtube e deu pra concluir legal a posição dele. Está assim agora:

(https://i.postimg.cc/XvkcxdJX/IMG_20180920_225800358.jpg)

(https://i.postimg.cc/63HVxKCX/IMG_20180920_225828394_HDR.jpg)

(https://i.postimg.cc/qRBcFqhw/IMG_20180920_225853163.jpg)

Fixei também a placa do pré (são 4 furos de fixação mas eu só tinha 2 parafusos hoje aqui)
Mas achei que ficou muito proximo dos potenciômetros e longe dos soquetes.
Devo reposicionar amanhã

(https://i.postimg.cc/pLY0rpjQ/IMG_20180920_230923356_HDR.jpg)

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Desculpa aí, hoje as fotos estão saindo piores que o normal... :-) :-) :-)
Deve ser o sono.

Boa noite, amigos.
Amanhã desmontarei tudo e farei a marcação correta dos transformadores e placas.
Não quero nada torto. Prosseguirei a montagem normalmente.
Também comprarei o restante dos componentes e vou montar a placa.
Uma coisa que vi, é que neste sistema de vibrato sem Neon/LDR, o controle do bias passa pelo potenciômetro de intensidade.
Como o ajuste do bias aqui é individual para cada válvula de saída, na minha santa ignorância cheguei a conclusão que terei de usar um potenciômetro duplo.
Claro que fiquei apreensivo quanto ao fato de que se este potenciômetro falhar, tchau ajuste de bias, aí, já viu pra onde irão as válvulas de saída e o transformador
Vou pesquisar mais sobre a confiabilidade deste sistema. Estou preocupado quanto a qualidade do potenciômetro, para aguentar a tensão de bias.
Sugestões e abordagens são mais do que bem vindas, amigos.

Algumas imagens do circuito:

Lembrando que o sistema de duas entradas por canal é opcional, assim como a chave de brilho e o potenciômetro de médios.
Alguns itens destes o Tremendão usa e alguns não. Fica a critério do montador.
A imagem 1 mostra isto. Demais informações, checar no site.

(https://i.postimg.cc/xj7W3Wqk/page-4-1.jpg)

(https://i.postimg.cc/904sjBgF/page-6-1.jpg)

(https://i.postimg.cc/GtZV3s6P/page-7-1.jpg)

Aqui o link direto:
https://el34world.com/Hoffman/files/Hoffman_AB763_2.pdf

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Devo estar com TOC... :D :D :D
A vontade é desmontar tudo de novo e recomeçar, desde a pintura...trocar cor e etc...
Ando vendo muita montagem impecável...

Depois desta aqui, as coisas mudaram...

(https://i.postimg.cc/jjNspmS2/tsb_4.jpg)



Isso é sacanagem, Guilherme.

http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=6009.0

Provavelmente vai requerer um tratamento.

Olá casacunha.

Realmente essa mudança para trêmulo no bias pode ficar mais complicada. No caso, essa é uma opção do Hoffman para um circuito que utilizava originalmente o circuito de trêmulo via Neon-LDR.

Você teria uma modificação do circuito, em cima de sua modificação para bias individual. 
Porém tanto o Twin como o TII só utilizaram essa solução de Neon-LDR. (Outros modelos Fender sim, utilizavam esse tremolo via polarização de bias).

Os tipos de LDRs são muitos, o Neon já não é tão variado. No entanto o circuito não é crítico. Basta que o trêmolo seja sentido no funcionamento normal, ao se tocar. Testes de tentativa e erro são fáceis e não são críticos.

Por isso, na minha opinião, faça o circuito original do TII. Desse modo a possibilidade de erro é menor.

 :)

Boa tarde Matec, obrigado pela abordagem e esclarecimentos.
Um dos motivos que me levou a esta opção pelo layout do Hoffman, foi a questão da distância entre os ilhós, que possibilita o uso de componentes mais modernos, de fácil aquisição por aqui.
Cheguei a cotar alguns capacitores axiais de 100nF x 600v na internet, e encontrei valores de 9 à 15 reais cada um, fora os outros valores que seriam usados (47nF, 22nF.. e aí vai), mas estou esbarrando na questão do custo da reforma.
Amanha farei a placa original, quero melhorar a questão das furações dos ilhós, deixar mais alinhados, e vou usar os componentes originais nela. Vou usar o layout do Tube Amp Doctor.
Evidente que gostaria que funcionasse tudo, mas sinto que pra mim, está sendo mais pra um laboratório que uma restauração. Eu tenho que melhorar em muita coisa ainda. Estou inclinado a deixar as duas placas prontas e experimentar as duas, nem que eu deixe o vibrato desligado nesta placa do Hoffman.
Se o amplificador funcionar de acordo, sem problemas, começarei a pensar em algumas modificações.

Boa noite, amigos.
Vamos fazer uma placa modelo Twin Reverb pra ele também.

(https://i.postimg.cc/8c5DGbR7/IMG_20180924_192114052.jpg)

Desta vez vamos tentar alinhar bem a furação para os ilhoses.

Bom dia amigos. Placa AB763 prontinha.
Agora separar os componentes originais, fazer uma boa limpeza neles, com cuidado e começar a soldar.

(https://i.postimg.cc/d1bBxzfn/IMG_20180926_074635465.jpg)

Tenho a impressão que em pouco tempo teremos um T-II 50W funcionando.

Finalmente!
 ;D

 :D :D :D, que assim seja, não é Matec. Já passou da hora...
Se for ver bem, pra ele rodar agora me falta apenas um par de 6L6.
Aliás, se alguém tiver um par usado, por aí...pelo menos pra ver ele funcionar...

O seu está indo rápido, eu tenho um Duovox 120G que faz alguns meses que está parado porque me falta fazer algo muito trabalhoso: soldar um conector AC :D

Poxa Marcão...manda ele pra ca que eu soldo pra você... :D :D :D [beer2]

Posicionando alguns componentes para verificar distâncias:

(https://i.postimg.cc/mD2vK3ft/IMG_20180927_232250508.jpg)

passei 3 dias para ler esse tópico e já estou com vontade de reiniciar novamente a leitura dele  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ... muitas coisas importantes foram abordadas aqui, parabéns pelo trabalho

Você tem toda razão, emanuelneto. Temos praticamente um curso de amplificadores valvulados aqui.
Cada vez que entro no Handmades e vejo a quantidade de pessoas não registradas visitando o fórum no momento, penso que somos privilegiados em poder estar aqui. Sem puxar a bolsa escrotal de ninguém, mas eu não tenho a menor dúvida que as pessoas mais especializadas no assunto estão aqui.

Casacunha, parabéns pela dedicação!  (aplaus2)

Eu tava aqui desanimado com meus testes e falhas com SS!
Vim pra cá pra me distrair...

Além de ver muita dedicação tua, foi alguns dias lendo o tópico e tendo aulas de valvulados!
Até aguçou a vontade... >d

Quero ver funcionando logo!  (guitar_player

Poxa, Marcus, eu só tenho a agradecer o incentivo que recebo de todos vocês aqui do fórum. Sozinho, meu amigo, eu não teria feito nada.
Que maravilha que o trabalho tem inspirado alguns amigos. Eu passei por isso também, quando estava montando meu C386, na hora que eu peguei a placa transformador e tudo pra mandar pro lixo, a patroa pegou da minha mão e guardou. no outro dia, junto dela achei o defeito , uma solda fria em um terminal de potenciômetro...
Até agora pesquiso circuitos do twin reverb, que foi da onde foi tirado o tremendão. E constantemente encontro montagens maravilhosas.
Estes dias, depois do meu estar deste jeito já, achei de olhar as fotos do thundersound do Guilherme aqui do fórum, que ele transformou em bassman.
Juro que por muito pouco não comecei desmontar tudo pra deixar meio parecido com o trabalho que ele fez. Mas como estou totalmente sem grana, deixei quieto. Vontade não faltou...
Enfim, vai em frente, paciência e confie em você.

Mais um tapinha na placa.  Algumas peças chegam amanha da casa da minha irmâ:
Não soldei ainda, pois estou apenas ajustando.
Estou considerando a possibilidade de por tudo novo aí. Aproveitar só a lâmpada neon e o LDR.
Os eletrolíticos novos e componentes do PI chagam amanhâ
.


(https://i.postimg.cc/kXsfqRfR/20181003_171358.jpg)


(https://i.postimg.cc/9Qf1MXn8/20181003_171343.jpg)


(https://i.postimg.cc/XvG8fH39/20181003_171309.jpg)


(https://i.postimg.cc/QM2q0Qxw/20181003_171338.jpg)


(https://i.postimg.cc/NMRkVKKM/20181003_171331.jpg)

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Uma pergunta aos conhecedores do assunto.
Lembro que cheguei a ligar antes de desmontar totalmente, e uma coisa me chamou atenção:
A lampada neon piscava numa frequência constante, tipo uma piscada por segundo; mesmo sem ter guitarra ligada nele.
Isso é normal?

Sim.

Casacunha você tem até torcida para ver esse seu amplificador funcionando. Seu fã só não leu todas regras para a admissão no fórum.
Você vai causar um infarto em alguém se não terminar logo esse amplificador.  

:D  :D

 :D :D, Bom dia Matec. Longe de nós, querer isso pra nossos amigos...
Então, na verdade aqui a coisa ta pra la de feia. O velho aqui esta desempregado, vivendo de bicos, o casorio foi pro espaço, rolou separação, estou pra me mudar nos proximos dias, mudar de cidade...
Enfim, quem ja passou por isso sabe do que estou falando.
Praticamente o que tem mantido meus nervos mais ou menos no lugar é este amplificador, mas ao mesmo tempo rola a angustia de não poder terminar por falta de grana.
Mas é isso, mimimis, a parte, vamos vivendo e fazendo o que da pra fazer.
Quero ver se ainda nesta semana coloco todos potenciômetros e jacks no lugar.
Avante!!!

É pra isso que servem os hobbies: se distrair com algo que nos dê prazer e faça esquecer os problemas e agruras da vida.  Talvez o fato de o processo de restauração se alongar, seja até benéfico para sua vida. Além disso, com tempo disponível, a coisa fica muito caprichada, como você tem feito. Fazer coisa com pressa, sai porcaria.
É aquela história:  não se consegue ao mesmo tempo o bom, barato e rápido. No máximo apenas dois deles ao mesmo tempo. Se for barato e rápido, não vai ser bom. Se for bom e barato, não vai ser rápido. Se for rápido e bom, vai sair caro.

Só tenho uma curiosidade:  foi sua opção usar esses resistores grandes e antigos de tolerância de 10%  (listra prateada) ao invés de usar resistores mais novos de filme metálico e menor tolerância ?

Tudo que você disse é a realidade, Xformer.
Nesta fase alguns procuram psicologos, eu por opção procurei algo mais especializado, que encontrei aqui. É um prazer sem igual entrar no fórum e ver os projetos, os trabalhos que o pessoal anda fazendo, e trocar informações e experiências com todos. Deveria ser recomendado pelo Ministério da Saúde...
Sobre os resistores foi opção sim, pra dar mais cara de vintage, mas como não soldei ainda, vou esperar pra trocar tudo, e colocar os que você falou mesmo, pois alguns dos meus estão no limite da tolerância, mesmo a frio. Imagine quente, não é.
Alguns destes capacitores também estão esbarrando no limite de tolerância, principalmente os de valor em pF.
Realmente só vou aproveitar o LDR e a lâmpada neon que estão funcionando. Obrigado pelas palavras.

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Mais uma paulada...sabe aquela caixa original...

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Pois é, estava na casa da minha irma... ela vacilou e o cachorro comeu tudo.
Parece que só sobrou a placa de aluminio.

 >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;( >;(

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NAO VOU DIZER O QUE EU TO QUERENDO FAZER COM ESSE CACHORRO

Eita!!  :o
Que falta de sorte! :(

Isso agora não tem mais jeito. O negócio é partir pra próxima.  (rckt

 [beer]

Vejo que esta crise pode aguçar sua criatividade, ser um trampolim para algo inesperado e novo casacunha...    :P :P :P

Para lhe ajudar lhe mostro essa imagem que vi de um handmaker facebook a dentro esses tempos  8)

(https://i.postimg.cc/ZqxhfBmS/29468910_2090108444553772_7362593536220332032_o.jpg) (https://postimg.cc/McH4HGXP)

Obrigado pelo apoio Rosset. Lindo trabalho do João Ronconi. Totalmente incentivador, aliás como todos trabalhos que ele compartilha.

Isto, não desiste casacunha, sou um que torço pelo exito seu e deste projeto!
Deus te abençoe! estamos juntos.

Fora do tópico: sei como é essa questão dos hobbies. De vez em quando, nossa vida vira do avesso, e precisamos de algo para não pirar. Ainda bem que você achou algo para se apegar e se distrair. Qualquer coisa, sabe que pode contar conosco, mesmo não sendo relacionado a eletrônica.

Dentro do tópico: sua placa está linda! Muito capricho. Logo logo ele vai estar falando alto novamente. E gostaria de te dizer que o seu trabalho é o que está me motivando a continuar com o meu Duovox 120G. Já pensei em desistir e vendê-lo diversas vezes, mas vendo o seu empenho eu sempre repenso e decido dar mais uma olhadinha para o meu Duovox.

Quão gratificante é isso, pessoal, saber que mesmo distante , temos amigos, e se já não bastasse isso, saber que nosso trabalho vem sendo motivo de incentivo para trazer de volta equipamentos inesquecíveis.
Obrigado pelo apoio, Xformer, Matec, Kem, Rosset, Marcão, Solenoide... e todos em geral
Hoje está escuro já, e assim não consigo fazer nada, mas amanhã vamos continuar.
Mais agumas fotos...

A placa peladinha de novo, e agora, componentes de melhor qualidade para serem soldados, já à partir de amanhã

(https://i.postimg.cc/x8JMpbHk/20181004_180149.jpg)

(https://i.postimg.cc/L5cfc6Bx/20181004_180208.jpg)

(https://i.postimg.cc/dQp8k4PG/20181004_180118.jpg)

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Começo numa oficina em outra cidade já na segunda-feira, e se Deus quiser, já compro na proxima semana os resistores e capacitores que faltam.

opa, que beleza casacunha, que Deus abençoe que de tudo certo!!!

marcao_cfh, não desanime também, com certeza estou na espreita do Duovox também  :D :D

Optando por componentes novos:

(https://i.postimg.cc/G3gKCVPC/20181004_231535.jpg)

(https://i.postimg.cc/DwLP1z9v/20181004_231714.jpg)

(https://i.postimg.cc/s2z9mrzp/20181004_231641.jpg)

(https://i.postimg.cc/25xdXKjg/20181004_231629.jpg)

(https://i.postimg.cc/1t50xrfX/20181004_231558.jpg)

Talvez amanhã eu consiga mais alguma coisa.

Sem dúvida, a apresentação está muito boa.
 :)

Atualizando:
Como eu tinha alguns componentes novos sobrando aqui, fui até a loja que eu compro e negociei por mais um punhado de componentes pra ele.
Detalhe é que se eu for montar com o que eu consegui, esquece o visual vintage, com peças grandes.
A grande maioria foi de resistores de 1watt com 5% de tolerância de metalfilme (pelo menos diz o vendedor que todos eram).
Não encontrei os capacitores de 47nF x 630v, e os de 400v, os terminais não alcanção nos ilhós. Teria que emendar, e eu não estou afim de emendar nada não.
Bom, entre a cruz e a espada:
Ou monta com as peças novas visual normal (feio... :D :D :D) ou com as antigas, que estão dentro da tolerância (a frio... 8) 8) 8))

(https://i.postimg.cc/1tcgMK2W/20181005_131000.jpg)

Ou compra tudo pela internet (Multicomercial, etc...)


)

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Bom pessoal, como eu "perdi" minha caixa, estava procurando pelo projeto de uma.
Não encontrei ainda, mas achei esta coleção de projetos da selenium:
https://www.somaovivo.org/forum/threads/projetos-selenium.13766/

Lembre-se sempre que um coisa é a foto da montagem, que tem que sair bonita. E outra coisa é o bom funcionamento do circuito, que vai ficar na maior parte do tempo fechado no chassis.


E eu pensei que era a caixa do amplificador. O cachorro da casa sua irmã comeu a caixa acústica? Que cão é esse? Um Fila esfomeado? >d .
Se não me engano a sua caixa tinha 2 falantes de 15 polegadas. Um caixa para guitarra fica melhor com falantes de 12 polegadas, 2 ou 4 falantes.

 :)

Eu sei, Matec, vamos passar para o funcional...
Não sei quem são os animais naquela casa, se são os que estão sem coleira ou os que estão na coleira...
Bom, hoje fui colocar alguns componentes e ficou assim:

(https://i.postimg.cc/brjcStQx/20181006_165520.jpg)

(https://i.postimg.cc/hG6qgwv3/20181006_165532.jpg)

(https://i.postimg.cc/FRSXKZJF/20181006_165539.jpg)

(https://i.postimg.cc/YShw5krW/20181006_165543.jpg)

(https://i.postimg.cc/28rNznjm/20181006_165707.jpg)

(https://i.postimg.cc/2S5pWmBK/20181006_165751.jpg)

(https://i.postimg.cc/Dy6kmmmG/20181006_165506.jpg)

Na verdade faltaram alguns componentes que na loja não tinha, então vou procurar em outra loja.
Por mim eu teria colocado todos resistores de um só modelo, mas estes são os que a loja tinha, conforme o valor e dissipação.
Não coloquei o LDR e o Neon porque estao com terminais curtos, melhor não ficar torcendo toda hora. Melhor soldar e não mexer mais.
Todos componentes estão só encaixados. Se tiver que trocar alguma coisa não precisa dessoldar.
Preciso da opinião dos amigos quanto ao tamanho e capacidade dos resistores. Não confiei muito no tamanho deles. (Nem no vendedor...)

Casacunha
Os únicos resistores que devem ser de 2W são os de 100k (82k) dos ânodos. O pessoal olha para os resistores menores e acha que não vão suportar, mas estão enganados.

Mesmo os de 1W não chegam a esquentar muito. Esses resistores suportam muito mais o calor que os antigos.

 :)

Entendi, Matec.
Seriam estes então:

(https://i.postimg.cc/jjp35rbm/20181006_165506_-_C_pia.jpg)

Exato, só não sei se esses resistores são de 1W ou 2W.
 :)

O vendedor me disse que era 1watt, mas tão pequenos, Matec...
Os azuis maiores que você vê na esquerda da placa são de metal filme de 2 watts, mas no valor de 100k, que são dos anodos, ele não tinha.
Vou ver se encontro em outro lugar.

Esses de 220k poderiam ser até de 1/2 W

 :)

Queria mesmo era igualar o tamanho de todos. tipo como eram originalmente

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Meter metalfilme 1watt em tudo e 2 watts só nos anodos

Hoje tem resistor de 1W de filme metálico do tamanho dos resistores de 1/4W de filme de carbono.

Fico perdido nas cores do corpo do resistor, (não nas faixas, no corpo), Xformer.
Tem azulzinho, marrom, bege, cinza...como saber se é ou não filme metálico?

Olá casacunha, a quantas anda o projeto  :anjo:

Ola Rosset, Boa noite.
Devo comprar mais alguns componentes na semana que vem e na cidade que comecei trabalhar na semana passada, encontrei uma loja que vende parafusos de inox, então vou trocar o que eu puder por inox, mas isso só semana que vem.
Se tudo correr bem, este fim de semana eu coloco os potenciômetros e jacks no lugar, e deixo a fiação deles preparada, o ground bus atrás dos potenciômetros também.
Vamos avançando, obrigado por lembrar do projeto...

Apaguei o conteúdo a pedido do autor do tópico.

Vamos em frente..
A vida prossegue...

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Este senhor com 47 anos de idade merece tratamento Vip, concordam?
Vamos usar parafusos, porcas, arruelas lisas e de pressão, tudo em inox, para fixar os soquetes das válvulas.
Semana que vem vamos pedir mais 3 soquetes novos. Pra deixar tudo zerado.

(https://i.postimg.cc/Jn3W0Wvr/20181020-111203.jpg)

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Ola Pessoal. Recebi uma indicação para usar estes falantes na caixa do tremendão.
Como não entendo nada de falantes, peço para os colegas opinarem, por favor.

http://oversound.com.br/novo/system/storage/download/products/450w12%20BR.pdf

Passo em frente de um representante, la este falante está 160,00 reais, na internet achei a 145,00 sem pesquisar muito...

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Falta pouco.
Espero ter paciência para terminar a reforma e ver o amplificador funcionando.

Casacunha, parece que você postou um link direcionado ao seu HD, não tem como abrir.

Desculpa GFassunção, Sou meio ruim de computador...
Está arrumado já. Obrigado,

Eu acho que esse falante não é o mais adequado para guitarra. Se você conseguir algum falante com especificações parecidas com o desse link vai ser melhor.

https://celestion.com/product/15/g12t75/ (https://celestion.com/product/15/g12t75/)

Em geral os falantes para Guitarra têm uma resposta mais estendida nos agudos, e a resposta dos graves é menos pronunciada.

Comprar sem ouvir não vai ser um bom negócio.

 :)

Matec, obrigado pelos esclarecimentos.
Vou usar estes dados como base para encontrar um falante adequado.
Me parece que a própria Oversound tem, mas esta quase 500 reais.
Tem varios videos dele no youtube. Tem recebido boas referências
Este aqui:
 
(https://i.postimg.cc/ZYHxTzXH/Datasheet-verso.jpg)

O Celestion que você me passou esta quase 800

Vou pesquisar outras marcas também

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Achei a marca ELD com as mesmas caracteristicas à u preço bem bacana: em torno de 230 reais.

Olá.

Quando eu falei sobre os falantes Celestion, eu não disse especificamente, apenas como referência. Sei que são bem caros.
Aqui mesmo no fórum tem mais conversas sobre falantes do que em muitos outros locais por aí.. :-)
Alguns dos citados são esses Eminence, que tem os preços um pouco mais acessíveis:

https://www.eminence.com/guitar-bass/ (https://www.eminence.com/guitar-bass/)

https://www.eminence.com/guitar-bass/redcoat-series/ (https://www.eminence.com/guitar-bass/redcoat-series/)

 :)

Como pode ser improvável a possibilidade de ouvir os alto-falantes antes de comprar, o negócio é analisar e comparar os gráficos de resposta dos alto-falantes (esperando que o gráfico tenha sido mesmo levantado pelo fabricante e não copiado de outro ou inventado).

Os dois gráficos abaixo são o do Celestion (o de cima) que o Matec sugeriu, e o do Oversound  que você queria opinião:
(https://preview.ibb.co/jBpZY0/graph.gif)

Esses gráficos indicam qual o nível de pressão sonora do som emitido pelo alto-falante quando submetido a um sinal em que o amplificador fornece 1W de potência em cada frequência.  A medição é feita a 1m de distância.  A medida é feita em dB SPL  (dB referenciado a 20 micro pascal de pressão sonora, assim 100dB SPL = 2 Pa,  SPL = sound pressure level). Quanto maior a pressão, mais forte será o som.

Veja que a 80Hz (mais ou menos a menor frequência da guitarra), o Celestion responde com 90dB e o Oversound com 96dB.  Em 100Hz, fica 92dB contra 96dB. Em 200Hz, 95dB em ambos. Em 400Hz, 97dB contra 96dB. Em 1kHz, fica 97dB contra 94dB.   Em 2kHz,  104dB contra 95dB.  Em 3kHz, 105dB (tem dois picos perto de 2,5kHz) contra 95dB (tem um pico em 2,2kHz).  Em 5kHz, o Celestion está em 100dB e o Oversound em 90dB.

Como o matec sugeriu procurar algo que responda mais aos agudos (mais de 2kHz), pode ver que o Celestion tem mais dB SPL nessas frequências. Assim ao pesquisar pelos alto-falantes, veja quais respondem bem nessas frequências mais altas.

 

Casacunha, um colega meu utilizou um ELD power Classic 30 em um Borne (não sei o modelo), disse que mudou o amplificador de água para vinho e rasgou muitos elogios.
Eu vou comprar um destes nos próximos dias e te falo as impressões pessoais, caso não tenhas adquirido ainda.
No mais, continue com a montagem, está ficando muito bom!!!

Muito obrigado pelas otimas dicas, Matec, Xformer (tambem pela aplicação dos graficos, onde deu pra perceber porque o celestion se destaca mais.
Agradeço tambem o rodlburigo, pela disposição em ajudar. Eu tambem vi alguns testes deste ELD no Youtube. Bem legal o som e preço bacana. Só não consegui os dados dele. Parece que é feito no ABC, em São Paulo.

casacunha, me deparei hoje, meio que sem querer, com o site da Jensen, que possui samplers dos alto falantes, muito elucidativo:


Vários destes alto falantes estão com preços atrativos na multcomercial.
acho que vale à pena dar uma olhada!
Abraço!

casacunha

Tenha uma coisa em mente, falante de guitarra é a "alma" do amplificador e falante bom não é barato ! Não adianta querer economizar nessa parte e esperar um bom som depois...
Uma ótima marca que tem preços acessíveis (eu também acho os Celestions um absurdo de caros) e a Eminence. Infelizmente ainda estou pra conhecer fabricantes nacionais que fabriquem algo decente.

Existia a Alien cujo tenho dois ACE aqui e são ótimos porém essa empresa não existe mais.

Tem uma marca de falantes brasileiros chamada ETM. Não cheguei a testar os falantes maiores ainda, mas o de 5" que tenho me surpreendeu. Graves muito bons, considerando o tamanho. Talvez seja uma opção viável.

Não divulgam a sensibilidade dos falantes  :-)

Em alguns tem a informação da sensibilidade, veja aqui:
http://www.etmaltofalantes.com.br/_eid573_amb.html

No caso desse full-range, a sensibilidade é 92dB/W/m   (geralmente é a 1kHz).
Não tem a curva completa.

Eu lembro que meu irmão era revendedor deles. 

Nos falantes próprios para instrumentos não achei essa informação

 92dB/W/m é bem baixo pra guitarra

Bom dia amigos. Vejam só, há 30, 40 anos atráz tinhamos a opção de 2 ou 3 marcas talvez. Passado este tempo todo parece que a coisa não melhorou muito no sentido de qualidade e numeros. Continuamos com pouquíssimos fabricantes nacionais e a famigerada ausência de informações dos produtos...

O produto ruim tira o produto bom do mercado. Especialmente em épocas de crise e pouco dinheiro.

Para mim esses são excelentes: http://www.acedoaudio.com.br/produto/alto-falante-guitarra/

Tenho um amplificador VL30 e uma caixa 1x12 com os falantes Acedo e o som vale cada centavo.

Havia esquecido do Paulo. Esse é um cara que você pode confiar no que escreve embora também não tenha feito as medições de sensibilidade (e ele explica os motivos)

Boa noite, só tenho a agradecer os amigos por todas dicas esclarecimentos.
Sei que ainda não está na hora de comprar os falantes(Nem posso ainda)
Antes virão as válvulas, a conclusão do cabeçote em si.
Mas é muito bom estar já atento e ciente do que é mais recomendado em termos de falantes.
Durante a semana tem sido complicado eu mexer no amplificador.
Saio de casa 06:40 e chego as 20:00, exausto.
É ir pro banho e descansar.

Fim de semana a gente retorna com mais algumas novidades na prática
Coloquei todos conectores e chaves do painel traseiro mas o backplate ficou meio irregular no chassis, não assentou direito
Vou abrir um pouquinho cada furo de fixação dos conectores na traseira do chassis, pra ver se ele assenta.
Não pretendo mexer na furação do backplate.

(https://i.postimg.cc/vZdCX5yq/20181025-065627.jpg)

Olá casacunha,
Como anda a reforma, me lembrei que estou curioso  :D :D :D